Własnymi rękami budujemy wannę

Wiele osób zastanawia się, jak własnymi rękami zbudować tanią i szybką wannę. Bardzo pomocna może być instrukcja budowy krok po kroku. Oprócz tego należy przestudiować projekty łaźni wykonanych z improwizowanych materiałów i przyjrzeć się bliżej innym subtelnościom.

Najbardziej tradycyjnym i oczywistym rozwiązaniem jest zbudowanie niedrogiej sauny z desek. Najczęściej jest on budowany w technologii szkieletu drewnianego. Ważne: Budynek drewniany wymaga bardzo dobrej izolacji przeciwwodnej. Szczeliny między konstrukcjami budynku muszą być również odpowiednio zaizolowane. Ponadto łaźnie wykonane z desek, zwłaszcza z drewna nieobrzynanego, nie wyglądają zbyt wdzięcznie, muszą być wykończone i ocieplone.

Innym aspektem jest stosowanie niezawodnych środków ogniochronnych. Aby uniknąć problemów, należy systematycznie powtarzać impregnację ognioodporną. Innym sposobem na tanie i szybkie budowanie jest stosowanie rozwiązań wykonanych z łatwo dostępnych materiałów. A jeśli jest się zręcznym, można zagwarantować bardzo przyzwoity wynik.

Niestety, środki improwizowane nadają się tylko do małych budynków. Jeśli sauna ma wymiary co najmniej 6x8 metrów, trzeba będzie dodatkowo zakupić nowe materiały - przynajmniej częściowo. Suche drewno jest doskonałą alternatywą dla kłód. Metoda budowania przy ich użyciu jest dość podobna, a w obu przypadkach potrzebny jest mocny fundament. Innym materiałem, który wyróżnia się wśród rękodzieła, jest adobe.

Ściany są wykonywane albo metodą muru pruskiego, albo w technologii "heavy adobe". Drugi wariant wymaga więcej czasu i wysiłku. Zamiast tego ściany można kształtować w niemal dowolny sposób, zamiast ograniczać się do kształtu prostokątnego. Adobe jest ekonomiczny, przyjazny dla środowiska i zdrowia.

Można również zbudować saunę

• z palet;
• podkłady;
• PŁYTA OSB;
• arbolit.

Mimo to zdecydowana większość budowniczych woli:

• cegła;
• konstrukcja ramowa i płytowa;
• tradycyjny domek z bali;
• do nowszego bloku gazowego (choć to właśnie to rozwiązanie wywołuje wiele krytyki).

Zastosowany schemat zależy bezpośrednio od rodzaju tworzonej sauny. Nawet najbardziej ekonomiczna konstrukcja musi być zoptymalizowana pod kątem określonych warunków cieplnych i wilgotnościowych. Często warto zacząć od wypróbowanego i sprawdzonego schematu docelowego.

Zdjęcie przedstawia doskonałą aranżację rosyjskiej wanny zawierającej:

• strefa kąpielowa;
• strefa prysznica;
• półki do siedzenia.

Jeśli mała struktura nie jest zadowalająca, można skupić się na średniej wielkości strefie kąpielowej. Tutaj łaźnia parowa i kabina prysznicowa są wyraźnie oddzielone. W pokoju relaksacyjnym o długości 8 metrów dwie, a nawet trzy osoby mogą się zrelaksować bez poczucia ścisku. Projektanci zadbali nawet o oddzielną toaletę. Zastosowanie przedsionka znacznie poprawia komfort użytkowania budynku, chroniąc strefę mycia przed przeciągami.

W przypadku największych rozmiarów można również wybrać te wzory. Przedpokój, szatnia i część wypoczynkowa zostały przeniesione do jednego narożnika. Jest też miejsce na przedpokój, co ucieszy miłośników przestrzeni i harmonii. Łaźnia parowa i umywalnia są dość duże. Jednak cena takiej konstrukcji będzie odczuwalna dla osobistego budżetu.

W projektach dla małej powierzchni zazwyczaj projektuje się połączenie szatni i części wypoczynkowej. Koszt nie jest wysoki, a wszystko można zbudować własnymi rękami w krótkim czasie. Bardzo dobrze jest, gdy wszystkie pomieszczenia są ustawione kolejno, a liczba mijanych pomieszczeń jest zminimalizowana. W każdym przypadku mile widziane jest dodanie werandy lub tarasu.

Największe łaźnie mogą mieć:

• baseny;
• kilka stref relaksu;
• dwie lub więcej izolowanych łaźni parowych.

Inna opcja obejmuje:

• łazienka;
• przedpokój;
• pokój relaksacyjny;
• oddzielną umywalkę i łaźnię parową;
• wystarczająco duży taras.

W tym momencie warto rozpocząć przygotowania do budowy. To właśnie nieuwzględnienie niezbędnej ilości materiałów prowadzi do wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Zdecydowana większość budowniczych słusznie preferuje drewno naturalne. Idealnie pasuje do koncepcji rosyjskiej łaźni - ale jest też doskonałą pomocą w innych przypadkach. Decydującym kryterium przy dokonywaniu obliczeń jest konstrukcja z bali lub bloków drewnianych.

Typowy układ drewniany jest zwykle oparty na ramie o długości 6 m. Typowe przekroje poprzeczne to 10x10, 10x15, 15x15, 20x20 cm. Jeśli wartości te są różne, należy odpowiednio dostosować obliczenia. Zwykle stosuje się mnożenie:

• Długość konstrukcji wzdłuż obwodu;
• wysokość konstrukcji;
• grubość konstrukcji.

Niektórzy budowniczowie zalecają wprowadzenie współczynnika korekcyjnego wynoszącego 10-20% przy zakupie drewna. Ma to na celu zrekompensowanie skurczu. W rzeczywistości jednak wystarczy postąpić odwrotnie: pominąć otwory drzwiowe i okienne, a wtedy z pewnością wystarczy materiału. Częstym błędem jest zastępowanie długości obwodu polem powierzchni, co prowadzi do zaniżenia wyniku. Można nawet spekulować, że ten błąd jest przyczyną powstania mitu o konieczności wprowadzenia korekty o 10-20%.

W razie wątpliwości zawsze można skorzystać z kalkulatorów internetowych. Są one już dość zaawansowane i skutecznie wykonują swoją pracę. Koszty dla każdego piętra są obliczane oddzielnie. Obowiązkowo należy zwrócić uwagę na stropy pośrednie.

Na tym etapie należy koniecznie wziąć pod uwagę:

• położenie w stosunku do zbiorników wodnych;
• odległość do wąwozu;
• odległość od innych budowli, w tym znajdujących się na sąsiednich działkach.

Standardowe zasady wymagają również:

• Uwzględnienie postanowień planu generalnego i innych dokumentów urbanistycznych;
• unikać lokalizacji łaźni pod wiatr w stosunku do innych nieruchomości;
• Upewnij się, że ma on dobrą widoczność z okien domu (dzięki temu możesz kontrolować proces wypalania, nie będąc cały czas obecnym na miejscu).

Rosyjskie łaźnie są tradycyjnie wyposażone w wejścia skierowane na południe. Otwory okienne skierowane są na zachód lub południowy zachód. Pozwala to na uzyskanie znacznie lepszego oświetlenia naturalnego. Poza oszczędnością energii zapewnia to również większy komfort wizualny. Jeśli teren w miejscu instalacji jest nierówny, saunę należy umieścić na podwyższeniu, aby woda odpływała bez przeszkód.

Obszar z piaszczystą glebą nie nadaje się do budowy. Zaleca się również unikanie obszarów, które są regularnie zalewane wiosną i jesienią. Problemy te można skorygować za pomocą specjalnych środków technicznych. Jeśli to możliwe, lepiej jest jednak od początku unikać problematycznych obszarów.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca należy usunąć wszystkie rośliny i darń. Teren należy wyrównać, tworząc zbocze w każdym kierunku, z wyjątkiem północnego. Należy ścinać pagórki, a dziury i zagłębienia wypełniać. Czasami nawet specjalnie przywozi się ziemię, aby wypełnić zagłębienia.

Po opracowaniu nowej witryny należy ją natychmiast podłączyć:

• elektryczność;
• zaopatrzenie w wodę;
• Kanalizacja (lub wyposażenie szamba).

Podczas budowy sauny od podstaw należy zwrócić szczególną uwagę na jej fundamenty. Najczęściej buduje się ją na fundamencie listwowym. Kontur należy wyznaczyć jak najdokładniej, nie pomijając grubości samego fundamentu. Nawet w najmniejszych obiektach powierzchnia sauny nie może być mniejsza niż 3x3 lub 3x4 metry. Wybór fundamentu musi być oparty na wynikach analizy gruntu przeprowadzonej w laboratorium.

Nie ma sensu oszczędzać na takich analizach, jeśli działka jest zagospodarowywana po raz pierwszy. Budując prowizoryczną łaźnię na terenie wcześniej zagospodarowanym, wystarczy zapoznać się z dokumentacją i projektami. Zwykła procedura jest następująca:

• Monolityczny pas wylewany jest na gruncie bagiennym, na dnie lasu;
• Glina i ił, piasek i żwir wymagają zazwyczaj fundamentu palowego;
• Podłoże skalne jest wykorzystywane według własnego uznania - można tam zbudować własnymi rękami dowolny rodzaj fundamentu.

Niezależnie od rodzaju podłoża, hydroizolacja musi być wykonana bardzo starannie. Wykonuje się to za pomocą pergaminu, papy lub masy bitumicznej. Słupki drewniane nie są zbyt praktyczne, a jeśli są używane, muszą być impregnowane specjalnymi środkami. Taśma wypełniająca dzieli się na zagłębioną i płytką. Mimo że koszty formowania taśm są dość wysokie, zostaną one w pełni zrekompensowane przez osiągnięty rezultat.

Jeśli nie ma zbyt wiele czasu na budowę, lepiej jest zastosować metodę palową lub blokową. Czasami stosuje się również bloki piankowe. Zaleca się układanie ich na podłożu z piasku. Wierzch pokrywa się pergaminem lub papą, a dopiero potem układa się bloczki.

Technologia ramowa jest bardzo rozpowszechniona. Wymaga to jednak starannego podejścia i wszechstronnej uwagi. Prace rozpoczynają się od wykonania dolnej taśmy. Jest on wykonany z pręta o przekroju 150x150 mm. Legary są łączone ze sobą za pomocą narożników i specjalnych blach stalowych. Czasami może być konieczne przepiłowanie krawędzi na pióro i wpust, a następnie przybicie lub skręcenie elementów gwoździami; przy mocowaniu nie wolno zapomnieć o hydroizolacji.

Po raz kolejny pionowe podpory są formowane z drewna o wymiarach 50x150 mm. Pomiędzy nimi należy zrobić przerwę o szerokości 500-600 mm. Aby uniknąć błędów, należy wcześniej ustalić położenie otworów okiennych i drzwiowych. Zaleca się podparcie słupów poprzecznych tymczasowymi wspornikami, co zapobiega ich wypaczaniu. Górna taśma musi być przymocowana do krawędzi rozpórek pionowych.

Następny:

• sztywno zamocować opaskę górną;
• przymocować połączenia narożne za pomocą podpór ukośnych;
• przygotuj płatew pod sufit;
• Obłóż ściany deskami, uważając, aby nie pozostawić żadnych szczelin;
• zamontować izolację;
• dodać na wierzchu folię paroizolacyjną;
• dopasować do wnętrza sauny.

Czasami ściany sauny są zbudowane z cegieł. Niełatwo jest to zrobić dobrze, ale rezultat - mocny, piękny i ciepły budynek - usprawiedliwia wszystkie wysiłki. Należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Konstrukcja murowana zwiększa obciążenie fundamentu i nie wszędzie będzie akceptowalna. Ponadto nieuniknione prace mokre wymuszają ograniczenie się do ciepłej pory roku - tylko na dużych budowach racjonalne jest układanie cegieł w zimnej porze roku.

Przed rozpoczęciem pracy warto dokładnie zapoznać się z 5-10 filmami i instrukcjami. Tylko w ten sposób można uniknąć typowych błędów. Cegły układa się przede wszystkim w narożnikach. Wybór pomiędzy złączami jedno- i wielomodułowymi zależy od wielkości budynku oraz od tego, czy będzie w nim pierwsze piętro.

Lepiej jest wyposażyć łaźnię w dach dwuspadowy. Zminimalizuje to gromadzenie się śniegu i lodu. Po opadach deszczu znacznie szybciej wyschnie. Wybór rozwiązania z poddaszem lub bez zależy wyłącznie od osobistych potrzeb. Konstrukcje z wieloma szczytami i skomplikowanymi łukami nie są zalecane - są one zbyt skomplikowane dla budowniczego-amatora. Budynek jednospadowy jest dobrym rozwiązaniem, gdy jest on połączony z domem lub gdy chcemy zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy.

Dach musi być podparty mauerlatem. Krokwie są prefabrykowane lub wykonane z bali (drewno profilowane). Zespół rygla na zawiasach jest bardziej niezawodny niż zespół rygla wiszącego, ale dokładność obliczeń musi być w każdym przypadku taka sama. Najlepiej unikać zbyt stromych zboczy.

Silne nachylenie:

• komplikuje budowę;
• powoduje negatywny efekt żagla;
• Ogranicza wykorzystanie dachu do celów rekreacyjnych i innych.

Ściany do układania listew mauerlattowych pokrywa się izolacją przeciwwilgociową z papy. Należy ją układać w 2 lub 3 warstwach. Przymocować pozostałe konstrukcje do listwy mauerlattis za pomocą kołków rozporowych lub śrub kotwiących. Wszystkie narożniki należy wyrównać za pomocą poziomicy hydraulicznej. Przybić lub zszyć rolowane membrany hydroizolacyjne; szczelinę wentylacyjną uzyskuje się za pomocą kontrłaty.

Stosowanie staromodnej, naturalnej izolacji cieplnej nie jest zbyt rozsądne. Wełna mineralna jest stosowana głównie wewnątrz budynków w celu zachowania ciepła. Wełna mineralna musi być pokryta folią hydroizolacyjną. Budynki blokowe są izolowane od zewnątrz pianką z tworzywa sztucznego. W każdym przypadku pożądane jest wykonanie ramy. Od wewnątrz na izolacji termicznej i hydroizolacji przykleja się łaty lub deski. W przypadku zastosowania wełny mineralnej:

• wstawia się nawiasy (kątowe);
• Umieść same maty;
• Złącza płyt należy okleić budowlaną taśmą klejącą;
• Połącz folię hydroizolacyjną w rolce z cienkimi listwami.

Paroizolację w saunie tworzy się za pomocą folii lub tkaniny foliowo-szklanej. Połączenia tego materiału są mocowane za pomocą wzmocnionej taśmy samoprzylepnej. Lepiej jest stosować izolację z folii, ponieważ nie wymaga ona dodatkowej bariery paroszczelnej. Należy również zaizolować podłogę i sufit. Dach sauny musi być wypełniony wełną mineralną lub skalną.

Zaleca się wykończenie pomieszczeń o dużej wilgotności boazerią. Na nierównych powierzchniach jest ona lepsza od innych materiałów. Szczeliny i połączenia muszą być dokładnie zafugowane. Projektując podłogę, zwłaszcza nieszczelną, należy zapobiegać przeciągom. Tradycyjnym rozwiązaniem jest ułożenie tarcicy, bardziej nowoczesnym - wyłożenie podłogi płytkami.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest praca na podłodze. Podłoga musi być wykonana z gliny lub betonu. Ze względu na oryginalność lepiej jest położyć na niej podłogę korkową. Częściej jednak stosuje się standardowe płyty z piórem i wpustem.

Pokój rekreacyjny, jeśli jest w nim wystarczająco dużo miejsca, jest wyposażony w:

• kanapa;
• fotel;
• krzesła;
• stół kuchenny;
• szafka pod telewizor lub lada;
• podstawowe urządzenia kuchenne.

Ale nawet w najmniejszych pomieszczeniach można wykorzystać przenośne ławki. Kąpiel w stylu rosyjskim może być udekorowana miotełkami i preparatami ziołowymi. W tym przypadku dobrze sprawdzają się również akcesoria:

• samowary;
• półki na zawiasach;
• ławki z rzeźbionymi oparciami;
• ceramiczne i drewniane malowane naczynia.

W podejściu skandynawskim nacisk kładzie się na akcesoria o nietypowych konfiguracjach. Mogą one być wykonane z drewna lub metalu. Dodatkowo, przestrzeń zdobią:

• miękkie narzuty z dzianiny;
• puszyste dywany;
• bogate inkluzje barwne.

Styl japoński jest wyrażany przez:

• kolorowych kibiców;
• ekrany bambusowe;
• kwiaty wiśni;
• ozdobne hieroglify.

Klasyczny styl łaźni można stworzyć tylko na dużej powierzchni. Potrzebne są tu również rzeźbione, masywne meble w szlachetnych kolorach. Nie każdy może sobie "pozwolić" na ręczne wykonywanie skomplikowanych wyprasek. Łatwiej jest wybrać podejście modernistyczne, które jest symetryczne i proste. Oznacza to również stosowanie neutralnych i łagodnych kolorów.

Należy starannie unikać błędów, takich jak:

• przewymiarowanie; za małe półki; za wąskie; za dużo półek;
• zbyt wąskie półki;
• Nieuwaga w zakresie wentylacji i oświetlenia;
• przesadny wybór kuchenki;
• Nieprawidłowy montaż komina;
• problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną i drenażem (w tym ze spadkiem drenażu);
• Nieużywanie akcesoriów.

Mała funkcjonalna sauna najlepiej opiera się na prostej, standardowej konstrukcji. W fundamencie należy przewidzieć kanały wentylacyjne. Wybrany układ początkowy musi być zachowany do końca budowy. Kable muszą mieć izolację azbestową. Wszystkie złączki są zabezpieczone wodoszczelnymi osłonami.

Materiały są zawsze oceniane pod kątem ich przyjazności dla środowiska. Przy wyborze konstrukcji należy preferować gazobeton, a nie cegłę. Jego użycie sprawia, że podkład jest lżejszy. Konieczne jest wcześniejsze oszacowanie czasu przyszłej budowy.

Zobacz poniższy film o tym, na co należy zwrócić uwagę podczas budowy sauny.