Przygotowanie ścian z płytek w łazience

Kafelkowanie łazienki jest najbardziej popularną i rozpowszechnioną opcją projektową, pomimo ogromnej różnorodności nowoczesnych materiałów wykończeniowych. Kluczem do uzyskania doskonałego efektu po remoncie jest nie tylko profesjonalizm wykonawców i jakościowo dobrane materiały, ale także staranne przygotowanie powierzchni przed układaniem płytek. Gładka, równa powierzchnia ułatwia późniejszą pracę, zmniejsza zużycie kleju do płytek i zwiększa trwałość gotowej powierzchni.

Układanie płytek ceramicznych, glazurowanych lub innych wymaga obowiązkowego wstępnego przygotowania powierzchni. Proces ten dzieli się na kilka etapów: ocena stanu istniejącej powierzchni, usunięcie starej powłoki, wyrównanie, szpachlowanie, wykończenie, gruntowanie i hydroizolacja. W zależności od stanu ścian można pominąć niektóre stopnie lub dodać nowe.

Wstępna diagnoza obejmuje ocenę ogólnego stanu ścian, wytrzymałości starego pokrycia oraz obliczenie potrzebnego materiału. Następnym krokiem jest oczyszczenie powierzchni ze starych płytek, tynku, tapet, białego nalotu, farby itp. Trzecim krokiem jest wyrównanie ścian. Następnie wykonuje się prace wykończeniowe (szpachlowanie + gruntowanie) i hydroizolację.

Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować narzędzia, które mogą być potrzebne:

• Młotek, przebijak (do usuwania starej powłoki z podłoża betonowego);
• Poziomica, pion, rusztowanie (do wypoziomowania ścian);
• pędzle, wałki, kielnie, szpachelki, papier ścierny, kielnia, taśma miernicza;
• specjalne ubrania (gogle, rękawice gumowe itp.).

Stare powłoki można usuwać na różne sposoby, w zależności od materiału, z którego są wykonane. Na przykład, jeśli pod warstwą tynku znajduje się gont drewniany, warstwa ta jest całkowicie usuwana.

Jeśli podłoże jest murowane, tynku można nie usuwać. Wystarczy sprawdzić jego wytrzymałość i integralność oraz zeszlifować wszelkie uszkodzone miejsca. W razie potrzeby można nałożyć nową warstwę tynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyrównanie ściany.

Jeśli powierzchnia jest wyłożona płytkami, należy je całkowicie usunąć, a ze ściany usunąć klej. Aby to zrobić, należy dobrze wyszlifować fugi i obficie zwilżyć powierzchnię. Po kilku godzinach można przystąpić do demontażu. Najbardziej zewnętrzną płytkę należy podnieść za pomocą dłuta, wbić narzędzie w miękką masę i ostrożnie usunąć płytkę.

Jeśli nie ma sensu ratować starych płytek w całości, można użyć elektronarzędzia z dłutem.

Użyj tarczy szlifierskiej, aby oczyścić pomalowaną powierzchnię aż do tynku. Jeśli farba jest trudna do usunięcia, można użyć specjalnego środka do usuwania farby. Usunąć zabielenie za pomocą pistoletu natryskowego i skrobaka. Tynki dekoracyjne można usuwać za pomocą narzędzia elektrycznego lub ręcznie.

Stare tapety są całkowicie usuwane, a pozostałości kleju są ostrożnie zeskrobywane. Pozostałości papieru zmniejszają trwałość gotowej powierzchni pokrytej płytkami.

Po usunięciu starej powłoki ścianę należy starannie przeszlifować i w razie potrzeby wypolerować. Następnie powierzchnię należy maksymalnie odpylić (wilgotną szmatką), a po całkowitym wyschnięciu nałożyć podkład. Podkład może również pomóc w zmniejszeniu zużycia kleju, poprawi jego przyczepność do powierzchni oraz zapobiegnie powstawaniu pleśni i grzybów.

Ściany mogą mieć następujące rodzaje nierówności:

• nachylenia w różnych kierunkach;
• Chropowatość, odpryski na stykach paneli ściennych;
• wypukłości i wklęsłości.

Metoda usuwania nierówności zależy od ich charakteru i stopnia nasilenia. Na przykład ściany można wyrównać tynkiem, pod warunkiem, że różnica wysokości nie przekracza 5-6 cm. Jeśli różnica jest większa niż 6 cm, stosuje się płyty gipsowo-kartonowe.

Jeśli dotyczy to pomieszczeń o dużej wilgotności (łazienka), do wyrównania lepiej użyć mieszanki cementowo-piaskowej.

Po oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zagruntowaniu powierzchni można ją wykorzystać do wyrównania nierówności i chropowatości, różnic w nachyleniu itp.

Jeśli ściana ma różnicę wysokości do 1 cm, nie ma potrzeby korygowania tej krzywizny - zniknie ona po ułożeniu płytek. Jeżeli skrzywienie wynosi 1-6 cm, należy je usunąć. W tym celu krawędzie ścian zaznacza się za pomocą rusztowania, rozciąga się między nimi żyłkę wędkarską i montuje listwę.

Zaprawę tynkarską przygotowaną zgodnie z instrukcją nanosi się na ścianę pomiędzy jastrychami. Najlepiej nakładać ją pacą, używając do wyrównywania narzędzia poziomicy. Po całkowitym wyschnięciu tynku ścianę należy pokryć środkiem antyseptycznym i gruntującym. Farba podkładowa tworzy cienką, gładką warstwę, która poprawia przyczepność pomiędzy tynkiem a następną warstwą szpachli wykończeniowej lub kleju.

Opcja ta polega na pokryciu oczyszczonej i zagruntowanej powierzchni płytami gipsowo-kartonowymi. Montaż płyt rozpoczyna się od dolnej krawędzi ściany. W zależności od podłoża płyty gipsowo-kartonowe są przyklejane, przybijane lub przykręcane. Należy pamiętać o sprawdzeniu poziomu, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię.

Po ułożeniu wszystkich arkuszy, połączenia między nimi uszczelnia się kitem wykończeniowym. Wykończoną podłogę należy ponownie zagruntować. Do pomieszczeń wilgotnych należy wybierać płyty gipsowo-kartonowe o bardzo wysokiej odporności na wilgoć.

Jeśli podłoże jest mocno odkształcone, wyrównywanie za pomocą szpachli lub płyt gipsowo-kartonowych nie jest tu wskazane. Do wyrównywania stosuje się profile metalowe z płytą gipsowo-kartonową.

Procedura pracy w tym przypadku jest następująca:

• obliczenie wymaganej ilości płyt gipsowo-kartonowych, profili metalowych i łączników
• montaż profilu (odległość między łącznikami konstrukcji nie powinna przekraczać 50-60 cm);
• montaż membrany przeciwwilgociowej;
• mocowanie płyt gipsowo-kartonowych.

Metoda ta znacznie "pożera" przestrzeń pomieszczenia, o czym nie należy zapominać. Dlatego profil jest mocowany jak najbliżej ściany.

Istnieje wiele niuansów związanych z przygotowaniem powierzchni różnych materiałów. Najtrwalsze i najmocniejsze fundamenty to beton i mur.. Na tych podłożach nakłada się kolejno 3 warstwy: tynk, szpachlówkę i podkład.

Najbardziej czasochłonną powierzchnią jest drewno. Na początek ścianę pokrywa się specjalną farbą gruntującą do drewna w kilku warstwach. Po całkowitym wyschnięciu podkładu nakłada się i mocuje siatkę tynkarską. Następnie prowadzone są dalsze prace.

Ostatnim krokiem w przygotowaniu ścian do układania płytek są działania ochronne. Dotyczy to przede wszystkim hydroizolacji. Jest on dostępny w postaci folii lub specjalnej mieszanki.

Hydroizolacja w rolkach jest najczęściej stosowana do przygotowania podłoża, natomiast W przypadku ścian lepiej jest wybrać płynną masę. Czasami mieszankę hydroizolacyjną dodaje się bezpośrednio do kleju do płytek. Nie zmienia to właściwości kleju, ale znacznie zwiększa jego skuteczność.

Prace przygotowawcze powinny być prowadzone z wielką starannością i uwagą. Nie ma potrzeby się spieszyć, warstwy tynku, szpachlówki i podkładu muszą osiągnąć maksymalne wyschnięcie. Dopiero wtedy można nałożyć następną warstwę. Im staranniej wykonamy tę czynność, tym twardsza, piękniejsza i trwalsza będzie gotowa powłoka!

W poniższym filmie dowiesz się więcej o przygotowaniu ścian przed układaniem płytek.