Impermeabilização numa casa de madeira: Regras, Métodos, Materiais

A concepção e construção de casas isoladas de madeira permitem o planeamento gratuito do espaço habitacional. Neste tipo de construção não existem restrições principais à construção adicional de paredes divisórias e à colocação de utilidades. Graças a esta abordagem, a casa de banho pode ser facilmente arranjada em qualquer piso e expandida com quartos adjacentes ou um recinto de duche na grande sala.

Há nuances no desenho de uma casa de estrutura de madeira tem as suas próprias nuances, e estas terão de ser tidas em conta na disposição da casa de banho:

1. A madeira absorve e evapora a humidade (respira);
2. A madeira é um material orgânico, e o bolor e os fungos prosperam na sua superfície e dentro da sua profundidade, levando a danos.
3. Em condições húmidas, o crescimento de organismos nocivos aumenta, e a madeira mais cedo se torna inutilizável.

Nas casas de banho e sanitários, onde o vapor e a água de condensação são sempre abundantes, os trabalhos de impermeabilização devem ser realizados na sua totalidade. Isto não é apenas para proteger paredes, pavimentos e tectos contra os efeitos da humidade. Ajudarão a eliminar os odores desagradáveis e a sensação de humidade e a manter a higiene nos quartos sanitários.

O pavimento é baseado em placas de aglomerado de partículas fixadas a vigas.

Se estiver a pensar em ter a sua casa de banho nos pisos superiores, deve considerar a possibilidade de acrescentar reforços à fundação do piso.

Com base na experiência, isto pode ser conseguido instalando vigas com uma secção transversal maior e empilhando-as em intervalos menores. Recomendamos baixar o nível das vigas em 10-12 cm para garantir que o nível do chão em todas as salas seja o mesmo após a conclusão dos trabalhos.

O nível do pavimento será compensado através da colocação de cimento, instalação de um sistema de aquecimento do pavimento e colocação de ladrilhos. Para evitar inundações nas casas de banho e quartos vizinhos, a altura do pavimento deve ser 2-1,5 centímetros mais baixa do que a soleira depois de o pavimento final ter sido instalado.

Quando o pavimento é colocado no primeiro andar e acima, não é necessário despejar betão, mas no caso do rés-do-chão é essencial, pois é aqui que o aquecimento será instalado.

Há uma série de soluções com vantagens e desvantagens para o aquecimento. Estes podem ser cabos de aquecimento, lâminas eléctricas ou bobinas de água.

• Empilhar as vigas a uma distância de 30-50 cm uma da outra. Depois é colocado um rolo de lã de isolamento entre elas à mesma altura que as vigas. Fixar as placas de aglomerado às vigas. É preferível sobrepor duas camadas. Pode substituir as tábuas de madeira por tábuas de dez milímetros de magnesite.
• Colocar a barreira de vapor sobre o pavimento criado e colar as juntas. O sub-piso é colocado com uma sobreposição de 20 cm sobre as paredes.

• Preparação para a colocação da argamassa. Utilizar parafusos auto-roscantes para fixar uma malha de aço ao chão e fixar grampos nela, através dos quais se pode puxar os tubos de aquecimento de água. Para este efeito, aconselhamos a compra de tubos de polietileno. São baratos e muito duráveis. Não se deve usar plástico metálico, uma vez que pode vazar nas juntas ao longo do tempo. O tubo de polietileno pode ser instalado numa peça contínua e dobrar-se-á sem qualquer problema nos cantos, evitando assim fugas indesejáveis no sistema de aquecimento.
• Uma vez terminada a colocação do tubo, verter o betão. A fim de obter uma base segura, recomendamos a colocação de uma betonilha com pelo menos 4 centímetros de altura, nesta fase, o trabalho no chão está terminado. Pode começar a colocar azulejos cerâmicos após 3 dias, no mínimo.

É uma boa ideia impermeabilizar os pavimentos de madeira abaixo e acima durante os trabalhos de pavimentação, considerando os seguintes requisitos:

• Uma madeira bem seca e nivelada com uma impregnação anti-séptica é necessária para a colocação das vigas;
• Os tratamentos anti-sépticos e outros tratamentos protectores devem ser aplicados aos elementos estruturais de madeira antes da instalação, de modo a que todas as juntas e extremidades sejam também cobertas com eles. Ao cortar peças que não tenham o tamanho certo no local, tratar imediatamente a superfície cortada;
• Nos pontos em que as vigas estão presas às vigas do chão, coloca-se um feltro de cobertura;
• Fazer vários buracos de 10-12 cm na fundação para melhorar a ventilação da cave. Fechar as aberturas durante o Inverno para que o calor não seja desperdiçado;
• Certifique-se de deixar um espaço de um centímetro e meio entre o chão e as paredes do primeiro andar para ventilação. Mais tarde será coberto por um rodapé e não será perceptível.

Seria ilógico ignorar a cave ao realizar trabalhos de isolamento no espaço habitacional. Como a cave está, na sua maioria, abaixo do nível do solo, existe o risco de chuva ou neve, ou inundação das águas subterrâneas na cave através de fendas e fendas nas junções das paredes e do solo.

Para evitar a humidade e o encharcamento, um feltro de cobertura ou outro material impermeabilizante deve ser colado no topo das paredes da adega. Uma camada de mastique impermeabilizante também pode ser aplicada uniformemente, mas não à base de betume, pois é inflamável e liberta fumos tóxicos quando aquecido.

Esta construção tem uma série de grandes vantagens tanto na construção de casas privadas como familiares. As vigas formam costelas extra rígidas e distribuem eficazmente a cargaaplicadas às tábuas de madeira, em caso de fortes impactos elas absorvem-nas eficazmente e o choque absorve toda a estrutura.

A única desvantagem de um chão de viga é que reduz a distância até ao tecto em 8-10 cm adicionais. Tal redução de altura é especialmente indesejável na construção do sótão.

As vigas padrão são vigas com uma secção transversal de 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm e um comprimento de 3 ou 2,5 m. Escolher as vigas de acordo com a espessura das tábuas que serão utilizadas para a armação do chão. Para a casa de banho, será necessário um mínimo de vigas de 40 mm de altura e um mínimo de 20 mm de espessura de tábua de madeira, incluindo impermeabilização subsequente, betonilha de betão e ladrilho.

As vigas devem ser colocadas paralelamente ao chão a uma distância de 50-60 cm uma da outra e a uma distância de 20 cm das paredes. Serão suportados por vigas de madeira transversais ou serão alvenaria em postes separados feitos de tijolos. Cada alvenaria é vertida separadamente como uma fundação quadrada de 40x40 cm.

Em ambos os casos é colocado um nível de bolha de ar em cima das vigas para garantir o seu nível. Se houver diferenças de altura, devem ser colocadas peças adicionais de contraplacado ou tábuas no suporte.

Cavilhar ou ancorar as vigas aos suportes de tijolos. O comprimento dos fechos deve ser 50-60 mm mais alto do que as vigas. É conveniente usar parafusos auto-roscantes com uma penetração de 30-50 mm no corpo do feixe nas vigas transversais.

As vigas ajustáveis são uma nova tendência na construção que tem tornado a vida muito mais fácil para o construtor. De facto, graves irregularidades e diferenças em lajes ou lajes são um problema comum em edifícios de arranha-céus. E quando se trata de casas de madeira em toro, as vigas do chão levam frequentemente a um lado ou ao outro.

É aqui que a viga ajustável entra em jogo, e com ela as suas vantagens:

• O tempo de instalação é reduzido muitas vezes;
• A altura do sub-piso pode ser ajustada conforme desejado;
• Juntamente com o espaço entre as tábuas do chão e a laje do chão, pode aumentar a camada de isolamento a ser colocada;
• Uma viga com pés ajustáveis coloca menos tensão sobre as vigas de suporte.

A altura de cada viga é ajustada através do aparafusamento de parafusos nos pés. O processo de montagem é aproximadamente como se segue:

1. Os furos são perfurados nas vigas para os parafusos dos postes. Para um comprimento de 2 metros, haverá 5 buracos deste tipo;
2. Espaçando as vigas 50-60 cm de distância;
3. Fazer furos no chão para as cavilhas. Estes serão utilizados para fixar o parafuso do poste.
4. Os parafusos auto-perfurantes são martelados nas cavilhas até pararem, e depois a porca no parafuso é apertada com chaves de porcas para levar as vigas ao mesmo nível. Cortar as partes do parafuso que sobressaem por cima da viga.
5. A moldura acabada é então coberta com magnesite ou tábua de madeira.

Em caso de impermeabilização do chão na casa de banho, a sua necessidade é ditada pela utilização de uma camada de isolamento. A lã mineral não ataca o bolor e o míldio, mas absorve e aprisiona a humidade. Uma vez humedecido, não será capaz de proteger o chão na mesma medida que anteriormente.

Diferentes tipos de repelentes de água são aplicados tanto no acabamento do pavimento como na sub-base de betão. Vamos analisar mais de perto as características de cada um.

A pintura é a forma mais fácil e menos dispendiosa de impermeabilizar um pavimento. Qualquer pessoa pode impermeabilizar um pavimento com tinta. Os betumes ou compostos poliméricos são utilizados para o trabalho e aplicados com um pincel em várias camadas.

Antes de pintar, a superfície da madeira é lixada, limpa de gordura e sujidade e cuidadosamente seca. Depois, o chão e as paredes são envernizados. Deve ser tomado especial cuidado nos cantos e junções de paredes.

Um tipo mais denso de mastique impermeabilizante. São muito maleáveis e, portanto, não serão danificados por stress mecânico ou diferenças de temperatura.

Os mastiques isolantes feitos de pergaminho são mais adequados para o tratamento de substratos de madeira. Existem também, claro, mastiques à base de cimento, mas são frágeis e podem rachar rapidamente.

O pergaminho líquido é preferível por uma série de razões:

• Pode ser aplicado mesmo a uma superfície não seca. Pergamon infiltra-se profundamente nos poros da rocha, empurrando a humidade para fora e impedindo-a de entrar mais tarde;
• Poupará tempo na secagem da madeira;
• A composição é muito flexível e durável.

A forma de produção do isolamento do pergaminho são latas ou aerossóis.

A aplicação do primário ajuda a suavizar as diferenças de altura e desníveis nas juntas das tábuas de madeira. Uma vez terminada a pré-camada, obtemos uma base homogénea e duradoura para o trabalho de revestimento. O derramamento também mostra uma alta qualidade de isolamento contra a água e a sua criação leva pouco tempo.

A matéria-prima para a fundição de pavimentos isolantes é betume aquecido ou betão betuminoso. O derramamento é feito em várias camadas. A espessura final do isolamento é de 2 a 2,5 centímetros.

Os preparativos para o despejo começam com a lixagem das tábuas e a selagem dos espaços entre elas. Ao longo das paredes, é instalada uma cofragem. Aplicar uma pequena camada de argamassa quente como primário e deixá-la endurecer.

A seguir, são despejadas as camadas seguintes, que são melhor direccionadas a partir dos cantos e locais onde os tubos de água saem do chão. Utilizar uma talocha dentada para uma distribuição uniforme da argamassa. É uma boa ideia empurrar bolhas de ar para fora do enchimento usando um rolo de agulhas.

O isolamento do aterro para pavimentos é de especial interesse. Isto é adequado para casas particulares e casas de verão, uma vez que é muito fácil de fazer.

Para tal, são necessários componentes especiais soltos - bentonites -. Estes são diluídos com água na proporção indicada na embalagem para formar um gel resistente à água. O gel tem uma baixa condutividade térmica e servirá também como isolamento adicional.

O isolamento do aterro pode ser considerado como uma alternativa à lã de isolamento. Será muito mais fácil colocá-lo entre as vigas, e aplaná-lo sob o nível das placas de aglomerado com uma regra. O material não é desidroscópico em oposição à lã, e funciona muito bem como isolamento térmico.

Existe uma grande variedade na forma e composição das membranas de impermeabilização com rolo. PE, fibra de vidro e fibra de vidro podem ser utilizados como uma base rígida. O betume pode ser o componente ligante, mas os produtos modernos contêm frequentemente substitutos sintéticos. As camadas inferiores do rolo podem ser com ou sem película auto-adesiva.

No caso de uma folha não auto-adesiva, esta é fixada ao chão com mastique. Colocar placas sobrepostas de isolamento. As costuras das folhas serão seladas com uma escova adicional para assegurar uma selagem completa.

O trabalho com impermeabilização roll-fed é realizado em várias etapas:

1. Remover detritos e pó do chão. Aplicar massa betuminosa em todas as fendas das juntas entre as placas.
2. Para a correcta instalação dos rolos não pode haver diferenças nas juntas e não pode haver desníveis. Haverá lacunas debaixo da folha em tais locais, e as camadas seguintes pressionarão a folha contra a borda projectante do tabuleiro com o seu próprio peso. É por isso que a horizontalidade nas articulações deve ser sempre verificada com um nível de espírito.
3. O rolo é colocado com uma sobreposição nas paredes até à altura imediatamente acima da futura betonilha de betão. Nos cantos, a folha de isolamento tem de ser cortada e sobreposta. Para facilitar a instalação, recomendamos arredondar ligeiramente os cantos com cimento para não deixar nenhum espaço entre as paredes e o rolo.

Uma vez terminado o trabalho de acabamento do pavimento, devemos prestar atenção à impermeabilização do pavimento de madeira. Muitas vezes os agentes impermeabilizantes também protegem a madeira de danos mecânicos e manchas. A camada de verniz sólido cobre com segurança a madeira natural e pode ser limpa com um pano húmido na casa de banho com um agente de limpeza.

Para a camada superior, pode utilizar um único componente ou uma combinação de várias camadas superiores:

• Verniz de parquet - Proporciona boa protecção contra a humidade, tem um aspecto brilhante e brilhante e está disponível em diferentes cores. O problema é que os vernizes levam muito tempo a secar e a espalhar um odor pungente. Também reagem desfavoravelmente a temperaturas superiores a 50 graus (começam a descascar).
• Verniz betuminoso - é uma boa relação qualidade/preço e fácil de aplicar. Estas lacas são pré-diluídas com um solvente universal na proporção especificada no rótulo e aplicadas sobre uma superfície limpa e preparada. Após a cura, as resinas betuminosas formam uma camada forte e elástica que penetra muito profundamente na estrutura da madeira e se fixa firmemente. O verniz betuminoso é muito resistente a choques, lascagem e altas temperaturas.
• Verniz de primário - O primário é uma espécie de revestimento inicial para a aplicação posterior de verniz de parquet. O primário melhora a aderência e a aderência da laca de parquet. Também pode ser utilizado para tingir e tingir madeira se o verniz de base for incolor.
• Mancha - Estes não desempenham realmente a função de impermeabilização, mas são utilizados para dar à madeira a cor que se pretende. Mas, ao contrário deles, dão uma cor mais brilhante e versátil.

O material de acabamento para acabamentos de casas de banho em casas de madeira é escolhido de acordo com a durabilidade, o aspecto e, claro, o preço. Pode escolher entre as seguintes opções:

• Larício. Uma tábua de chão feita desta espécie é altamente durável e pode resistir à lixagem e a outros tipos de tratamento. Tem uma bela textura, padrão, e tem um preço razoável.
• Pavimentos de cortiça. Também uma opção conveniente e rentável. É relativamente barata, quente ao toque. O seu padrão original em conjunto com diferentes tipos de cores pode utilizá-lo para os desenhos mais ousados.
• Teca. Entrou na construção de navios em casa (o embarque de teca tem sido utilizado há muito tempo para a montagem de convés). A teca estabeleceu-se como a mais resistente à água e à humidade. Esta propriedade é devida à elevada concentração de óleos essenciais naturais. A teca não é a opção mais acessível, mas irá manter a sua forma e propriedades originais durante muito tempo.

Também vale a pena notar o mais recente know-how em equipamento de casa de banho - "termo-madeira". É feito de madeira tratada termicamente com vapor quente em autoclave a uma temperatura de 220 graus.

Este tratamento específico reduz em cinco vezes a absorção de humidade e reduz o risco de ocorrência de fungos por um factor de 10. ThermoWood caracteriza-se por uma gama de cores homogénea em toda a secção transversal, uma variedade de cores e pode ser instalado em pavimentos com e sem aquecimento por baixo do pavimento.

Mesmo estes materiais sofisticados e avançados não oferecem uma protecção completa contra os efeitos nocivos da água e das bactérias, razão pela qual vale sempre a pena instalar um sistema de extracção na casa de banho.