Hydroizolacja w domu z bali: zasady, metody, materiały

Projekty i konstrukcja domów jednorodzinnych z drewna pozwalają na swobodne planowanie przestrzeni mieszkalnej. W tym typie konstrukcji nie ma zasadniczych ograniczeń dotyczących dodatkowej budowy ścian działowych i układania komunikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu łazienkę można łatwo zaaranżować na obu piętrach i powiększyć o sąsiednie pokoje lub kabinę prysznicową w dużym pokoju.

W projektowaniu domu szkieletowego występują pewne niuanse ma swoje własne niuanse, które należy uwzględnić przy urządzaniu łazienki:

1. Drewno zarówno absorbuje, jak i odparowuje wilgoć (oddycha);
2. Drewno jest materiałem organicznym, a pleśń i grzyby rozwijają się na jego powierzchni i w głębi, prowadząc do uszkodzeń.
3. W wilgotnych warunkach zwiększa się rozwój szkodliwych organizmów, a drewno szybciej staje się niezdatne do użytku.

W łazienkach i toaletach, gdzie zawsze jest dużo pary wodnej i wody kondensacyjnej, prace hydroizolacyjne muszą być wykonane w całości. Ma to na celu nie tylko ochronę ścian, podłóg i sufitów przed działaniem wilgoci. Pomogą one wyeliminować nieprzyjemne zapachy i uczucie wilgoci oraz utrzymać higienę w pomieszczeniach sanitarnych.

Podłoga składa się z arkuszy płyt wiórowych przymocowanych do legarów.

Jeśli planujesz umieszczenie łazienki na wyższych kondygnacjach, powinieneś rozważyć wzmocnienie fundamentu podłogi.

Z doświadczenia wynika, że można to osiągnąć, montując legary o większym przekroju i układając je w mniejszych odstępach. Zalecamy obniżenie poziomu belek o 10-12 cm, aby po zakończeniu prac poziom podłogi we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy.

Poziom podłogi zostanie wyrównany przez wylanie cementu, zainstalowanie systemu ogrzewania podłogowego i ułożenie płytek. Aby zapobiec zalewaniu łazienki i sąsiednich pomieszczeń, wysokość podłogi powinna być o 2-1,5 cm niższa od progu po ułożeniu ostatecznej warstwy posadzki.

W przypadku układania podłogi na pierwszym piętrze i wyżej wylewanie betonu nie jest konieczne, ale w przypadku podłogi na parterze jest ono niezbędne, ponieważ to właśnie tam zostanie zainstalowane ogrzewanie.

Istnieje wiele rozwiązań w zakresie ogrzewania, które mają swoje wady i zalety. Mogą to być kable grzejne, folie elektryczne lub wężownice wodne.

• Belki należy układać w odległości 30-50 cm od siebie. Następnie umieszcza się między nimi rolkę wełny izolacyjnej na tej samej wysokości co legary. Przymocuj płyty wiórowe do legarów. Zaleca się nakładanie na siebie dwóch warstw. Drewniane tablice można zastąpić dziesięciomilimetrowymi tablicami magnezytowymi.
• Ułóż paroizolację na wykonanej podłodze i sklej złącza taśmą. Podłoże układa się z 20 cm zakładką na ściany.

• Przygotowanie do wylewania zaprawy. Za pomocą wkrętów samogwintujących przymocuj do podłogi siatkę stalową i zamocuj na niej zaciski, przez które przeciągniesz rury ogrzewania wodnego. W tym celu radzimy zakup rur polietylenowych. Są one niedrogie i bardzo trwałe. Nie należy używać plastikowych elementów metalowych, ponieważ z czasem mogą one przeciekać na łączeniach. Rura polietylenowa może być instalowana w jednym ciągłym kawałku i bez problemu zagina się w narożnikach, co pozwala uniknąć niepożądanych przecieków w systemie grzewczym.
• Po zakończeniu układania rur należy wylać beton. Aby uzyskać bezpieczne podłoże, zaleca się wylanie jastrychu o wysokości co najmniej 4 cm.Na tym etapie prace nad podłogą są zakończone. Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć najwcześniej po 3 dniach.

Dobrym pomysłem jest impregnacja podłóg drewnianych poniżej i powyżej podczas prac posadzkarskich, z uwzględnieniem następujących wymagań:

• Do układania legarów konieczne jest dobrze wysuszone i wyrównane drewno, zaimpregnowane środkiem antyseptycznym;
• Przed montażem drewnianych elementów konstrukcyjnych należy zastosować środki antyseptyczne i inne zabiegi ochronne, tak aby pokryć nimi również wszystkie złącza i zakończenia. W przypadku cięcia na miejscu części, które nie mają odpowiednich wymiarów, należy natychmiast poddać obróbce powierzchnię cięcia;
• W miejscach mocowania legarów do belek stropowych należy ułożyć papę dachową;
• Wykonać kilka otworów o średnicy 10-12 cm w fundamencie, aby poprawić wentylację piwnicy. W zimie należy zamykać otwory, aby nie marnować ciepła;
• Należy pamiętać o pozostawieniu półtora centymetrowej szczeliny wentylacyjnej między podłogą a ścianami na pierwszym piętrze. Zostanie ona później zakryta przez listwę przypodłogową i nie będzie rzucać się w oczy.

Nielogiczne byłoby pominięcie piwnicy przy wykonywaniu prac izolacyjnych w przestrzeni mieszkalnej. Ponieważ piwnica znajduje się w przeważającej części poniżej poziomu gruntu, istnieje ryzyko przedostania się do niej deszczu lub śniegu, a także zalania jej wodami gruntowymi przez szczeliny i pęknięcia w połączeniach ścian i podłóg.

Aby zapobiec zawilgoceniu i przemakaniu, na ścianach piwnicy należy przykleić papę lub inny materiał hydroizolacyjny. Można również równomiernie nałożyć warstwę mastyksu hydroizolacyjnego, ale nie na bazie bitumu, ponieważ jest on łatwopalny, a po podgrzaniu wydziela toksyczne opary.

Konstrukcja ta ma szereg istotnych zalet zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i rodzinnym. Legary tworzą dodatkowe żebra usztywniające i skutecznie rozkładają obciążeniezastosowane do desek drewnianych, w przypadku silnych uderzeń skutecznie je absorbują i amortyzują całą konstrukcję.

Jedyną wadą podłogi z belek jest to, że zmniejsza ona odległość do sufitu o dodatkowe 8-10 cm. Takie zmniejszenie wysokości jest szczególnie niepożądane w przypadku konstrukcji poddasza.

Standardowe legary to legary o przekroju 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm i długości 3 lub 2,5 m. Dobierz legary do grubości desek, z których będzie wykonana rama podłogi. W przypadku łazienki konieczne będzie zamontowanie legarów o wysokości co najmniej 40 mm i płyt drewnianych o grubości co najmniej 20 mm, a następnie wykonanie hydroizolacji, wylewki betonowej i ułożenie płytek.

Legary powinny być ułożone równolegle do podłogi w odległości 50-60 cm jeden od drugiego i w odległości 20 cm od ścian. Będą one wsparte na poprzecznych belkach drewnianych lub zamurowane na oddzielnych słupkach wykonanych z cegieł. Każdy mur jest osobno wylewany jako kwadratowy fundament o wymiarach 40x40 cm.

W obu przypadkach na górze belek umieszcza się poziomicę, aby zapewnić ich wypoziomowanie. Jeśli występują różnice wysokości, na podporze należy umieścić dodatkowe kawałki sklejki lub desek.

Przykręcić lub zakotwić legary do podpór murowanych. Długość łączników powinna być o 50-60 mm większa od wysokości legarów. W belkach poprzecznych wygodnie jest stosować wkręty samogwintujące o długości wbicia 30-50 mm w korpus belki.

Belki regulowane to nowy trend w budownictwie, który znacznie ułatwił życie inwestorom. W rzeczywistości poważne nierówności i różnice w wylewkach lub płytach stropowych są częstym problemem w budynkach wysokich. A jeśli chodzi o domy z bali drewnianych, to belki stropowe w nich często prowadzą na jedną lub drugą stronę.

W tym miejscu do gry wchodzi legar regulowany, a wraz z nim jego zalety:

• Czas instalacji ulega wielokrotnemu skróceniu;
• Wysokość podkładu można regulować w zależności od potrzeb;
• Wraz ze zwiększeniem szczeliny między deskami podłogowymi a płytą stropową można zwiększyć układaną warstwę izolacji;
• Belka z regulowanymi stopkami mniej obciąża belki nośne.

Wysokość każdego dźwigara jest regulowana przez wkręcanie śrub w stopy fundamentowe. Proces montażu przebiega mniej więcej w następujący sposób:

1. W legarach są wywiercone otwory na śruby słupków. Na odcinku o długości 2 metrów będzie 5 takich otworów;
2. Rozstawienie belek w odległości 50-60 cm od siebie;
3. Wywierć w podłodze otwory na kołki. Będą one używane do mocowania śruby słupka.
4. Wkręty samowiercące wbija się w kołki aż do oporu, a następnie dokręca się kluczami nakrętkę na śrubie, aby ustawić legary na tym samym poziomie. Odetnij te części śruby, które wystają ponad belkę.
5. Gotowa rama jest następnie pokrywana magnezytem lub płytą drewnianą.

W przypadku hydroizolacji podłogi w łazience, jej konieczność podyktowana jest zastosowaniem warstwy izolacyjnej. Wełna mineralna nie atakuje pleśni i grzybów, ale pochłania i zatrzymuje wilgoć. Po zawilgoceniu nie będzie ona w stanie chronić podłogi w takim samym stopniu jak wcześniej.

Różne rodzaje środków hydrofobowych stosuje się zarówno do wykończenia podłogi, jak i do podłoża betonowego. Przyjrzyjmy się bliżej cechom charakterystycznym każdego z nich.

Farba jest najłatwiejszym i najtańszym sposobem impregnacji podłogi. Każdy może impregnować podłogę za pomocą farby. Do wykonania prac wykorzystuje się masy bitumiczne lub polimerowe, które nakłada się pędzlem w kilku warstwach.

Przed malowaniem powierzchnia drewna jest szlifowana, oczyszczana z tłuszczu i brudu oraz starannie suszona. Następnie podłoga i ściany są lakierowane. Szczególną ostrożność należy zachować w narożnikach i na stykach ścian.

Grubszy rodzaj kitu hydroizolacyjnego. Są one bardzo plastyczne i dlatego nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem naprężeń mechanicznych lub różnic temperatur.

Masy izolacyjne wykonane z pergaminu najlepiej nadają się do zabezpieczania podłoży drewnianych. Istnieją oczywiście również masy cementowe, ale są one kruche i mogą szybko pękać.

Płynny pergamin jest lepszy z wielu powodów:

• Można go nakładać nawet na niewyschniętą powierzchnię. Pergamon wnika głęboko w pory skalne, wypychając wilgoć na zewnątrz i zapobiegając jej późniejszemu przedostawaniu się do środka;
• Zaoszczędzisz czas na suszeniu drewna;
• Mieszanka jest bardzo elastyczna i trwała.

Formą produkcji izolacji asfaltowej są puszki lub natryski.

Nałożenie podkładu pomaga wyrównać różnice wysokości i nierówności w połączeniach płyt drewnianych. Po zakończeniu gruntowania uzyskujemy jednorodne i trwałe podłoże do prac okładzinowych. Wylewka wykazuje również wysoką jakość izolacji przed wodą, a jej wykonanie zajmuje niewiele czasu.

Surowcem do wykonywania izolacyjnych wylewek podłogowych jest rozgrzany bitum lub beton asfaltowy. Wylewanie odbywa się w kilku warstwach. Ostateczna grubość izolacji wynosi od 2 do 2,5 cm.

Przygotowania do wylewania rozpoczynają się od szlifowania płyt i uszczelniania szczelin między nimi. Wzdłuż ścian instaluje się szalunek. Nałożyć niewielką warstwę gorącej zaprawy jako podkład i pozostawić do stwardnienia.

Następnie wylewa się kolejne warstwy, które najlepiej kierować z narożników i miejsc, w których z podłogi wychodzą rury wodociągowe. Do równomiernego rozprowadzenia zaprawy należy użyć pacy zębatej. Dobrym pomysłem jest wypchnięcie pęcherzyków powietrza z grubości fugi za pomocą wałka igłowego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się izolacja zasypowa podłóg. Nadaje się do domów prywatnych i domków letniskowych, ponieważ jest bardzo łatwy do wykonania.

Potrzebne są do tego specjalne składniki sypkie - bentonity. Są one rozcieńczane wodą w proporcji wskazanej na opakowaniu, tworząc wodoodporny żel. Żel ma niską przewodność cieplną i będzie służył jako dodatkowa izolacja.

Izolację zasypową można uznać za alternatywę dla wełny izolacyjnej. O wiele łatwiej będzie umieścić ją między legarami i wygładzić pod poziomem płyt wiórowych za pomocą prawidła. W przeciwieństwie do wełny materiał ten nie jest odwodniony i bardzo dobrze sprawdza się jako izolacja termiczna.

Istnieje duża różnorodność pod względem formy i składu rolowanych membran hydroizolacyjnych. Jako sztywne podłoże można stosować PE, włókno szklane i włókno szklane. Składnikiem wiążącym może być bitum, ale nowoczesne produkty często zawierają syntetyczne substytuty. Dolne warstwy rolki mogą być z folią samoprzylepną lub bez niej.

W przypadku arkuszy niesamoprzylepnych są one mocowane do podłogi za pomocą masy uszczelniającej. Ułóż arkusze izolacji na zakładkę. Szwy arkuszy zostaną uszczelnione dodatkową szczotką w celu zapewnienia całkowitego uszczelnienia.

Prace z zastosowaniem hydroizolacji rolowanej przebiegają w kilku etapach:

1. Usunąć gruz i kurz z podłogi. Nałożyć bitumiczną masę uszczelniającą na wszystkie szczeliny w połączeniach między płytami.
2. Aby zapewnić prawidłowy montaż rolek, nie mogą występować różnice w połączeniach i nierówności. W takich miejscach pod folią powstają szczeliny, a kolejne warstwy własnym ciężarem dociskają folię do wystającej krawędzi płyty. Dlatego też poziomość połączeń należy zawsze sprawdzać za pomocą poziomicy.
3. Rolkę układa się z zakładką na ścianach do wysokości tuż nad przyszłą wylewką betonową. W narożnikach należy przyciąć folię izolacyjną i ułożyć ją na zakładkę. Aby ułatwić montaż, zaleca się lekkie zaokrąglenie narożników za pomocą cementu, aby nie pozostawić szczeliny między ścianami a rolką.

Po zakończeniu prac wykończeniowych na podłodze, należy zwrócić uwagę na impregnację podłogi drewnianej. Często środki impregnujące chronią również drewno przed uszkodzeniami mechanicznymi i plamami. Solidna warstwa lakieru bezpiecznie pokrywa naturalne drewno i może być czyszczona w łazience wilgotną szmatką z dodatkiem środka czyszczącego.

W przypadku lakieru nawierzchniowego można użyć jednego składnika lub kombinacji kilku lakierów nawierzchniowych:

• Lakier do parkietu - Zapewnia dobrą ochronę przed wilgocią, ma wspaniały, błyszczący wygląd i jest dostępny w różnych kolorach. Problem polega na tym, że lakiery wymagają długiego czasu schnięcia i wydzielają ostry zapach. Niekorzystnie reagują również w temperaturze powyżej 50 stopni (zaczynają się łuszczyć).
• Lakier bitumiczny - ma dobry stosunek jakości do ceny i jest łatwy w użyciu. Lakiery te należy wstępnie rozcieńczyć uniwersalnym rozpuszczalnikiem w proporcji podanej na etykiecie i nakładać na czystą, przygotowaną powierzchnię. Po utwardzeniu żywice bitumiczne tworzą mocną i elastyczną warstwę, która bardzo głęboko wnika w strukturę drewna i mocno się utrwala. Lakier bitumiczny jest bardzo odporny na uderzenia, odpryskiwanie i wysokie temperatury.
• Lakier podkładowy - Podkład jest rodzajem warstwy startowej do późniejszego nakładania lakieru do parkietu. Podkład poprawia przyczepność i wiązanie lakieru do parkietu. Może być również stosowany do barwienia drewna, jeśli lakier podstawowy jest bezbarwny.
• Plama - W rzeczywistości nie pełnią one funkcji impregnatu, ale służą do nadania drewnu pożądanego koloru. Jednak w przeciwieństwie do nich dają one jaśniejszy i bardziej uniwersalny kolor.

Materiał wykończeniowy do wykończenia łazienek w domach drewnianych wybiera się na podstawie trwałości, wyglądu i oczywiście ceny. Można wybrać jedną z następujących opcji:

• Modrzew. Deska podłogowa wykonana z tego gatunku jest bardzo trwała i odporna na szlifowanie i inne rodzaje obróbki. Ma piękną fakturę, wzór i jest w przystępnej cenie.
• Podłoga korkowa. Jest to również wygodna i opłacalna opcja. Jest stosunkowo niedrogi, ciepły w dotyku. Jego oryginalny wzór w połączeniu z różnymi rodzajami kolorów pozwala na tworzenie najbardziej śmiałych projektów.
• Teak. Do budownictwa krajowego trafiło ono z przemysłu stoczniowego (deski tekowe od dawna były używane do montażu pokładów). Drewno tekowe jest najbardziej odporne na wodę i wilgoć. Właściwość tę zawdzięczają wysokiemu stężeniu naturalnych olejków eterycznych. Drewno tekowe nie należy do najtańszych rozwiązań, ale zachowuje swój pierwotny kształt i właściwości przez bardzo długi czas.

Warto również zwrócić uwagę na najnowszą wiedzę z zakresu wyposażenia łazienek - "thermo-drewno". Jest on wykonany z drewna, które zostało poddane obróbce termicznej z użyciem gorącej pary w autoklawie w temperaturze 220 stopni.

Ta specyficzna obróbka pięciokrotnie ogranicza wchłanianie wilgoci i dziesięciokrotnie zmniejsza ryzyko pojawienia się grzyba. ThermoWood charakteryzuje się jednorodną gamą kolorystyczną na całej powierzchni przekroju, różnorodnością kolorów i może być instalowany na podłogach zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak i bez niego.

Nawet te wyrafinowane i zaawansowane materiały nie zapewniają pełnej ochrony przed szkodliwym działaniem wody i bakterii, dlatego zawsze warto zainstalować w łazience system wyciągowy.