Allt om taket i badhuset

När man utrustar förorts- och många stadsbostäder (privatbostäder) är det extremt viktigt att veta allt i förväg om taket i badet. Det är bara genom att ta reda på hur man gör det på rätt sätt med sina egna händer enligt en steg-för-steg-guide som man kan utesluta fel. Det lönar sig att i förväg klargöra vad konstruktionen ska bestå av, vad fyllnadsmaterialet ska vara och hur det falska taket ska vara uppbyggt.

Hur taket i en bastu eller ett ångbad är utformat beror på vad som finns ovanför. Optimal enkelhet uppnås om rummet byggs med en kall vind. I det här fallet är det helt enkelt inte meningsfullt att ordna ett komplicerat tak. Därför använder man oftast det gamla hederliga golvsystemet (men mer om detta senare). Det är dock möjligt att organisera en mer omfattande och kraftfull "paj" om man tar hänsyn till grundläggande finesser.

Intressant nog finns det i vissa fall ingen takkonstruktion alls. Närmare bestämt övertas dess funktioner av taket inifrån. Ett sådant tillvägagångssätt är möjligt om taket har en enda lutning. Den bör också ha en minimal lutning. Naturligtvis kan geometriska avvikelser inte elimineras helt och hållet, men de kommer att begränsas.

Ventilation och gipsplattor måste alltid planeras i god tid. Ofta är det misstag i dessa frågor som hindrar ett bra resultat från att uppnås. Standarden för ångbastur är att ha högt i tak, annars är det svårt att uppnå komfort. Om möjligt bör alla andra rum ha samma standard, vilket gör det lättare att skapa en mysig atmosfär, men man bör komma ihåg att mycket höga väggar gör temperaturskillnaderna mer besvärliga.

En höjd på mellan 2 och 2,2 meter är den vanligaste beräkningen. I det här fallet kan även längre personer gå runt utan att behöva huka sig ner. Om det är medelmåttiga personer som kommer att använda bastun bör höjden vara 1,7-1,8 meter.

Ibland är taken i ett träbad gjorda av oskuren brädor. En sådan lösning är inte särskilt populär. Det har dock sina klara fördelar. Det lönar sig även att fästa en oskuren bräda på toppen (det är lite mer komplicerat än att fästa den på väggen). Detta material används främst i mindre bad.

Undertak används sällan i sådana byggnader, liksom cederträkonstruktioner. Det är tydligt att det rör sig om designelement. Detta omfattar för övrigt även glaspaneler och lamellpaket. Men oavsett vilken typ av grundkonstruktion som används är hög kvalitet avgörande.

Användning av OSB är oönskad eller extremt osäker. Dessa produkter kan avge giftiga ämnen vid höga temperaturer. Istället för en behaglig talldoft får bastubesökarna bara huvudvärk.

Man får inte heller glömma de material som används för att isolera bastutak. Claydit är relativt väl lämpad för detta ändamål. Expanderat lermaterial har dock en tendens att klumpa ihop sig och dess användning är starkt begränsad. Dessutom är expanderad lera svår att lägga ut. Styrofoam är mycket bekvämare och lättare, men den är känslig för förbränning.

Cellulärt glas utmärker sig genom ett antal värdefulla fördelar. Dessa fördelar överskuggas dock av den höga kostnaden, även om priserna har sjunkit något under de senaste åren. En av fördelarna är att det inte är attraktivt för gnagare och insekter.

Mer fördelaktigt är användningen av bomullsull. Även här är den motståndskraftig mot biologiska skador. Sådant material brinner inte heller. Minwool lämpar sig för isolering av alla rum i en bastu. Den enda förutsättningen är ett noggrant skydd mot vatten och ånga.

För arbetet behöver du:

• En elektrisk borrmaskin;
• En vanlig snickarhammar;
• häftapparat;
• skruvmejsel;
• plattblåsa;
• vattenpass;
• träklubba;
• måttband;
• snickarkniv;
• träsåg;
• Ångspärrband;
• naglar;
• skruvar.

Denna metod för takpreparering anses vara den enklaste. Den kan användas i ett ryskt badhus eller i vilket annat badhus som helst. Den här lösningen lämpar sig också för dem som inte alls känner till byggandet. En steg-för-steg-guide är dock ingen dålig idé. Först och främst bör du bekanta dig med konstruktionsplanen för den plankade ovansidan.

Tekniskt sett är det här en enkelskiktad gångväg. Stöttepunkterna finns bara på väggarna. Naturligtvis tenderar brädorna att hänga ihop under sin egen vikt. För att hantera ett sådant problem måste du begränsa längden på ett enskilt spann till högst 2,5 meter.

Det rekommenderas att lägga ut så jämnt som möjligt, utan små luckor. Brädorna sammanfogas bäst med tvärgående trävaror. Brädorna kan också filas och läggas på ändarna för att bilda en tunga och spår som gör det lättare att isolera. Den grundläggande brädnivån i tvättrum och andra rum kan vara antingen grov- eller finbearbetning. I det första fallet ska du avsluta arbetet med att paneler.

Glöm inte ångspärren. Isoleringen, som tål höga temperaturer, placeras ovanpå isoleringen. Om du bestämmer dig för att fylla ut med expanderad lera måste du noggrant beräkna bärförmågan och se till att det finns en bra vattenbarriär. Tralltypen är rätt väg att gå om man i första hand tänker på ekonomi, enkelhet och minsta möjliga tidsåtgång.

För att bygga ett undertak är det första steget i byggprocessen bildandet och installationen av soffitbalkar. De installeras när väggarna byggs upp. Balkar kan också placeras i särskilda hål, även om de ofta fästs på metallfästen. I vissa fall placeras balkarna antingen utomhus eller lämnas kvar i lokalerna. Detta bestäms genom tekniska beräkningar.

Det som lockar med ett falskt tak är att du kan gå ovanpå det utan att vara rädd för att det ska kollapsa. Detta är viktigt när man bygger ett tak eller en vind. Alla andra konstruktioner fästs på balkar underifrån eller ovanifrån - därav namnet. Socklar fästs i botten, tvärbrädor måste läggas på de avsatser som skapas av dem eller långa brädor måste anslutas korsvis i botten.

På detta sätt bildas en grov platta. Standardinstallationsinstruktionerna omfattar täckande med ångspärr och värmeisolerande lager. Därefter kommer fuktisoleringen och undergolvet. Sedan spikas även folien och lister läggs ovanpå listerna. Ibland är det möjligt att lägga det vita golvet på en gång under taket med denna metod, utan att begränsa sig själv i längden på spännvidden, och bära någon belastning av värmeisoleringen, men det finns vissa svagheter:

• materialen är dyrare;
• arbetet är mer komplicerat;

Ett sådant tak monteras på marken och lyfts sedan upp. Naturligtvis inte alla på en gång, utan enskilda stora paneler som till en början består av plankor och stänger. Med denna metod kan du minimera den tid du måste arbeta med huvudet uppåt. Träet tas i ett tvärsnitt på 5x10 cm. Den placeras parallellt med den styva isoleringens bredd eller 2 cm mindre än mineralullens bredd.

Brädorna staplas strikt på tvären. Kanterna ska sticka ut lite utanför brädkanten. Avståndet till väggarna måste vara minst 50 mm. En sådan konstruktion tillsammans med "sockeln" bör vändas upp och ner och täckas med en ångspärr som fästs med en häftapparat. Därefter läggs värmeisolering till, med undantag för bulkisolering.

Innan du lyfter den monterade konstruktionen är det värt att förstärka brädorna med konsoler. Annars riskerar den att kollapsa. Ta bort stöttorna efter att ha lyft dem. Mellanrummen mellan skivorna ska skyddas mot ångläckage och fyllas med isolering. Det är mycket lätt att montera ett paneltak, även för nybörjare.

Om bastun är inredd med spänntak är det uteslutet att bekläda strukturen. Detta är dock en ovanlig lösning och det är viktigt att veta hur man ska dekorera rummets övre del på rätt sätt. I vissa fall beslutar man helt enkelt att det inte finns något behov av att dekorera det. I den här varianten är det möjligt att täcka eller fålla förbehandlat trä - och det är där arbetet slutar. Tekniskt sett är det helt normalt, om allt görs på rätt sätt.

Av design- och bekvämlighetsskäl används dock oftare särskilda konstruktionslösningar. Det är fullt möjligt att göra bastu taket färdigt, t.ex. med tunga och grovbrädor. Det är naturligtvis relativt dyrt. Denna nackdel kompenseras dock av dess höga praktiska och estetiska kvaliteter.

I de flesta fall används den mer ekonomiska lamellbeklädnaden. Det är tillrådligt att fästa sådant material ovanpå gyltorna för att bibehålla en ventilationslucka. Annars kan vattenånga inte undvikas.

Den måste rengöras och slipas, vilket medvetet gör att en av kanterna är ojämn. Ibland är till och med detta missförhållande medvetet accentuerat. Äktheten är garanterad med detta tillvägagångssätt. Men eftersom det inte går att hålla en bra passform måste brädorna installeras i två rader, förskjutna.

För att få ytan att se elegantare ut kan du måla den. Oavsett vilken typ av träslag som används är det lämpligt att arbeta med en rulle eftersom det är mycket snabbare och säkrare. Rullen fördelar också färgen jämnare än en pensel. Det är bäst om den har en kort hög snarare än en lång hög. Det är bättre att arbeta i hörn och på svåråtkomliga ställen med plattborstar. Färgtypen bör väljas individuellt, men endast en hög temperatur- och fuktbeständig beläggning behövs.

Alla träslag lämpar sig inte för ett bastutak. Hårda träslag är mer motståndskraftiga mot värme och fukt. De tenderar inte att sippra ut harts. För en ångspärr rekommenderar vi att du använder:

• pergament;
• Polyetylenskum;
• membranfilmsmaterial.

Andra membranmaterial används vanligen som vattentätningsmembran, vilket endast kan tillåta ånga att passera på en sida. Isospan anses vara ett bra alternativ. Viktigt: plywood och polyetenfilm kan inte ingå i "pajen". Till och med råvirke kan användas för den grundläggande takkonstruktionen. Det enda man bör tänka på är att krympningen under de första 24 månaderna ibland kan uppgå till 15 % av den totala höjden.

Takbalkarna ska vara av fyrkantigt eller rektangulärt virke. Avståndet mellan huvudbalkarna måste vara exakt 0,6 m. Monteringsförstärkningar formas i förväg där de placeras. Det är tillrådligt att använda en skuren bräda som undergolv. Ett par spikar ska slås in på varje sida för att förhindra att den blir skev.

Med hjälp av ett lågt tak är det möjligt att skapa ett utrymme på vinden för förvaring av kvastar. Lösningen är enkel: du sätter upp en lucka och en utdragbar stege. I bastun rekommenderar vi att man använder al, lind eller asp. Använd inte trä som är förorenat av svamp eller brädor med sprickor eller sprickor.

På den plats där skorstenen går genom taket måste skorstensöppningen monteras i samband med monteringen av takplankan. Spikarna måste vara 3 gånger längre än brädornas tjocklek. Se till att skarvarna är täta. Varje bräda fästs i den föregående brädans spår.

Lera kan användas som ångspärr. Detta appliceras generöst på springor och skarvar. För beredning av murbruket bör man använda flodsand som siktas i förväg. Komponenterna ska blandas med en byggblandare. En folie eller folie ska läggas ovanpå blandningen.

Isoleringsskiktets tjocklek på ett ouppvärmt loft är 20-30 cm. Om du använder mineralull kan du nöja dig med ett lager på 10-15 cm. Innan du börjar med detta och andra arbeten måste du tänka ut ett schema och göra en ritning. Det är lämpligt att tänka på hur den elektriska belysningen är organiserad. Ångspärren ska läggas med minst 10 cm överlappning längs kanterna.

Väggarnas omkrets ska täckas med monteringsvirke. På så sätt kommer materialet att hålla fastare och mer stabilt. Det är lämpligt att behandla själva träet med färgade konserveringsmedel. På dem kan du se vilka områden som har behandlats och de ser också mycket bättre ut. Akrylföreningar är särskilt bra när det gäller design.

Värmeisolering utförs så att ångan stannar i den inre volymen och inte kommer ut utanför. Byggare kallar ett sådant tillstånd för "termos-effekt". Om du bestämmer dig för att använda mineralull för att uppnå resultatet måste du bära en tight kostym och pålitliga gummihandskar. Ett antal specialister anser att folieisolering är en bättre lösning, eftersom den sparar en avsevärd mängd bränsle genom reflektion. Självklart är man också uppmärksam på hur strukturen ser ut.

Om taket görs utan vind måste det utrustas med en fullständig, inte utesluten och isolering, innan det gäller att installera takskikt och takmaterial. För att göra renoveringen enklare måste du välja ett underlagssystem med värmeisolering under.

Normalt finns det inget samband mellan bastuns material och takets konstruktion. Det enda undantaget är att en ramkonstruktion innebär en begränsad belastning på väggen. Det är inte tillåtet att använda tung värmeisolering. I byggnader av gasbetong, tegel och andra kapitalbyggnader kan den övre delen vara tyngre.

Takhöjden i en traditionell rysk bastu får vara högst 2,3 meter. Om väggarna är lägre kommer ångan oundvikligen att flyga ut lätt och det blir inte trevligt. Om rummet är större kräver uppvärmningen orimliga utgifter för ved, gas, elektricitet eller andra bränslen. Att isolera bastun med polyuretanskum är ändå inte praktiskt. I vissa fall används cementblock av sågspån.

När man utrustar ett bastutak bör man också tänka på insektsskydd. Sådan impregnering utförs samtidigt som brand- och rötskyddet. Det är ändå tillrådligt att välja ett alternativ med högsta möjliga säkerhetsnivå.

Skorstensrören är en viktig fråga. Det måste finnas ett avstånd på minst 0,3 m mellan skorstenen och det intilliggande träverket. Tekniskt sett är dessa siffror lägre, men det är bättre att återförsäkra jämfört med de vanliga brandskyddsbestämmelserna. Murade skorstenar är avgränsade med tegel eller betong. Fogarna är säkrade med en "expansionsfog", men ibland kan man också ordna en formsättning och gjuta betong.

För information om hur du gör en ordentlig ångspärr och isolering av taket på din bastu, se följande video.