Orurowanie w łazience - rady mistrzów

Jeśli chodzi o instalację rur w łazience i toalecie. Rozmieszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej musi jednocześnie zapewniać wygodne rozmieszczenie armatury, dostęp do najważniejszych węzłów w celu wykonania napraw oraz pasować do obecnego lub przyszłego wystroju wnętrza.

Nierzadko podczas remontu starszych pomieszczeń konieczna jest wymiana zużytych pionów wodnych i rur zasilających. Może to być problematyczne ze względu na fakt, że nie wszystkie przestarzałe i wadliwe elementy można zastąpić nowoczesnymi. Bardzo często nowe instalacje wodociągowe różnią się pod względem wymiarów instalacyjnych, średnic gwintów połączeń i sposobów mocowania. Właśnie w takich przypadkach należy przewidzieć nowy układ instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przeanalizujmy bardziej szczegółowo metody i zasady instalowania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Rozmieszczenie armatury, kranów, wodomierzy i złączek rurowych jest absolutnie niezbędne dla uzyskania dobrego efektu. Pomoże on obliczyć liczbę przyłączy i odgałęzień, określić punkty podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zaoszczędzić czas i materiały.

Standardowo w projekcie uwzględnia się następujące elementy ustawowe:

• Wodomierze;
• Armatura odcinająca i regulacyjna;
• Wkłady filtracyjne;
• Kształtki (gniazda, kolanka, łączniki, reduktory);
• Zawory redukujące ciśnienie;
• Zawory zwrotne;
• Rura przejściowa do wieszaka na ręczniki;
• Kolektor ściekowy.

Po ustaleniu, gdzie będą znajdować się urządzenia hydrauliczne, należy obliczyć długość i średnicę przewodów zasilających na podstawie ich wymiarów. Po obliczeniu długości odcinków i liczby części dodatkowych wystarczy wybrać odpowiedni typ rozkładu.

Obecnie do instalacji sanitarnych zalecane są 3 następujące typy

• Kolektor (z każdym obiektem podłączonym równolegle do głównych rur);
• Sekwencyjny (połączenie każdego obiektu z rurą główną za pomocą oddzielnego trójnika);
• Z gniazdami przelotowymi (podobnie jak w przypadku połączeń szeregowych, ale zamiast trójników instalowane są gniazda).

To ostatnie rozwiązanie jest stosowane tylko w domach prywatnych. Wymaga to zainstalowania dodatkowej pompy wodnej i ułożenia rury o znacznej długości.

W tych samych mieszkaniach należy stosować dwa pierwsze schematy, o których opowiemy szczegółowo.

Spośród istniejących propozycji organizacji zaopatrzenia w wodę ta jest najbardziej niezawodna i praktyczna. Każdy odbiornik jest podłączony do własnej pary zasilającej, a za pomocą kurków można w każdej chwili regulować lub całkowicie odciąć dopływ wody. Krany znajdują się na jednym małym rozdzielaczu, który jest ukryty w specjalnej szafce. Rury zasilające mają minimalną liczbę połączeń i można je układać w sposób ukryty.

Oczywiście opcja ta jest dość kosztowna, ponieważ do każdego połączenia z rozdzielaczem potrzebne będą zawory odcinające. Sama praca jest pracochłonna i wymaga precyzyjnych obliczeń oraz wykonania, dlatego warto powierzyć ją doświadczonemu majstrowi. Korzyści są oczywiste: nie trzeba od razu wyłączać dopływu wody w celu serwisowania i naprawy pralek, mikserów i innych urządzeń.

Ten typ systemu dystrybucji jest odpowiedni dla pomieszczeń z niewielką liczbą odbiorników (wspólna bateria umywalkowa, bateria wannowa i przewód zasilający do pralki). System seryjny jest odpowiedni, gdy łazienka jest już urządzona. Rury są zwykle układane w ten sposób. W systemie trójnikowym rury mają niewiele połączeń i są rozmieszczone kompaktowo. Sam proces montażu jest prosty - wystarczy ułożyć linię od jednego odbiorcy do drugiego, wyjmując rury zasilające z trójników. Taka procedura nie wymaga dużej ilości materiałów i dodatkowych kosztów.

Jednak gdy łazienka ma wiele punktów poboru wody (oddzielne baterie umywalkowe i wannowe, bojler, pralka, WC, zmywarka), działanie tego schematu staje się niezadowalające. Ciśnienie wody może być niewystarczające do jednoczesnej obsługi wszystkich odbiorników.

W obu tych przypadkach Istnieje wiele niuansów, które są zawsze brane pod uwagę przy tworzeniu schematu instalacji wodno-kanalizacyjnej:

• Liczbę połączeń należy ograniczyć do minimum;
• Rura i złączki muszą być wykonane z jednorodnych materiałów;
• Rury powinny być zaizolowane, aby zapobiec kondensacji pary wodnej;
• Rury muszą być łatwo dostępne dla połączeń wtykowych, filtrów i urządzeń pomiarowych.

Rozważając rury do instalacji mediów, należy pamiętać, że różne materiały są przystosowane do określonych warunków eksploatacji i znacznie różnią się ceną.

Na przykład rury metalowe są wykonane z galwanizowanej stali lub miedzi. Pierwsze z nich charakteryzują się dobrym odprowadzaniem ciepła i wytrzymałością. Te ostatnie są bardziej trwałe i łatwiejsze do kształtowania, ale jednocześnie są najdroższe.

Tańszą alternatywą dla stali i miedzi jest tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych i metalowe z tworzyw sztucznych prawie całkowicie zastąpiły rury ze stali nierdzewnej w branży instalacyjnej. Są one łatwe w obsłudze i trwałe, a także przyczyniły się do postępu w zakresie jakości i szybkości instalacji.

Poniżej przedstawiamy niektóre z ich zalet:

• rury są łatwe do lutowania, a same połączenia są odporne na wahania ciśnienia;
• tworzywo sztuczne nie jest podatne na korozję, wewnętrzna powierzchnia nie ulega zamuleniu ani zakamienieniu;
• wyroby z polipropylenu są tańsze od wyrobów metalowych.

Warto zauważyć, że metalowe rury z tworzyw sztucznych są mniej plastyczne, kruche i nie wytrzymują uderzeń wodnych. Wyroby z tworzyw metaloplastycznych są zwykle stosowane do montażu rur kanalizacyjnych.

Istnieją trzy możliwości zainstalowania urządzeń w łazience.

Dystrybucja zewnętrzna. Dostępne, jeśli nie ma możliwości ukrycia rur w ścianach. Ten typ dystrybucji zapewnia stałą kontrolę nad wyglądem połączeń i umożliwia łatwy demontaż w przypadku zablokowania lub wymiany części. Taniej jest również w przypadku korzystania z usług instalatorów - od 7000 rubli, w tym materiały.

Dystrybucja ukryta. Ze względu na to, że wszystkie połączenia i odcinki są ukryte pod okładziną, a na zewnątrz znajdują się tylko złączki do połączeń, ten typ rurociągów nie zakłóca wystroju wnętrza. Rury są bezpiecznie ukryte w ścianach i nie mogą zostać uszkodzone przez nieuwagę. Proces instalacji jest jednak bardziej czasochłonny i pracochłonny. Przed ułożeniem rur w ścianach wykonuje się otwory - wycina się w nich kanały, w których można umieścić rury. Po ułożeniu ściany są uszczelniane, dzięki czemu pozostają płaskie. Rury przed instalacją należy otoczyć rurą osłonową zgodnie z przepisami budowlanymi.

W związku z tym metoda układania podtynkowego jest wyraźnie droższa niż układanie rur na zewnątrz (od 12000 rubli). Jeśli mowa o ścianach nośnych, wiercenie w nich jest zasadniczo zabronione.

Układanie kombinowane to układanie rur na gołej powierzchni ściany, a następnie montaż dekoracyjnych paneli wykończeniowych lub kanałów, które ukrywają rury. Nie jest to łatwa metoda, ponieważ wystające części skrzynki muszą być harmonijnie wkomponowane we wnętrze i zapewniać przytulną atmosferę w pomieszczeniu. W tym miejscu przydaje się profilowanie kształtu skrzynki za pomocą płyt gipsowo-kartonowych oraz wykończenie zewnętrzne za pomocą płytek i elementów dekoracyjnych.

Przewody zasilające mogą być poprowadzone do ogrzewanego wieszaka na ręczniki z rury pionowej lub z sieci elektrycznej. Jeżeli grzejnik jest zasilany z instalacji centralnego ogrzewania, będzie działał tylko w sezonie grzewczym. Również W przypadku pionu ciepłej wody użytkowej przepływ musi być czasowo wyłączony, które przedstawiciele służb mieszkaniowych i komunalnych wykonują odpłatnie. W okresie zimowym takie prace w ogóle nie są wykonywane ze względu na ryzyko zamarznięcia rury.

Dlatego bardziej racjonalne jest podłączenie z gorącej rury. W tym przypadku Dla wygody i oszczędności ciepłej wody zalecamy zainstalowanie zwory obejściowej pomiędzy siecią zasilającą a grzejnikiem ręcznikowym.. Łączy on rurę prostą z rurą powrotną, a zawory kulowe przed i za wężownicą umożliwiają odcięcie grzejnika ręcznikowego w przypadku konieczności jego wymiany lub w celu zachowania ciepła.

Podczas układania rur zasilających należy dokładnie przestrzegać dwóch wymiarów: odległości osiowej rur przyłączeniowych grzejnika oraz minimalnej odległości od ściany łazienki. Wynosi ona 35 mm dla grzejników o średnicy rur do 23 mm i 50 mm dla rur o średnicy powyżej 25 mm. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są 2-3 kurki obejściowe, 2 trójniki na rurze głównej i wyjściach z niej, 2 trójniki na obejściu i 2 tuleje pośrednie do podłączenia wężownicy.

W przypadku instalacji sanitarnych istnieje szereg wymagań dotyczących prawidłowego odprowadzania wody i unikania zastoin wody. Wymagania te są następujące:

• Należy zachować nachylenie w kierunku kolektora odwadniającego. Jego wartość wynosi od 0,02 do 0,03 całkowitej długości instalacji.
• Podczas montażu nie należy instalować kolanek pod kątem prostym.
• W miejscach przed zakrętami, gdzie mogą występować zatory, należy zainstalować trójniki rewizyjne ze zdejmowanymi pokrywami. W przypadku instalacji podtynkowych przed rewizją należy pozostawić okienko inspekcyjne.
• Średnica rur musi zapewniać dobrą przepuszczalność ścieków. Toalety powinny być podłączone do rozdzielacza rurami o średnicy co najmniej 100 mm, a zlewozmywaki i wanny rurami o średnicy 50-75 mm;
• Podczas montażu należy pozostawić rezerwę na rozszerzalność cieplną: koniec rury nie powinien opierać się o połączenie i nie powinien sięgać do dna o 10 mm.

Aby uzyskać wymaganą wartość nachylenia, należy użyć poziomicy przy wyznaczaniu zacisków

Mając gotowy plan ułożenia oraz wybraną metodę układania, można przystąpić do montażu systemu. Należy pamiętać, że nie można samodzielnie montować rur stalowych i miedzianych. Praca z nimi wymaga umiejętności spawania i precyzyjnej obróbki mechanicznej. Może to zrobić tylko doświadczony specjalista. Dlatego w tym rozdziale opiszemy technikę instalacji rur polipropylenowych. Jest łatwy do nauczenia i wymaga jedynie ścisłego przestrzegania instrukcji.

Przygotuj wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania pracy:

• Lutownica do rur z tworzyw sztucznych z dyszami o wymaganej średnicy;
• Palnik (szlifierka);
• Obcinak do rur metalowych lub piła do metalu;
• Uderzenie młotkiem;
• Uszczelniające opakowania lniane lub konopne;
• Zaślepki ścienne z wkrętami samogwintującymi;
• Rura z polipropylenu;
• klucze nastawne; zawory kulowe; śrubokręty;
• Kurki z kulkami;
• Złączki, kolanka, trójniki.
• Filtry mechaniczne;
• Reduktor ciśnienia.

Rozpoczynamy od usunięcia wcześniej zainstalowanych programów narzędziowych. W tym celu należy odciąć dopływ wody i otworzyć połączenia wtykowe, aby woda mogła spłynąć. Odkręcić wszystkie połączenia gwintowane i usunąć stare kurki, złączki i trójniki. Części, które są nadal w dobrym stanie i nie są zabrudzone wewnątrz, nadają się na części zamienne. Przytnij złącza spawane za pomocą szlifierki. Aby dostać się do miejsc ukrytych w ścianach, użyj otwornicy z dłutem.

Jeśli przewód pionowy jest gwintowany, należy zamontować nowy zawór, a następnie filtr i wodomierz. Jeśli stara rura była przymocowana do spawu, należy odciąć od szwu 10-15 cm, przeciąć rurę i przeciąć gwint ostrym nożem.

Rury zostaną połączone z kształtkami przez lutowanie. Aby polutować, należy najpierw zainstalować odpowiednie tuleje i lufy oraz włączyć pellet. Optymalna temperatura lutowania wynosi 260 stopni Celsjusza i jest oznaczona na bębenku urządzenia.

Czas nagrzewania zależy od średnicy i grubości ścianek rur. Można znaleźć tabele, w których jest ona określona. Zwykle wystarcza 5-7 sekund. Stopioną rurę lub złącze można bez wysiłku obrócić na tulei lub sworzniu i łatwo usunąć. Po wyjęciu z lutownicy obie części należy natychmiast połączyć. Wsuń go do oporu, ale bez wywierania zbyt dużego nacisku. W ciągu 3 do 5 sekund można obrócić części, jeśli są one źle ustawione. Po tym czasie połączone części ostatecznie się skleją i nie będzie można ich już rozdzielić. Do ćwiczeń dobrze jest ćwiczyć na skrawkach, które nie są potrzebne.

Rury zostaną zamocowane wzdłuż ścian za pomocą plastikowych obejm. Te z kolei są mocowane do ścian za pomocą wkrętów samogwintujących. Ich konstrukcja umożliwia łatwe zamocowanie rury poprzez zatrzaśnięcie i równie łatwe jej odłączenie.

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić jakość montażu. Otworzyć dopływ zimnej wody na kwadrans. Następnie przez taki sam czas należy przepuszczać przez nie gorącą wodę. Należy dokładnie sprawdzić stan połączeń gwintowanych i lutowanych. W przypadku wystąpienia nieszczelności należy natychmiast wymienić zawodne złącze. W tym przypadku pomocne może być zastosowanie kilku dodatkowych elementów wyposażenia.

Kilka sztuczek, które ułatwią pracę:

1. Wcześniej należy zaznaczyć i wywiercić otwory pod kołki oraz zamocować zaciski. Nie ma potrzeby dokręcania zacisków do momentu przymierzenia rury.
2. Aby wyrównać trójniki i narożniki, należy przymierzyć je do rury przed lutowaniem i zaznaczyć markerem.
3. Rury można lutować twardo na wadze i zaciskać już zmontowane. Poprzednia wskazówka pomoże w dokładnym montażu.

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas pracy, należy przygotować miejsce pracy - usunąć wszystko, co uniemożliwia zbliżenie się do miejsc, w których są zainstalowane rury. Przed rozpoczęciem pracy w łazience należy upewnić się, że w pobliżu nie ma odsłoniętych gniazdek elektrycznych ani nieosłoniętych przewodów. Po odcięciu wody na przewodzie pionowym otwórz dopływ do wszystkich kranów, aby upewnić się, że nie ma przecieków przez zawór odcinający.

Praca z lutownicą wymaga zachowania ostrożności, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru. Nie należy pozostawiać lutownicy bez nadzoru i zawsze umieszczać ją na podstawce, gdy nie jest używana. Umieść go na niepalnej powierzchni z dala od łatwopalnych materiałów i płynów.

Zadbaj o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Należy nosić kombinezony z grubego dżinsu z długimi rękawami i spodniami. Należy nosić na nogach dobre buty robocze. Osłonić ręce wytrzymałymi rękawicami. Przed rozpoczęciem pracy z młotowiertarką należy założyć okulary ochronne lub osłonę twarzy, aby chronić oczy.