Tout sur la ventilation

Il est tout aussi important de tout savoir sur le système de ventilation du sauna que sur les chaudières et les murs, les fondations et le drainage. En sachant comment fabriquer l'extracteur et comment disposer les autres composants de leurs propres mains, les gens peuvent facilement éviter les erreurs.

La fonction de la ventilation dans un sauna est à peu près la même que dans une maison d'habitation ou une autre pièce. Il s'agit d'un échange de masses d'air. Mais son travail est compliqué par le fait qu'il doit fournir plus d'air. Cela est particulièrement problématique lorsque l'on utilise différents types de carburant. La combustion ne fonctionne raisonnablement bien que si le flux d'air est important. Si les systèmes de ventilation ne sont pas assez efficaces, cela provoque des désagréments - et à des températures élevées, vous pouvez même vous évanouir.

Mais il est important de prendre en compte les caractéristiques du type de chambre spécifique. Un sauna russe a un environnement, mais un sauna finlandais en a un complètement différent. Et dans les deux cas, la différence entre les différentes pièces - hammam, salle de lavage et vestibule - est significative. L'approche finlandaise implique que les constructions murales doivent être ventilées, ce qui est réalisé au moyen de contre-lattes qui laissent passer l'air. Les hottes aspirantes actives (et parfois la distribution active de l'air ambiant) sont également indispensables.

L'ensemble du volume d'air à l'intérieur du sauna doit être renouvelé au moins 5, voire 6 fois par heure. Il est judicieux d'installer des unités d'aspiration complexes et puissantes afin de maintenir la saturation en vapeur et en humidité prévue. C'est pourquoi les conduits et les ventilateurs spéciaux font souvent partie du quotidien d'un sauna. Les saunas russes n'ont pas besoin d'être ventilés aussi intensivement.

Ce système utilise la circulation naturelle de l'air. Dès qu'il se réchauffe, il devient plus léger et monte au plafond. Cette caractéristique permet de ventiler les baignoires et les saunas parfois à partir de la vapeur sans aucun dispositif supplémentaire. Des ouvertures bien calculées sont suffisantes - l'une pour introduire de l'air frais et l'autre pour évacuer l'air surchauffé et surhumidifié. Il n'y a pas besoin de sources de chaleur supplémentaires autres que les cuisinières ou les foyers conventionnels, ni de ventilateurs.

Il suffit de déterminer la taille des ouvertures pour la pièce en question. Une disposition rationnelle des fenêtres vous facilitera la tâche. Il est conseillé d'installer au moins une fenêtre dans le hammam pour améliorer la ventilation. L'entrée d'air est généralement située près du tiroir à cendres, au niveau du sol.

Les fenêtres, quant à elles, n'annulent pas la nécessité des ouvertures, mais les complètent. Dans les bains russes classiques, on essaie généralement d'équiper le hammam de deux fenêtres. L'un d'eux est placé au-dessus des étagères, devant la porte, uniquement pour abaisser la température si elle est trop élevée, ou pour regarder vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'une grande fenêtre ici.

L'utilisation de ventilateurs résistants à la chaleur pour la ventilation par aspiration garantit une ventilation adéquate, même par temps calme à l'extérieur. Des accessoires spéciaux sont utilisés pour créer des différences de pression dans les différentes parties du sauna. L'indicateur le plus simple de cette différence est un changement dans le claquement de la porte. Cependant, il n'est pas judicieux de trop forcer le flux d'air. Dans ce cas, des courants d'air peuvent se produire, ce qui est à la fois subjectivement désagréable et même carrément malsain.

L'aménagement de la ventilation naturelle est économique et relativement simple. Mais parfois, ses capacités sont juste un peu insuffisantes, et un échange d'air entièrement forcé serait excessif. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un système combiné. L'une des ouvertures est équipée d'un ventilateur, qui est choisi avec le plus grand soin. On laisse l'autre travailler en mode naturel, en tenant compte des particularités du projet en question.

Le système dit "bastu" mérite une attention particulière. Il est généralement organisé comme suit :

• L'air entre dans le hammam par une conduite d'alimentation ;

• lorsqu'il passe sous la cuisinière - dans le sol ou dans la partie inférieure du mur - la température augmente ;

• l'air chaud du haut de la pièce est immédiatement mélangé à la vapeur d'eau ;

• il se refroidit progressivement et passe à l'extérieur par une ouverture spéciale ;

• le tuyau vertical se réchauffe de l'extérieur, ce qui déclenche l'écoulement des masses d'air ;

• Il s'écoule ensuite vers une "pièce en T" horizontale, placée à l'intérieur et dont l'extrémité est fermée par un volet aveugle.

Mais la ventilation doit également être adaptée au type de matériau de construction. Dans un sauna pénobloc, par exemple, les conduits d'air et d'admission d'air sont très importants - pas moins que dans une structure en bois classique. L'hygroscopicité des blocs de base est fortement affectée. La condensation doit donc être évitée à tout prix. En tout cas, il doit y avoir des modèles encastrables.

Ces constructions impliquent la formation d'un espace de ventilation entre l'isolation hydraulique et le bardage. L'air y circule activement. L'écart doit être de 40 à 50 mm lors de la réalisation du revêtement extérieur. A l'intérieur de la pièce, sa taille est de 30-40 mm. Cet espace est obtenu au moyen de pannes, qui maintiennent le revêtement mural décoratif en place.

Si vous essayez de n'utiliser qu'une ventilation dans les murs, il y aura de toute façon de l'humidité. Les gaines de ventilation situées à l'intérieur permettent le renouvellement de l'air et le séchage accéléré du matériau. Les blocs sont donc plus durables et l'entretien de la pièce est plus facile. Il est recommandé de combiner le système de ventilation murale et interne dans les pièces secondaires également.

Une ventilation de haute qualité est également très importante dans un sauna en bois. S'il manque de ventilation ou si celle-ci est insuffisante, les matériaux de construction risquent de se dégrader et de tomber en panne en quelques années. Avant même cela, il y a une odeur désagréable qu'il est presque impossible de "bloquer" avec un quelconque remède. Il y a un risque d'accumulation de monoxyde de carbone et de formation de nids de moisissures.

La ventilation est assurée au moyen de :

• les valves de ventilation ;

• les évents ;

• ouvrir légèrement les fentes de ventilation.

Les planches sont placées sur les solives de manière à laisser des espaces d'environ 0,5 cm. L'absence de stagnation d'eau permet à l'air de circuler sans restriction dans toutes les parties du plancher. Un tuyau de ventilation peut être conduit hors de la cave jusqu'à la colonne montante. Il est situé plus haut que le point le plus élevé du toit et il est surmonté d'un déflecteur. Il n'est pas permis de ventiler par le grenier car cela rendrait la pièce froide ; une ventilation similaire peut être organisée dans un sauna en briques.

Si le sauna est équipé d'un poêle électrique, il faut quand même ventiler. On a beau parler d'air "sec", il est difficile de se passer d'un échange normal. L'entrée d'air doit être dirigée directement vers le poêle du sauna chauffé. Il se réchauffera tout seul et évacuera la chaleur. La largeur de l'espace sous la porte doit être comprise entre 3 et 5 cm ; dans un sauna sec, le nombre total d'échanges doit être d'au moins 10 fois par 60 minutes.

Sur le mur opposé à l'arrivée du réseau, une bouche d'air supplémentaire est créée par le haut. Celle-ci sera fermée pendant l'utilisation (pendant le chauffage du sauna et le lavage dans le sauna). En outre, il ne doit pas être utilisé pendant les bains de vapeur. Dès que la séance est terminée, il faut immédiatement ouvrir cette ouverture, ce qui améliore la ventilation et le séchage. La ventilation du sauna par la fondation peut être organisée.

Pour remplacer une hotte aspirante par une cuisinière normale, il faut installer un bac à cendres sous le niveau du sol. Mais cela n'est possible que pendant l'utilisation active. Si la cuisinière brûle brièvement, un système de ventilation renforcé sera tout à fait pertinent.

Des tuyaux en acier inoxydable d'une section de 11,5 cm sont généralement utilisés pour faire entrer et sortir l'air du sous-sol. Entre 300 et 600 litres d'air circulent dans les tuyaux en une minute. Cette solution est justifiée si le vide sanitaire est le même dans toutes les pièces. Les planches elles-mêmes sont posées librement avec un espacement de 0,5 à 1 cm ; cela permet un échange gazeux complet en ¼ d'heure. La thermorégulation auxiliaire est assurée par l'ouverture de la porte du pré-bain.

La circulation dans les toilettes est souvent forcée ; le choix des composants techniques doit être fait avec soin. L'ouverture de l'air évacué doit être supérieure de quelques dizaines de centimètres à la position de l'air soufflé. Il est inacceptable de placer la soupape de ventilation vers le haut. Les ouvertures de ventilation de la salle de lavage doivent être munies de volets et le sol doit être équipé d'une bouche d'aération. L'évacuation doit être complétée par un ventilateur et le tuyau qui y est relié doit sortir sur le toit.

Lors de la planification de la ventilation de la pré-salle de bain, il faut prévoir l'élimination active du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Les ouvertures de sortie doivent être placées légèrement plus bas que le plafond. Les entrées d'air doivent être placées exactement en face d'elles. Habituellement, l'ouverture d'admission est faite plus près du chauffage afin d'augmenter le chauffage pendant la saison froide et de réduire le refroidissement pendant les mois d'hiver. Important : ne faites pas passer le conduit d'évacuation directement dans le plafond, sinon la pièce se refroidira trop vite ; Tous les circuits de ventilation d'un sauna maçonné doivent être équipés uniquement d'un système sous pression.

Un bon guide étape par étape ne peut éviter le sujet du renouvellement de l'air dans cette pièce également. Elle suit à peu près les mêmes principes que partout ailleurs. Si l'espace est petit (et il l'est généralement), une ventilation périodique par la porte est suffisante. Mais si vous disposez d'une grande pièce aménagée pour les loisirs, vous aurez besoin d'un système combiné. Selon les professionnels, il est préférable de le faire non pas avec un raccordement à la cuisinière, mais avec de petits ventilateurs.

Il existe de nombreuses autres subtilités et nuances, qu'il est important de prendre en compte. Par exemple, la ventilation du sauna par le sol a ses propres particularités. En dessous, directement dans la fondation, des trous sont faits. Des ouvertures pour l'entrée d'air sont formées dans les parois parallèles entre elles. Remarque : ne laissez pas les conduits ouverts afin que les insectes et les rongeurs ne puissent pas y pénétrer ; des grilles spéciales assureront la protection nécessaire.

Il convient de noter qu'un moyen simple et confortable de ventiler les planchers de sauna consiste à les placer légèrement plus haut que le tiroir à cendres de la cuisinière. Ou, tout aussi bien, en plaçant la cuisinière en position basse. Lorsque les volets sont installés sous les lattes, le fonctionnement n'est possible qu'en position "ouverte" ou "fermée". L'ajustement n'est tout simplement pas pratique. Le rayon du premier dispositif de sortie doit être plus grand que celui du second, sinon le fonctionnement normal n'est pas possible.

Les bouches d'aération dans les fondations jouent un rôle important. On peut parler longtemps des avantages des systèmes simples ou complexes dans l'installation et l'utilisation, mais si l'espace souterrain n'est pas ventilé, rien ne fonctionnera. Il faut savoir que la géométrie des évents n'a pratiquement aucune influence sur l'efficacité. Ainsi, si la fondation en maçonnerie est formée de parpaings, on peut utiliser des gaines rectangulaires ; la construction ronde est la meilleure en termes de performance. Les prises doivent être recouvertes de bouchons.

Pour rendre les évents plus jolis, il faut utiliser des déflecteurs de plinthe spéciaux. Des grilles décoratives sont utilisées dans ces derniers. En règle générale, les fenêtres de fondation doivent être placées par tranches de 2 mètres. Sur les plinthes sans cloison, les bouches d'aération doivent être installées symétriquement sur les murs opposés. S'il y a une cloison, les évents doivent être situés dans 3 zones du sous-sol qui sont en contact avec la rue et des évents supplémentaires directement sur la cloison.

Les évents peuvent être installés directement pendant la phase de construction. Lors de l'installation du coffrage pour la fondation en bandes, des trous sont percés dans les côtés des planches. Les cavités sont remplies de sable pour éviter que le plastique ne soit écrasé par le béton lourd. Les tuyaux sont censés être placés sur le dessus de l'armature. Lorsque le mortier a pris, retirez immédiatement le sable.

Dans le cas de fondations préfabriquées, vous pouvez percer des trous à l'aide de forets diamantés. Dans les briques, elles sont parfois poinçonnées avec de longs ciseaux. On peut aussi utiliser des forets ou des marteaux de démolition. Mais attention, les coups puissants peuvent endommager la qualité de la bande. Les assemblages de mousse peuvent être utilisés à la place des fragments de tuyaux pendant le processus de coulage.

Dans un sauna russe classique, le complexe de ventilation peut comprendre un espace sur toute l'épaisseur de la tarte murale. Une fenêtre décorative est formée du côté du hammam. Solution alternative :

• une fenêtre près de l'étagère de 30x30 cm à travers le cadre (avec une ouverture de 20x20) ;

• une bouche d'aération de 15x15 cm ;

• un évent sous l'étagère également de 15x15 cm.

L'orientation spatiale du sauna influence directement la disposition des conduits de ventilation. Les entrées doivent être placées du côté où la pression du vent est la plus élevée. Il est logique de placer la sortie à l'opposé. Pour que la sortie reste libre, il faut éviter les obstructions provenant du faîte et de la pente du toit, d'autres structures et parties de constructions. Les dimensions optimales des sorties sont de 300-400 mm².