Obliczanie ilości płytek do remontu łazienki

W sytuacji samodzielnego układania płytek trudno jest przewidzieć wszystkie pułapki. Bardzo często zdarzają się braki materiałowe. Przyczyną tego są połamane płytki, niechlujna praca, konieczność docinania płytek na wymiar oraz unikanie wystających miejsc w łazienkach i toaletach. Nie mówiąc już o tym, że często trzeba układać płytki zgodnie z układem wzoru.

Nie należy się jednak zniechęcać, ponieważ istnieją kluczowe kroki przygotowawcze. Pozwoli to zaoszczędzić zarówno materiał, jak i czas.

W pierwszej kolejności należy obliczyć liczbę elementów do ułożenia płytek. Uzyskując schemat układania, uwzględniający rzeczywiste wymiary, można określić dokładną powierzchnię do wyłożenia płytkami. Przy zakupie płytek należy zachować 10% rezerwy w stosunku do obliczonej powierzchni. Taka ilość zapasowego materiału z pewnością przyda się w przyszłości, gdy trzeba będzie wymienić położony element lub gdy potrzebna będzie próbka do dobrania armatury łazienkowej pasującej do ścian.

Obliczenia dotyczące zakupów rozpoczynamy od zmierzenia łazienki. Weź taśmę mierniczą i zmierz wysokość ścian oraz wielkość podłogi. Łazienka rzadko ma kształt kwadratu, gdy patrzy się na nią z góry, częściej jest prostokątna. W pierwszym przypadku wystarczy zmierzyć długość pod jedną ścianą, a w drugim - pod dwiema ścianami. Po obliczeniu obwodu pomieszczenia należy pomnożyć go przez wysokość ścian, aby uzyskać powierzchnię całkowitą.

Wymiary otworu drzwiowego, okiennego, wywietrznika oraz powierzchni ścian, które będą zajmowane przez wannę, zostaną odjęte od powierzchni całego pomieszczenia. W międzyczasie zaleca się przykręcenie ściennych profili montażowych do ściany na wysokości górnej krawędzi wanny.

Jeśli pomieszczenie ma nieregularny kształt i posiada wnęki, ściany sklepione i kolumny, wszystkie elementy należy zmierzyć osobno. Nie musimy podawać dokładnej wartości ich powierzchni, wystarczy przybliżone oszacowanie, aby określić zużycie materiału okładzinowego. Dodaj wymiary elementów o złożonych kształtach do powierzchni pełnych prostokątnych przekrojów ścian. Wynik trzeba będzie zaokrąglić w górę.

Na podstawie wyników pomiarów wykonujemy schematyczny plan łazienki. Alternatywnie możemy poprosić projektantów o sporządzenie projektu przedstawiającego gotowy wygląd pomieszczenia po ułożeniu płytek. W razie potrzeby może pokazywać rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz.

W zależności od metody układania płytek ceramicznych zużycie materiału i tempo pracy mogą być różne. Z poniższych opcji należy wybrać najlepszą dla siebie metodę układania:

1. Standard;
2. Po przekątnej;
3. Przesunięcie;
4. Układanie parkietu
5. Układanie modułowe

Należy starannie wybrać metodę układania płytek. Nie wszystkie z nich nadają się do płytek o określonym kierunku wzoru. Przyjrzyjmy się teraz bliżej zaletom i wadom każdego z nich.

Powszechnie stosowana metoda układania płytek zarówno na podłogach, jak i na ścianach. Polega ona na układaniu elementów w równych poziomych i pionowych rzędach tyłem do siebie. Ważnym warunkiem poprawnego wykonania instalacji jest zachowanie poziomów w płaszczyźnie poziomej i pionowej. W tym celu należy sprawdzić kąty proste za pomocą trójkąta oraz odchylenia pionowe i poziome za pomocą poziomicy.

Metoda standardowa jest stosowana do klejenia płytek prostokątnych i kwadratowych, jest również wygodna przy układaniu płytek o dużych wymiarach. Aby uzyskać bogatszy wzór, można wykonać koncentryczny wzór z fragmentów lub naprzemiennych rzędów w różnych kolorach. Sama metoda jest łatwa do opanowania i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Jednocześnie jednak ma ona swoje wady:

• Metoda ta jest odpowiednia tylko dla płytek bez fug i o regularnym kształcie;
• Wymaga braku wad barwienia i grubości płyt;
• Wzór płytek będzie nieco monotonny.

Łatwo jest uzyskać dobry efekt przy standardowym montażu, jeśli zachowa się równe spoiny między rzędami i dopasuje się narożne wierzchołki sąsiednich elementów.

Jak sama nazwa wskazuje, rzędy płytek będą ułożone ukośnie, pod kątem 45 stopni do powierzchni. Dzięki tej okładzinie optycznie zwiększa się odległość między narożnikami płaszczyzny. Ukośny kierunek rzędów wyrównuje wizualnie nieprostopadłe ściany i podłogi.

Metoda ta nie jest tak prosta jak poprzednia, wymaga precyzyjnego dopasowania pod odpowiednim kątem i wycięcia dużej ilości materiału w obszarach ścian. Układanie po przekątnej trwa dłużej niż inne metody.

Ten rodzaj układania wymaga precyzyjnego projektu opartego na rzeczywistych wymiarach płytek i ścian. Wszystkie płytki muszą być tej samej wielkości, bez wystających krawędzi lub odprysków na krawędziach. W przypadku tego typu instalacji lepiej zdecydować się na kwadratowe płytki.

Dla ułatwienia pracy pierwszy rząd płytek należy ułożyć w sposób standardowy. W tym rzędzie płytki są układane w kształcie prostokąta o długości równej przekątnej kwadratowych elementów muru głównego. Na rzędzie prostokątnych elementów, których przeciwprostokątna jest skierowana do dołu, ułóż trójkątne połówki kwadratowych płytek. Z nich wyłonią się rzędy pełnych kwadratów, jeden po drugim. Ważne jest, aby wyrównać krawędzie sąsiednich elementów, tak aby ich wierzchołki leżały w linii prostej. Sprawdzić, czy rzędy są równe i pionowe i w razie potrzeby skorygować przyklejone płytki.

Rzędy można układać na dwa sposoby:

• Pochylenie. W takim przypadku łatwo jest zejść na bok i odchylić się od kąta 45 stopni. Nie należy samodzielnie układać płytek w ten sposób, jeśli nie jest się doświadczonym glazurnikiem.
• Poziomo. Ta metoda jest łatwiejsza i nie będzie problemów z prawidłowym ułożeniem elementów. Wystarczy wyrównać poziome i pionowe narożniki każdego z nich w linii prostej.

Gotowy wzór powierzchni po takim ułożeniu płytek przypomina mur ceglany. Bardzo dobrze będzie, jeśli wybierzesz materiał o trójwymiarowej powierzchni stylizowanej na naturalny kamień lub drewno. Metoda ta ma zastosowanie głównie do płytek prostokątnych, ale równie dobrze będzie wyglądać z płytkami kwadratowymi.

Płytki ułożone zgodnie z zasadą muru będą wyglądać równie dobrze na ścianach, jak i na podłodze. Materiał powinien być w miarę możliwości jednokolorowy.

Podobnie jak w przypadku metody tradycyjnej, płytki układa się poziomo, zaczynając od drugiego dolnego rzędu. Główną cechą podczas montażu jest zachowanie podanej szerokości fugi między płytkami, tak aby nie pozostawić zbyt szerokiej szczeliny przy ścianach.

Umieść następny rząd nad poprzednim, upewniając się, że szew dolnych połączonych elementów znajduje się w środku pełnych prostokątów górnego rzędu. Najlepiej zacząć od środka, aby wyrównać dolną spoinę na środku płytek.

Ponieważ ta metoda układania płytek mocno przypomina wzór podłogi z twardego drewna, będzie ona bardziej odpowiednia dla tej podłogi.

Na płaszczyznach pionowych będzie to trudne do powtórzenia, a ściany boczne będą się wizualnie wyginać w ten wzór.

Charakterystyczny wzór jest tworzony wyłącznie przy użyciu prostokątnych płytek. Efekt będzie bardziej uderzający, jeśli w ornamencie będą przeplatać się dwa rodzaje płytek o różnych kolorach.

Parkiet występuje w dwóch rodzajach:

1. Regularna jodełka, gdzie rzędy są zygzakowate;
2. Wzór w jodełkę, gdzie główne płytki są ułożone wokół mniejszej kwadratowej płytki.

Specyficzny wzór muru parkietowego jest idealny do pomieszczeń, w których ściany nie stykają się pod kątem prostym lub mają skomplikowany kształt. Najbardziej odpowiednie do tego wzoru są płytki z naturalną fakturą drewna, ciepłe odcienie lub kontrastowe połączenie czarnych i białych płytek. W schemacie jodełki dobrze będą wyglądać ciemniejsze i bardziej nasycone kolory.

Proces układania parkietu jest nieco podobny do układania podłogi ukośnej. Należy wyciąć jednoczęściowy kawałek wzdłuż linii biegnącej od rogu do środka przeciwległego dłuższego boku prostokąta. Powstałe w ten sposób elementy tworzą trójkąt równoboczny. Gdy masz już odpowiednią liczbę takich trójkątów, dopasuj je do ściany. W ten sposób otrzymujemy pierwszy rząd, na którym będziemy układać kolejne rzędy w zygzakowaty wzór.

Układanie modułowe sprawia, że wnętrze małej łazienki jest bardziej szczegółowe i bogatsze ze względu na dużą liczbę części. Moduły można układać w skomplikowane wzory geometryczne, kolorowe mozaiki, a nawet całe obrazy. Aby efektywnie wykorzystać przestrzeń dostępną w pomieszczeniu i dodać do niej element kreatywności, zalecamy skorzystanie z pomocy projektantów łazienek. Stworzą oni dla Ciebie projekt na miarę.

Można też samodzielnie wykonać prace związane z modularyzacją, odwołując się do gotowych map. Znajdują się one w zestawach modułowych i są dostępne w specjalistycznych sklepach z płytkami ceramicznymi.

Podczas montażu modułu z jego części składowych należy kierować się dokładnym rozkładem elementów. Wymiary płytek o różnych wzorach i kolorach powinny być jak najdokładniej przedstawione na planie. Podczas montażu należy koniecznie wyrównać trójkątne narożniki i wyraźnie przestrzegać szerokości wszystkich spoin.

Symulacje montażu modułowego pozwalają uniknąć konieczności samodzielnego obliczania wszystkich elementów. Ich przednia strona zawiera już modułową siatkę elementów dekoracyjnych. Istnieje duża różnorodność układów wzorów i stylów projektowania, więc nie ma ograniczeń w wyborze.

Przy obliczaniu ilości materiału, który należy użyć, ważne jest dokładne określenie powierzchni przeznaczonej do wyłożenia płytkami. W tym celu oblicza się powierzchnię podłogi i ścian, a następnie odejmuje się od nich powierzchnie niepokryte płytkami: powierzchnie ścian za łazienką i kabiną prysznicową, otwory drzwiowe i okienne oraz otwory wentylacyjne.

W przypadku podłóg i ścian o nieregularnych kształtach należy je warunkowo podzielić na kombinację obszarów w formie prostych figur geometrycznych: trójkątów, prostokątów, trapezów. Oblicz powierzchnie oddzielnie, zsumuj je i zaokrąglij w górę.

Aby zapewnić przejrzystość i lepsze zrozumienie rozmieszczenia fragmentów w przyszłym schemacie układania nawierzchni, należy wykonać go w odpowiedniej skali. Odrysuj wzorzystą siatkę, aby sprawdzić, ile elementów zmieści się na ścianie i gdzie trzeba będzie je przyciąć.

Oblicz powierzchnię podłogi z wyprzedzeniem i zaokrąglij ją do pełnych metrów kwadratowych.

Na przykład na podstawie pomiarów obliczyliśmy, że powierzchnia podłogi wynosi 8 m2. Wybierając płytki, należy wybrać kwadratową płytkę o wymiarach 35x35 cm. Powierzchnia jednego takiego kawałka będzie wynosić 0,123 m2. Obliczamy liczbę sztuk płytek, dzieląc powierzchnię całkowitą przez 0,123. W sumie mamy 65 sztuk.

Wiedząc, że wiele sztuk nie będzie pasować i nieuniknione jest przycinanie, należy dodać do otrzymanej kwoty 8-10% marginesu, aby mieć rezerwę. Wykorzystując wyliczoną przez nas ilość materiału, otrzymujemy w sumie 71,5. Zaokrąglając liczbę płytek do liczby całkowitej, otrzymujemy w sumie 72 płytki.

Należy pamiętać, że płytki w tym formacie są pakowane po 10 sztuk. Jeśli nie można kupić pojedynczych elementów, lepiej kupić odpowiednią liczbę opakowań, w których znajduje się więcej niż szacowana liczba elementów. Standardowa liczba płytek w opakowaniu to 5, 7, 8, 10 i 12.

Procedura obliczeniowa dla wykończenia ścian jest niemal identyczna jak dla wykończenia podłóg. Znając wysokość i obwód łazienki, oblicz jej całkowitą powierzchnię. Od tego należy odjąć wymiary przestrzeni ukrytej za wanną oraz wymiary ościeżnicy drzwiowej z ramą okienną.

Pewne trudności pojawiają się, gdy wzór układania obejmuje naprzemienne rzędy płytek o różnych kolorach, inkrustacje płytami dekoracyjnymi oraz obramowanie ołówkiem lub bordiurą. W tym miejscu przydaje się przejrzysty schemat.

Na papierze lub w edytorze graficznym narysuj pojedynczą kolumnę kafelków. Używając kolorów lub cyfr, zaznacz talerze z różnymi wzorami i kolorami, obramowania, ozdoby. Podzielić obwód pomieszczenia przez szerokość jednej płytki, aby uzyskać liczbę płytek, które należy ułożyć w ciągłym rzędzie. Tam, gdzie rzędy są przerwane przez otwory lub gzymsy, należy odpowiednio odjąć i dodać ich długość do obwodu.

Obliczoną liczbę płytek dla każdej pojedynczej płytki należy zaokrąglić do liczby całkowitej i zwiększyć o 5%. Powtórz powyższe czynności, aby obliczyć koszt dla każdego rzędu, jeśli ułożono kilka rzędów identycznych płytek, dodaj je do siebie.

Opisane do tej pory metody obliczania zużycia dachówek mają zastosowanie w przypadku układania standardowego lub w układzie z przesuniętymi rzędami. Podobnie nie jest poprawne określenie liczby płytek dla metody diagonalnej.

Układanie płytek po przekątnej jest znane w kręgach profesjonalistów jako jedno z najbardziej kosztownych pod względem materiałowym. Całe płyty będą przycinane bardzo często i w dużych ilościach w miarę układania rzędów, dlatego wielkość przyciętych części będzie trzeba od czasu do czasu korygować, a w razie potrzeby odrzucać w przypadku dużego rozrzutu.

Obliczenie płytek jest dość łatwe, jeśli wykona się rysunek układu na papierze milimetrowym. Całe kawałki można policzyć w kolejności, ale te, które są przycięte do kształtu trójkąta, są dość proste.

Jeśli do wykonania prac użyto dachówek prostokątnych, trójkątny element na listwę wykończeniową będzie stanowił ćwierć arkusza. Jeśli wzór jest ułożony z kwadratowych arkuszy, po przycięciu są one dzielone na pół. Na tej podstawie można łatwo obliczyć, ile całych płytek trzeba będzie przyciąć.

Obliczmy liczbę obramowań i ołówków dla planowanej okładziny. Obwód, wzdłuż którego układana jest nawierzchnia, należy podzielić przez szerokość elementu. W naszym przypadku jest to 11,4 podzielone przez 0,25. Wynikiem będzie najbliższa liczba całkowita równa 46. Liczba ta będzie odpowiadała dokładnej liczbie krawężników.

Ponieważ ołówki będą montowane na górze i na dole listwy krawężnikowej, potrzeba ich dwa razy więcej - 92 sztuki.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, przygotowane ściany i podłogę wyrównuje się do płaszczyzny o krawędzi nieprzekraczającej 3 mm. Płytki są następnie układane na minimalnej warstwie kleju, który jedynie przytwierdza je do podłoża. Wymagana grubość warstwy w tym przypadku wynosi 5 mm.

Mniej pożądane jest stosowanie kleju i płytek na powierzchniach, na których różnice wynoszą do 30 mm. Klej w takiej sytuacji nie tylko mocuje płytkę do ścian, ale także wypełnia puste przestrzenie i wyrównuje płaszczyznę roboczą jako całość. Instalacja musi być wykonana w grubszej warstwie i będzie wymagała większej ilości mieszanki.

W szczególności układanie na gładkiej powierzchni z niewielką ilością porów lub szorstkich krawędzi pomaga zminimalizować zużycie kleju. Ze względu na swoją porowatą strukturę, nieobrobione ściany cementowe wchłaniają więcej płynnej mieszanki niż gładki beton i płyty gipsowo-kartonowe. Nie wspominając o tym, że ta ostatnia jest dobra do wyrównywania nieidealnych ścian.

Grubość warstwy, którą należy nałożyć, jest wprost proporcjonalna do wielkości płytki ceramicznej. W przypadku układania płytek na kleju cementowym proporcje są w przybliżeniu następujące:

• W przypadku płytek kwadratowych 10x10 do 2 mm masy klejowej;
• W przypadku kwadratów o bokach od 20 do 30 cm - 2-3,5 mm kleju;
• Do płytek o wymiarach 30x30 do 50x50 cm należy użyć kleju o grubości od 3,5 do 4,5 mm;
• Płyty większe niż 50x50 cm - warstwa około 4-5 mm kleju;
• W przypadku płyt o bokach powyżej 60 cm należy nałożyć dodatkową warstwę kleju na tylną stronę płyty.

Różne rozmiary zębów szpatułki umożliwiają regulację wysokości warstwy kleju. Standardowa wysokość tych zębów wynosi 6, 8, 10 i 12 mm.

Ponieważ nie jest możliwe równomierne nałożenie warstwy zwykłą pacą płaską, klej wygładza się pacą zębatą, aby uzyskać równomierną wysokość warstwy i usunąć nadmiar zaprawy.

Dzięki temu, że pacę można łatwo prowadzić pod kątem 45 stopni, automatycznie wykonasz rowki z klejem na odpowiedniej wysokości. Uzyskana zostanie warstwa o wysokości równej połowie wysokości zębów.

Dlatego do pracy z płytkami 30x30 potrzebna będzie paca o zębach nie mniejszych niż 8 mm, do płytek 50x50 - o zębach 10-12 mm itd.

Nowoczesne mieszanki klejowe dzieli się na 3 rodzaje:

1. Z podstawą cementową;
2. Klej dyspersyjny;
3. Klej epoksydowy.

Mieszanki na bazie cementu zawierają oprócz samego cementu także spoiwo. Do przygotowania używa się czystej wody z dodatkiem lateksowych środków gruntujących. Mieszanki cementowe są stosowane wszędzie ze względu na ich taniość i łatwość użycia. Powierzchnia 1 m2 może być równomiernie pokryta warstwą o grubości 1 mm przy zużyciu 1-1,9 kg suchej zaprawy cementowej.

Klej dyspersyjny jest sprzedawany jako gotowa do użycia zaprawa na bazie żywicy. Nie trzeba go dodatkowo rozcieńczać. Ten typ jest wygodny, ponieważ nie ma potrzeby zachowywania proporcji i mieszania w kilku etapach. Wyższa cena w porównaniu z klejem cementowym jest rekompensowana przez o połowę mniejsze zużycie zaprawy dyspersyjnej.

Klej epoksydowy to zestaw żywicy syntetycznej i katalizatora. Obie substancje są mieszane w określonej proporcji, tworząc gotową do użycia mieszaninę klejową. Mieszanki tego typu bardzo silnie przylegają do każdej powierzchni i są odpowiednie do stosowania przy dużych obciążeniach mechanicznych i w środowiskach agresywnych. Kurczenie się kleju epoksydowego jest pomijalne. Zużycie tego materiału jest wysokie (1,5 do 3,5 kg na m2), ale jakość połączenia powierzchni i warunki eksploatacji nie są porównywalne z innymi rodzajami mieszanek.

Dla naszego przykładu spróbujmy więc określić zużycie suchego kleju cementowego do wykończenia ścian i podłóg. Rozmiar naszych płytek ściennych to 25x35 cm, więc optymalna warstwa zaprawy wynosiłaby 3-3,5 mm. Taka grubość wymaga minimalnego zużycia 3,5 kg/m2.

Przy obwodzie 12m i wysokości sufitu 2,5m powierzchnia ściany wynosi 30m2. Po odjęciu otworu drzwiowego o wymiarach 2,06x0,6 m powierzchnia do wyłożenia płytkami wynosi 29 m2. Mnożąc podane zużycie kleju przez powierzchnię, otrzymujemy 101,5 kg.

Łatwo jest obliczyć zużycie energii na ułożenie płytek podłogowych. W przypadku elementów o wymiarach 35x35 cm zużycie kleju na metr kwadratowy jest prawie takie samo jak w przypadku ścian - 3,5 kg. Całkowita ilość suchej mieszanki dla powierzchni 8 m2 wyłożonej płytkami podłogowymi wynosi 28 kg.

W sumie do wykonania prac w łazience potrzeba co najmniej 130 kg suchej mieszanki, co odpowiada 6 workom, jeśli weźmie się dodatkowe.

Warto wyszczególnić i określić masę zaprawy do spoin. Ilość mieszanki zależy od wielkości samych spoin (szerokość i głębokość), jakości oczyszczania ich z resztek kleju, gładkości ułożenia.

Oprócz wielkości spoin zużycie zaprawy do spoinowania zależy bezpośrednio od wielkości fragmentów płytek. Średnie zużycie można obliczyć ze wzoru:

(A+B)/(AxB) x C x D x 1,6 [kg/m2], gdzie

• A jest długością płytki w mm;
• B - szerokość płytki, mm;
• C - grubość płytki, mm;
• D - szerokość złącza, mm.

Następnie należy pomnożyć tę liczbę przez całkowity rozmiar powierzchni.

W tym przykładzie, dla powierzchni 29m2 z płytkami o wymiarach 25x35cm i szerokości spoiny 2mm, użyta zaprawa do spoinowania powinna wynosić

(350+250)/(350x250) x 7 x 2 x 1,6= 0,154 kg/m2

Stąd ilość suchego zaczynu do spoinowania całej powierzchni wynosi 0,154*29= 4,466 kg.