Dimensions des portes - choisir la bonne taille

L'une des erreurs les plus courantes lors du choix portes de salle de bains et de toilettes - est la croyance que toutes les portes ont une taille standard, qui sera la même dans tous les appartements. En conséquence, les gens prennent alors la tête et vont acheter une nouvelle porte. Mais la taille de la porte dépend toujours du type de maison. Il est peu probable que la largeur de l'ouverture de la salle de bains soit la même dans deux types différents de maisons voisines. Pour vous protéger des erreurs, prenez des mesures. Vous saurez également si vos portes sont standard ou non standard.

De très nombreux fabricants s'efforcent de respecter les normes internationalement reconnues. La hauteur est toujours la même et s'élève à 2 mètres. La largeur, en revanche, est plus compliquée. Les normes sont de 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm. Une simple comparaison : dans une maison de Khrouchtchev, la largeur de la porte est la même, 60 cm, mais dans un nouveau bâtiment, elle est un peu plus grande, 70 cm.

L'augmentation de la largeur du cadre de la porte n'a rien à voir avec la volonté d'améliorer les conditions de vie. C'est simplement que les baignoires et les parois de douche d'aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à installer avec une porte élargie, car elles ne rentrent tout simplement pas dans une porte plus étroite. Bien sûr, une porte élargie est pratique, mais elle réduit aussi considérablement l'espace au sol de la salle de bains. Vous devez déjà réfléchir à la façon de placer la machine à laver ou de positionner l'évier.

Pour les salles de bains communes, la largeur standard de l'ouverture est généralement de 80 cm.. Dans les maisons individuelles et les appartements, les portes sont généralement plus grandes que cela. Si vous avez l'intention d'installer un jacuzzi dans votre salle de bains, par exemple, 80 cm ne suffiront certainement pas, ce qui signifie que l'ouverture devra être élargie.

Tout d'abord, déterminons comment mesurer l'ouverture de la porte. Pour ce faire, suivez la séquence d'étapes suivante :

• Mesurez la hauteur entre le sol et la dalle. De préférence, la finition est déjà terminée. Sinon, prenez-en la responsabilité ;
• Mesurez la largeur de la porte d'un mur à l'autre ;
• mesurer l'épaisseur du mur (profondeur de l'ouverture). Si la finition n'est pas encore terminée, mesurez avec une marge. Il s'agit de l'épaisseur du mortier et des carreaux eux-mêmes. Ne vous attendez pas à ce que l'épaisseur des murs de la salle de bains soit la même que celle des autres pièces. Souvent, c'est moins, alors assurez-vous de prendre des mesures.

Une fois que vous avez mesuré l'ouverture, calculez la taille du tablier de la porte :

• Essayez de calculer approximativement la taille du tablier de la porte, en laissant un espace de 1 à 1,5 cm entre le cadre de la porte et le mur. Il doit également y avoir un espace d'au moins 3 mm entre le cadre et le vantail de la porte ;
• La largeur du vantail peut être calculée à partir de la largeur de l'ouverture de la porte. Avez-vous décidé de la largeur des interstices ? Soustrayez ces valeurs de la largeur de l'ouverture ainsi que de la largeur du cadre de la porte. Cela équivaut à 2,5 cm. Le cadre de la porte étant composé de deux parties, multipliez par 2 toutes les dimensions que vous allez soustraire.
• Essayez de trouver les dimensions en utilisant les comptes à rebours. Pour ce faire, ajoutez toutes les valeurs décrites ci-dessus à la taille de la feuille. Par exemple, vous avez un petit appartement. Vous avez opté pour une largeur de porte de 60 cm. La largeur de l'ouverture de la porte doit être de 60 cm + 2x(1 cm + 2,5 cm + 0,3 cm) = 67,6 cm. Et c'est la valeur minimale pour la largeur de la porte.

Calculez maintenant la hauteur du tablier de la porte :

• Utilisez la même méthode de compte à rebours. Par exemple, vous envisagez d'acheter une porte dont la hauteur standard est de 200 cm. Ajoutez-y les trois mêmes valeurs, mais sans doubler la taille. N'oubliez pas l'espace d'un centimètre entre le sol et la porte. Le résultat sera 200 cm + 1 cm + 2,5 cm + 0,3 cm + 1 cm = 204,8 cm.
• Le calcul doit également inclure la hauteur du seuil. Dans ce cas, la hauteur serait de 200 cm + 2x(1 cm + 2,5 cm + 0,3 cm) = 207,6 cm.

Il arrive souvent que le magasin spécifie une taille standard de 60, 70 ou 80 cm, mais lorsque vous achetez la porte et la mesurez vous-même, vous constatez que la largeur du tablier est un peu plus grande. Ces quelques millimètres malheureux peuvent s'avérer cruciaux, car la porte ne rentrera pas dans l'ouverture et devra être élargie de ces millimètres. Si vous avez déjà un mur carrelé, cela va poser un sérieux problème. Mais même si vous n'avez pas encore posé de carrelage, vous aurez toujours un problème. Vous devrez couper les carreaux, et c'est encore plus difficile que de réduire la largeur des carreaux.

Les quelques millimètres supplémentaires sur la porte sont dus au placage utilisé pour décorer le vantail. Mais le problème peut concerner non seulement la largeur, mais aussi la hauteur. Et ce serait bien si c'était juste quelques millimètres. Il arrive parfois que la hauteur diverge de la hauteur déclarée de 1 cm ou plus. Vous pouvez obtenir la bonne taille en rognant la porte. Cependant, ce n'est pas une question facile à résoudre, car il y a des matériaux qui ne doivent pas être touchés. Si la porte est en MDF, en coupant une partie de celui-ci, nous contribuerons à la pénétration de l'humidité à l'intérieur du vantail. En conséquence, la porte va gonfler.

Mais si le vantail est constitué d'un cadre en bois, il n'y aura aucun mal à scier quelques millimètres de chaque bord. La seule chose à faire est de traiter immédiatement la zone de sciage avec du mastic ou du vernis.

Il est préférable de ne pas utiliser une scie ordinaire, car le bord sera toujours nervuré. Il faudra le poncer et le mastiquer. Une scie circulaire à grande vitesse, en revanche, est ce dont vous avez besoin et est utilisée par les professionnels. Mais si vous n'avez jamais travaillé avec, votre sécurité et l'intégrité du produit sont en danger.

Il ne suffit pas de choisir la porte, les dimensions du cadre ont également une signification importante. Il doit s'adapter à l'ouverture pour que vous n'ayez pas à l'élargir ou, à l'inverse, à mettre des bandes. Si vous avez déjà posé du carrelage, ce sera un véritable casse-tête.

En ce qui concerne les matériaux de finition, le cadre de la porte doit s'adapter parfaitement à l'ouverture. Si elle est plus étroite ou plus large que cela, il sera assez difficile de monter les architraves. Il existe également une telle nuance : plus l'épaisseur du matériau du cadre de la porte est importante, plus il est résistant à l'humidité. Optez donc pour une feuille plus épaisse, même si vous l'aimez un peu moins sur le plan esthétique.

Si vous décidez d'installer la porte sans l'aide de professionnels, suivez une séquence claire d'étapes. Si vous avez acheté la porte et le cadre séparément, vous devez les assembler, ce qui facilitera le travail. En général, il est préférable d'acheter une version préfabriquée aux bonnes dimensions. Il n'est pas difficile d'assembler la construction :

• Posez toutes les pièces du cadre et de la porte sur le sol.
• Autour de la porte, commencez à assembler les cadres un par un. Percez les trous pour les fixations, coupez et mesurez tout ce qui est nécessaire pour que la boîte soit complètement prête pour la suite de l'installation.
• Une fois tout cela fait, vous pouvez alors placer le cadre en toute sécurité dans l'ouverture.

Le plus important est maintenant d'installer la porte :

• Tout d'abord, essayez de voir comment le cadre s'adapte à l'ouverture de la porte.
• Positionnez le cadre dans l'ouverture et fixez-le avec des cales. A ce stade, il est permis de redresser certaines nuances.
• Vérifiez que le cadre est correctement positionné à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau à bulle.
• Fixez la boîte à l'aide de chevilles ou de boulons d'ancrage. Idéalement, une fois que les cales sont en place, les points de fixation doivent être marqués et les trous percés. Les trous de l'ouverture sont marqués à travers eux et la boîte est retirée. Percez des trous dans le mur, dans lesquels les chevilles doivent être insérées. La boîte est remise en place et fixée complètement. Les charnières sont insérées, puis la porte est suspendue.
• Pour que tous les joints soient étanches à l'air, ils doivent être scellés avec environ un tiers de la mousse, en commençant par le bas et en remontant progressivement. La mousse mettra environ 24 heures à sécher.

Examinons séparément le processus d'insertion des charnières et de suspension de la porte :

• Généralement, deux charnières sont insérées, mais si la porte est épaisse et lourde, trois charnières sont conseillées. Tout d'abord, un marquage est effectué : les charnières sont appliquées sur la feuille et soulignées au crayon.
• Une indentation égale à l'épaisseur de la charnière est pratiquée dans le vantail.
• Fixez les charnières à l'aide de vis. Vous aurez besoin d'autant de vis qu'il y a de trous dans la charnière. En général, on fixe la charnière supérieure à 150-200 mm en dessous du haut de la porte et la charnière inférieure à 200-250 mm au-dessus du bas de la porte.
• Une fois les charnières réparées, installez la serrure dans la porte.
• Insérez la porte dans l'ouverture et aplatissez-la à 4 mm du bas et à 2 mm du haut. Les valeurs d'ouverture sont identiques en largeur. Vérifiez que la porte est correctement positionnée à l'aide d'un niveau et marquez sur le cadre l'emplacement des charnières.
• La porte est retirée du cadre et les mêmes empreintes sont faites sur le cadre de la porte et sur la porte.
• Vous pouvez maintenant faire la coupe finale des charnières.
• Lorsque la mousse a durci, vous pouvez alors procéder à la décoration, c'est-à-dire poser les architraves et couper l'excédent de mousse.