Fläkt för badrum och toalett

Det grundläggande kravet för en bekväm användning av badrummet och toaletten är att det inte finns fukt, obehagliga lukter och fukt på väggarna.

I flerbostadshus har det länge varit normen att ha naturlig ventilation. Tyvärr är det inte alltid tillräckligt för att eliminera rök och mossighet. I en sådan situation är det nödvändigt att installera en extra fläkt.

Bristen på ventilation i badrum och toaletter är något som vi alla upplever mycket tydligt på sommaren, när värmen gör att rök och lukt samlas och till och med gör det svårt att andas. Detta är förståeligt eftersom naturlig ventilation bygger på principen att luftmassor rör sig på grund av temperaturskillnader, och dessa är försumbara under de varmare månaderna.

Det går inte att förneka att ventilationsschakten i äldre byggnader är i ett mycket dåligt skick. Under årens lopp samlas smuts i dem och vid en viss tidpunkt blir de ogenomträngliga.

Det är därför som allt fler väljer att installera en extra fläkt i sina VVS-aggregat för att lösa problemet med otillräcklig cirkulation. Åtgärden hjälper till att åtgärda dåliga ventilationsförhållanden i äldre byggnader och förebygger liknande problem i nybyggda byggnader.

Vi börjar med de olika typerna av fläktar. Beroende på hur de används är de är axialfläktar, radialfläktar, centrifugalfläktar (kanalfläktar) och takfläktar.

Axialfläktar är konstruerade som skovelhjul som är monterade i ett cylindriskt hölje. Hjulet är monterat på baksidan av elmotorns rotor. Lamellerna är placerade med en svag lutning mot kanalens axel. Luften sugs in av pumphjulets blad och rör sig axiellt.

För att intensifiera fläkthjulets funktion installeras en gallerkollektor framför fläkten. Modeller med denna funktionsprincip har en ganska hög verkningsgrad jämfört med andra enheter. Luftflödet överstiger 100 m3 /h, men samtidigt är lufthöjden låg. Axialfläkten kan installeras direkt i väggen.

På grund av den enkla installationen är fläktar av denna konstruktion mycket vanliga. Monteringsmåtten för axialfläktar är vanligtvis desamma som för fönster med skjutdörrar. Den enda oönskade punkten är att driften av en sådan extraktor kan orsaka bakåtriktade virvlar i sumpskålen. Dessutom är ljudet märkbart (cirka 30-50 dB), vilket kan vara irriterande i vardagen.

I den här typen av anordningar är pumphjulet placerat i ett spiralformat hölje. Hjulet har formen av en tunna, på vilken blad är monterade med samma frekvens och parallellt med rotationsaxeln. När den roterar fångar bladen upp luften och kastar den till insidan av höljet. Den spiralformade kammaren komprimerar och flyttar luftflödet längs en inre kanal till utloppsöppningen.

Bladen kan böjas framåt eller bakåt och själva enheten kan suga in luft från en eller båda sidorna. Användningen av fläktar med bakåtböjda blad gör det möjligt att spara mycket energi. Dessutom hjälper de till att klara av ökade belastningar vid pumpning av stora volymer. Fläktar med framåtböjda blad uppvisar liknande parametrar när det gäller fallhöjd och flödeshastighet, men har mindre pumphjul och motorvarvtal. Detta resulterar i mindre och långsammare hastigheter.

Centrifugalfläktar kom senare än andra, men är redan populära bland kunderna på grund av sin enkelhet och användarvänlighet. De är motiverade för stora rum på 15 m2 eller mer.

Dessa enheter kombinerar hög kapacitet, men har låg hastighet. Kanalfläktarna evakuerar luften från sanitetsenheten till det utvecklade ventilationskanalenätet. Luftkanalen har ett cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt. Kanalfläkten med ett kanalsystem är vanligtvis förlagd under taket och döljs med en gipsskiveupphängning.

Det är bättre att köpa halvflexibla och icke-flexibla kanaler. De är mer robusta och håller längre än flexibla kanaler. Själva fläkten kan sättas in i kanalen eller inloppet om så önskas.

I det senare fallet är det lämpligt att installera en anemostat. Detta förhindrar att oönskad fukt och kondens dras in i kanalen. Men det är inte heller helt enkelt att installera en fläkt i djupet av en utloppskanal. Detta skapar ytterligare aerodynamiska förluster och minskar dragkraften. En kraftfullare enhet måste väljas för detta ändamål.

Takfläktarna monteras direkt på husens tak. Takhuvuden består av en fläkt, dess drivning, packningar för vibrationsdämpning och automatiseringsanordningar. Alla dessa komponenter är monterade i ett enda hölje. Cirkulationen i sådana enheter säkerställs av axiella eller radiella enheter med ett stort antal blad.

Valet av en viss tillverkare och modell kräver att du är väl förtrogen med fläktarnas tekniska egenskaper, t.ex. kapacitet och luftintag, ljudnivå och fuktbeständighet. Det är också värt att notera anpassningen, automatiseringsalternativen och priserna.

Även känt som flödeshastighet. Anger volymen luft som avlägsnas från rummet per tidsenhet. Detta avgör hur snabbt och hur fullständigt vattenångan avlägsnas från badkaret. Moderna modeller ligger i genomsnitt runt 90-100 m3/h. Man får inte glömma bort att effekten är direkt kopplad till apparatens energiförbrukning. Därför är det inte säkert att en ökad energiförbrukning är motiverad om man väljer en för kraftfull fläkt.

Det är enkelt att bestämma den optimala fläktkapaciteten för din applikation. Mät först rummets volym och bestäm antalet cirkulationscykler per timme. Multiplicera volymen med antalet cykler för att få fram den nödvändiga kapaciteten.

Antalet cirkulationscykler bestäms av rummets syfte och regleras av byggnormerna. I ett badrum är antalet mellan 6 och 8. Om lägenheten har 1-3 personer, ta 6, om det finns fler än 3 personer, använd 8. Antalet cykler för toaletten är 6-10.

Med apparatens beräknade kapacitet i handen är det lätt att välja den billigaste modellen med den lägsta energiförbrukningen bland de modeller som tillverkarna erbjuder. När du köper en fläkt ska du leta efter en fläkt med något högre kapacitet än den beräknade.

Ingen enhet kan arbeta i fullständig tystnad. Det är dock viktigt att bestämma bulleregenskaperna hos den modell du överväger för att se till att din vattenbehandling inte åtföljs av ett irriterande surrande ljud.

Den typiska driftvolymen för dagens fläktkåpor ligger på 25 dB och mer. Det mänskliga örat uppfattar en nivå över 35 dB som irriterande. Apparatens driftvolym bör därför vara högst 30 dB. Om du räknar med att låta fläkten vara igång på natten bör den vara så låg som 25 dB. Du hittar volymsiffrorna i enhetens tekniska dokumentation. Kontrollera om möjligt driftvolymen på plats eller kolla produktrecensioner på internet.

Onödigt buller kan elimineras genom att installera en ljuddämpare bakom pumphjulet och genom att sätta isolermaterial i kanalen. Ljuddämpare kan vara i form av rör eller vinklade plattor. När isoleringen och ljuddämparna har monterats får kanalens utrymme inte vara för begränsat, eftersom detta skulle orsaka turbulens och luftfickor i utblåsningsluften.

Skydd mot fukt är en av de viktigaste faktorerna som måste beaktas för att huven ska fungera korrekt och säkert. Om kondensvatten droppar på ledande delar, t.ex. motorns terminaler, kan det orsaka en kortslutning. Därför är det bättre att inte ta några risker och se till att din apparat är säker i sådana situationer.

Först installeras en anemostat, en plastventil som monteras framför luftintagsöppningen. Den har en fälg på utsidan, i vars mitt en skiva är rörligt monterad. Passageutrymmet mellan skivan och fälgen varierar beroende på fläktbladens dragkraft. Anordningen skapar ett extra luftmotstånd som gör att vattenångan kondenserar. Kondensatdropparna fångas upp av själva anemostatens filternät.

För det andra bör du vara uppmärksam på enhetens IP-grad för damm- och vattentålighet. De flesta av de presenterade modellerna har minst IP34. I det här fallet innebär avkodningen ett skydd mot damm och partiklar på 2,5 mm och mer, och ogenomtränglighet för stänk från alla håll, inuti fläktens motorhölje. Som du kan se är detta redan lugnande, men det finns inget som hindrar dig från att välja en högre skyddsklass när du väljer.

Den bestäms av mängden tilläggsfunktioner, bredden av driftsinställningar och dess automatisering. När det gäller funktionalitet kan alla befintliga enheter delas in i två grupper.

Standardkåpor är ofta axiella enheter bakom vilka en backventil är placerad för att förhindra luftflöde från ventilationssystemet tillbaka in i badrummet.

Dessa enheter startar när ljuset tänds i rummet och stannar när det släcks. Det finns inga ytterligare alternativ. Dessutom kan man slå på fläktmaskinen med en sladd, men vem vill dra i sladden?

Med dagens automatiseringsnivå är det få som blir förvånade över att se en fläkt som slår på och av sig själv genom en signal från temperatur- och fuktgivare, men du bör hålla med om att detta är en mycket praktisk innovation. Om du vill göra ditt liv så enkelt som möjligt är detta definitivt ditt val.

En vanlig automatiseringslösning har varit att koppla fläktens strömförsörjning till strömbrytarna i badrummet och toaletten. Detta är rimligt, men inte alltid fallet. Särskilt på sommaren kommer det alltid rök från avloppen och luften blir dålig. Här är det mer relevant att koppla på/av-knappen till hygrostat-signalen.

Alla automatiska fläktar har en avstängningstimer. Du kan själv ställa in hur länge fläkten ska vara igång efter att den har reagerat på ON-signalen. Inställningsområdet är brett från 2 minuter till en halvtimme. Detta är en bra lösning för att undvika onödigt slöseri med energi.

Ljudlösa fläktar kan definieras som fläktar som arbetar med en volymgräns på 25 dB. För att klargöra detta, på armlängds avstånd från apparaten i drift hör du inte ljudet från motorn eller pumphjulet..

Den tysta driften av dessa modeller har uppnåtts genom ett antal konstruktionsinnovationer. Låt oss titta på apparatens tre huvuddelar.:

1. Motor. Dess fastsättning på fläktkåpan har ändrats. Ljudet från den löpande motorn var resultatet av vibrationer som överfördes till hela höljet när det roterade. Vibrationerna absorberas nu effektivt av gummibussningarna som fixerar motorn och hindrar den från att resonera i hela höljet.

2. Boende. De tidigare höljena fungerade som mycket starka resonatorer på grund av den tunna plasten. Nu har detta rättats till med en förstärkt, tjockare konstruktion i ABS-plast. Förutom god ljuddämpning ger den här lösningen ytterligare strukturell styrka.

3. Lager. De gamla kullagren var en källa till betydande buller från den roterande motorn. De nya lagren är tillverkade med hög precision och deras delar har slitstarka beläggningar. Moderna smörjmedel säkerställer att rullarna och kulorna löper smidigt. Som en följd av detta elimineras utflytning och rullningsljud och ljudnivån minskas hörbart många gånger om.

Dessutom tillverkas komponenterna i de tysta fläktarna med oöverträffad noggrannhet (avvikelser inom 0,01 μm). I en sådan situation passar alla delar perfekt till varandra, det finns inga feljusteringar och inga ostympade ställen som alltid har varit en källa till ytterligare buller.

Som vi redan kan förstå av prestandaberäkningarna behöver vi en större och kraftfullare fläkt för badrummet, medan en mer blygsam version räcker för toaletten. Det är också värt att komma ihåg att du inte behöver något avancerat stänkskydd på toaletten. Det räcker med en vanlig axialfläkt i badrummet.

Det ställs mycket högre krav på ventilationen i badrummen. Både den högre volymen och den högre cirkulationshastigheten kräver en mer avancerad och hållbar enhet. Om du står inför frågan om att välja en fläkt för ett nybygge finns det all anledning att välja en kanalfläkt eftersom den är tystast och effektivast.

I ett separat fall är det bättre att ta en axialfläkt eller en centrifugalfläkt av tyst typ. Detta gäller om rummet redan har ett fönster i ventilationsschaktet. De kostar omkring 1500 rubel.

Om kostnaden för enheter med timerswitchar kan man säga på en gång att de kostar 15 dollar mer. Samtidigt är det genomsnittliga priset på standardutrustning i intervallet 40-45 dollar.

Fläktar med avancerad skyddsklass kostar 20-25 USD mer än standardprodukter. Fläktar med ett avancerat inställningssystem och med sensorer för ljus, temperatur och fuktighet kostar en hel del - nästan 2,5-3 gånger dyrare än standardmodeller.

Vi kan försäkra dig om att en kvalitetsprodukt inte nödvändigtvis är den dyraste. Det är möjligt att köpa produkter från en inhemsk tillverkare med vinst och få en produkt som håller i minst 3-5 år med säkerhet. Men om du är intresserad av hög funktionalitet bör du ta en seriös titt på sortimentet och läsa feedback om produkternas kvalitet.

Förutsatt att inga ytterligare arbeten på ventilationssystemet planeras - tillverkaren har redan tagit hand om detta. Hur som helst är det viktigt att installera enheten på rätt sätt för att undvika ytterligare buller på grund av resonans från delar av höljet. Detta är möjligt om fläkten är installerad i en kanal eller i en gipsskiva. Överväga installationsförfarandet i detalj.

I det här exemplet är de optimala installationsförhållandena de som minimerar antalet fästanordningar på enhetens yta. När det inte är möjligt att minska antalet fästpunkter kan resonans kompenseras genom att installera flexibla insatser. Specialister föreslår att man använder en silikonkudde som kompensator på vilken fläkten sitter. Vem som helst av er kan lätt göra det. Det räcker att applicera ett 3-5 mm tjockt lager silikon längs ventilationsöppningens kontur. När murbruket har satt sig gör kudden det möjligt att fästa luftgallret utan att det kommer i direkt kontakt med väggen. Ventilationskanalens yta på insidan får inte komma i kontakt med elementen i apparatens hölje, och vi rekommenderar därför att de berörda områdena kläs med mjukt gummi.

Situationen kompliceras av behovet av att isolera enheten från kanalväggarna, vilket är svårt att genomföra i hemmet. Här spelar insatserna av speciellt korrugerat gummi rollen som expansionsfogar. Själva fläkthuset kan inte hängas upp i kanalen. Det rätta är att fästa den med en klämma, som fästs på en skruv i taket. Insatserna måste sättas in mellan klämman och fläkten.

Eftersom installationen av huven kommer att innebära anslutning till en strömförsörjning, är här några krav på ledningar och anslutningar.

1. Även isolerade ledningar får inte placeras öppet i badrummet enligt säkerhetsföreskrifterna (!). Ledningarna måste placeras i en kabelkanal..

2. Du kan ansluta till ljusbrytaren via ett kontaktpar, men det är att föredra att dra ledningsändarna till en separat brytare för säkerhetens skull och för att det ska vara lättare att reparera brytare.

3. I ett kopplingsschema för en timer behöver du 3 ledningar: 1 jordledning och 2 strömledningar (för timern och strömbrytaren).

Det är allt vi ville berätta. Vi hoppas att du fann våra tips nyttiga.