Allt om värmeisolering av bastuns utsida

Isolera bastuväggarna från insidan och utsidan. Tack vare tillförlitlig tätning kan du minska förbrukningen av värmematerial och upprätthålla ett bra mikroklimat i din bastu. En bastu som är ordentligt sluten måste kunna värmas upp snabbt och svalna under lång tid. I den här artikeln förklarar vi hur man isolerar utsidan på rätt sätt och om isolering överhuvudtaget behövs.

Två förhållanden är viktiga för traditionella ryska bad - hög temperatur (+80-90 grader) och mycket hög luftfuktighet (70 %).

Dåligt isolerade golv och tak svalnar på vintern, luckor i väggarna skapar drag. Bristande isolering leder till följande nackdelar.

• Det krävs mer värme, vilket innebär att uppvärmningskostnaderna ökar.
• Att arbeta med full kapacitet gör att utrustningen slits snabbare.
• Trots alla ansträngningar värms bastun upp långsamt och har svårt att behålla värmen på grund av den ständiga uppvärmningen.
• En oisolerad bastubyggnad i sig själv försämras gradvis. Vinterfrost och hög luftfuktighet inifrån bidrar till detta. Vatten som tränger in i mikrosprickor och skarvar fryser, expanderar och påverkar byggnadens integritet negativt.
• Om byggnaden är gjord av trä kommer fukt från bastun att få de bärande väggarna att svälla, skeva, ruttna och växa svamp.
• Bristande yttre isolering underlättar vattenansamling mellan väggarna och isoleringen på insidan.

Låt oss ta reda på i vilka fall du kan klara dig utan yttre isolering och i vilka fall du inte kan göra det. Du måste isolera väggarna om bastun kombineras med ett hus eller en gäststuga, eftersom du då måste hålla en behaglig temperatur varje dag.

Men om människor inte bor i grannskapet utan bara besöker det då och då (när de kommer till stugan) kommer de att frysa ihjäl utan ständig uppvärmning, oavsett hur isolerade väggarna är. I sådana fall är det ingen idé att isolera utvändigt. Om du bara ska ta ett enda bad räcker isoleringen på insidan.

Det värmeisoleringsmaterial som väljs för bastuns ytterväggar har särskilda krav. Det ska inte bara skydda byggnaden mot kyla och vind, utan också förhindra att fukt tränger in i väggarna och skadar dem. För att kunna göra det måste ångorna kunna passera genom väggarna och komma ut i atmosfären. Material med en hög ånggenomsläpplighetskoefficient har liknande egenskaper. För att klara av varm ånga måste det inre isoleringsskiktet bestå av ett ångspärrmembran och det yttre skiktet måste ha goda ånggenomsläpplighetsegenskaper.

Överväg isolatorer som är lämpliga för yttre skydd av gipsskivor, tegel och andra byggnadsmaterial, med varierande effektivitet. De har inte samma tekniska egenskaper, så var och en måste själv avgöra vilken isolering som han anser vara bäst lämpad för att skydda sin byggnad.

Isoleringen har många fördelar, men som alla byggmaterial har den också nackdelar. Låt oss börja med proffsen:

• Den släpper inte ut värmen ur byggnaden;
• släpper inte in fukt;
• har god ånggenomsläpplighet;
• Den är stark och hållbar och kan hålla i upp till ett halvt sekel;
• isolerar väl mot buller.

Nackdelarna omfattar följande punkter:

• Materialet är brandfarligt och måste beläggas med ett särskilt murbruk;

• gnagare kan leva i den;
• Den har en hög kostnad, mycket högre än för skumplast.

På de tekniska egenskaperna liknar skumpolystyren, men har också skillnader. De positiva punkterna är bland annat:

• fuktbeständighet;
• lätthet;
• Enkel installation;
• låg kostnad.

Nackdelarna bör också beaktas:

• Det är betydligt sämre än polystyren när det gäller styrka och hållbarhet;
• Den har låga miljösäkerhetsindikatorer;
• brandfarlig;
• installationen kräver lim, kitt och lite ansträngning;
• Det är inte vattenånga genomsläppligt, vilket innebär att det kan uppstå kondens på ytterväggarna.

Materialet är ett slags mineralull, men har förbättrade tekniska egenskaper. Basaltbrädor har betydligt fler fördelar än nackdelar. Deras fördelar är följande

• Det är ett brandsäkert material;
• Den är bra på att hålla tillbaka buller och värme;
• Den har en livslängd på upp till 50 år;
• Den ruttnar inte;
• lockar inte till sig gnagare och insekter;
• har goda vattenavvisande egenskaper; materialet släpper in men håller inte kvar vatten.

Det finns bara några få nackdelar:

• stort antal skarvar vid skarvarna;
• den höga kostnaden för produkten.

Materialet är mer poröst än skum och har därför högre densitet. Skumkärnan har många fördelar:

• Den är stark, pålitlig och hållbar och kan användas i upp till 45-50 år;
• Materialets låga vikt gör det inte möjligt att överbelasta väggarna;
• fuktsäker;
• Ekologiskt säker, vid förbränning avges inga giftiga ämnen;
• håller kvar värmen väl och släpper inte ut den ur byggnaden;
• lätt bearbetas och monteras.

Nackdelarna är bl.a. följande:

• Dålig ånggenomsläpplighet, vilket kan leda till att bastuväggarna blir kortlivade;
• Materialet kan smälta och antändas (klass GZ), även om det inte avger gifter vid förbränning;
• Ger inget skydd mot gnagare.

Cellulosafiberisolering är ett löst, fiberliknande material som också kallas cellulosafiberisolering. Har många positiva egenskaper:

• uppskattas för sin höga miljöprestanda;
• har låg vattengenomsläpplighet;
• Isoleringen har inga sömmar; den fyller alla håligheter;
• absorberar buller väl;
• har ett överkomligt pris.

Det finns också nackdelar med ecowool:

• Det är inte möjligt att installera med egna händer, eftersom det krävs specialutrustning för att fylla alla luckor med ull;
• Om materialet läggs på ett vått sätt tar det tid innan det torkar upp helt och hållet;
• På grund av ecowoolens svaga styvhet måste en ram byggas för installationen;
• Det tar lång tid för materialet att krympa;
• Ecowool brinner inte, men pyr under lång tid, vilket kan leda till att andra material antänds.

I byggnadsfasen måste taket isoleras, även om bastun byggs med ett loft. Det är också viktigt att isolera grunden. Utvändig isolering av väggar görs på två sätt: "Våt fasad och ventilerad fasad.

Som isolering kan antingen polystyrenskum eller mineralull användas. Det första alternativet är bekvämare; det är hållbart, lätt att installera och har goda fuktresistenta egenskaper. De ytterligare stegen sker i följande sekvens.

• Ett grundskikt appliceras på väggarnas yta.
• Med hjälp av en nivå kontrolleras fasaderna, väggarna ska vara helt jämna.
• Redan före limningen måste man göra upp en plan för hur brädorna ska monteras.
• Limmet appliceras på brädans omkrets. Värmeisoleringsskivorna fästs på fasadväggarna med lim. Arbetet måste utföras strikt enligt schemat.

Detta är en dyrare och mer komplicerad teknik, eftersom ramkostnaderna beaktas. Fasaden är uppbyggd på följande sätt.

• En cellplast är installerad på väggarna i enlighet med storleken på värmeisoleringsplattorna. Om sektionerna är en centimeter mindre kommer materialet att sitta tätare och hållas fast på väggen av sig självt.
• Fogarna kan förseglas med tejp för att göra ytan lufttät.
• Isospan kan läggas ovanpå.
• Det sista skiktet är väggfinishen. En träram placeras ovanpå isoleringen och ytbehandlingsmaterialet placeras ovanpå den.

Byggnader av tegel behöver en yttre isolering, särskilt i regioner med kallt klimat. Väggar som värms upp till +80 grader Celsius inifrån kan frysa till -30 grader Celsius utifrån. Sådana temperaturchocker är svåra att motstå för oskyddade väggar. Dessutom har tegelstenar en utmärkt värmeledningsförmåga, och om ytorna inte är isolerade kommer väggen att värmas upp utanför och inte inne i bastun.

Tegelväggen kan isoleras med skumplast, mineralull eller i princip med någon av de ovan nämnda isolatorerna.

I det här fallet består "pajen" av en ram, värmeisoleringsplattor, ångspärr och ventilationsskydd (helst rullar) samt ytbehandling. Glöm inte ventilationsluckorna. Spännstolar är tillverkade av metallprofiler eller timmer som fördelar dem jämnt i alla riktningar. Den slutliga panelen kan vara vad som helst - trä, plåt eller metall.

Att isolera väggar av gasbetong skiljer sig inte från tegelväggar. Det är möjligt att täcka ytan med 130-150 mm tjocka skumblock, basaltplattor eller polystyrenskum. Dekorativa tegelstenar används ofta som slutlig beklädnad.

En bastu i asfaltblock eller expanderad betongblock är isolerad på samma sätt som en tegelbyggnad. En ram med cellerna tillverkas i samma storlek som den valda värmeisoleringen. Brädorna är installerade.

Det sista skiktet är finishen. För detta kan du använda stockimitationer av blockhus eller reglar.

Rambadkar byggs omedelbart med isolering inuti, detta är deras egenhet. Därför används sällan utvändig isolering i denna typ av konstruktion. Med tiden, när den inre isoleringen börjar behöva bytas ut, isoleras ytterväggarna.

För en rambastu räcker det att lägga ett ventilerat lager. Förbered väggarna: täta springor, rengör dem. Ett särskilt membran används som ångspärr. Nya bastuns fasader kan täckas med dekorativt material.

Träbadkar är isolerade inifrån och luckorna mellan balkarna eller träbjälkarna är stängda utifrån. Ventilerad fasadteknik används endast när trämaterialet är för tunt och väggarna måste förtjockas. Välj en värmeisolering som låter ånga och fukt passera utan att stanna kvar i väggen. Styrofoam är t.ex. inte lämpligt, men mineralullsblock är det.

För dem som har bestämt sig för att isolera bastuns fasad på egen hand erbjuder vi några tips som hjälper dig i arbetet.

1. Om timmerstugan fortfarande behöver isoleras utvändigt räcker det med att installera en ångspärr under beklädnaden, utan själva isoleringen.
2. Det är bättre att använda tekniken med "våt fasad" för att lägga ut de expanderade polystyrenplattorna.
3. EPPS-skivor bör inte användas som isolering för badkar eftersom bristen på ånggenomsläpplighet leder till kondens på väggarna.

Oavsett vad du väljer för isolering av ytterväggar ska du komma ihåg att framgång endast kan uppnås med integrerade metoder, genom att isolera golv, tak, dörrar och fönster.

Läs mer om hur du isolerar en bastu nedan.