We bouwen een bad met onze eigen handen

Veel mensen vragen zich af hoe ze met hun eigen handen een goedkoop en snel bad kunnen bouwen. Een stap-voor-stap instructie voor het bouwen kan van grote hulp zijn. Maar afgezien daarvan moet u de ontwerpen van badhuizen van geïmproviseerde materialen bestuderen en de andere subtiliteiten onder de loep nemen.

De meest traditionele en voor de hand liggende oplossing is het bouwen van een goedkope sauna van planken. Het wordt meestal gebouwd met houtskelettechnologie. Belangrijk: Een houten gebouw vereist een zeer goede waterisolatie. Ook de tussenruimten tussen de bouwconstructies moeten afdoende worden geïsoleerd. Bovendien zien badhuizen van planken, vooral van ongekantrecht hout, er niet al te sierlijk uit en moeten zij worden afgewerkt en geïsoleerd.

Een andere nuance is het gebruik van betrouwbare brandvertragers. U moet de brandvertragende behandeling systematisch herhalen om problemen te voorkomen. Een andere manier om goedkoop en snel te bouwen is gebruik te maken van oplossingen die gemaakt zijn van gemakkelijk verkrijgbare materialen. En als je handig bent, kun je een heel behoorlijk resultaat garanderen.

Helaas zijn geïmproviseerde middelen alleen geschikt voor kleine gebouwen. Als de sauna ten minste 6x8 meter groot is, zullen nieuwe materialen extra moeten worden aangeschaft - althans voor een deel. Droog hout is een uitstekend alternatief voor boomstammen. De methode om ermee te bouwen is vrij gelijkaardig, en in beide gevallen hebt u een stevige fundering nodig. Een ander voordelig materiaal dat opvalt bij het handwerk is adobe.

De muren zijn ofwel gemaakt volgens de vakwerkmethode, ofwel volgens de "zware adobe"-techniek. De tweede variant vergt meer tijd en inspanning. In plaats daarvan kunnen de wanden vrijwel elke vorm aannemen, in plaats van beperkt te zijn tot een rechthoekige vorm. Adobe is economisch en milieu- en gezondheidsvriendelijk.

Het is ook mogelijk om een sauna te bouwen

• van pallets;
• slapers;
• OSB;
• Arbolite.

Toch geeft de overgrote meerderheid van de bouwers de voorkeur aan:

• baksteen;
• frame- en paneelconstructie;
• de traditionele blokhut;
• naar het nieuwere gasblok (hoewel dit de oplossing is die veel kritiek veroorzaakt).

Het gebruikte schema hangt rechtstreeks af van het type sauna dat wordt gecreëerd. Zelfs de meest budgetvriendelijke constructie moet worden geoptimaliseerd voor een bepaalde warmte en vochtigheidsgraad. Meestal is het zinvol om te beginnen met de beproefde en geteste doelsystemen.

De foto toont een uitstekende opstelling van een Russisch bad met:

• badzone;
• doucheruimte;
• zitplanken.

Als de kleine structuur niet bevredigend is, kunt u zich richten op de badzone van gemiddelde grootte. Hier zijn het stoombad en de doucheruimte duidelijk gescheiden. In de 8 meter lange ontspanningsruimte kunnen twee of zelfs drie personen ontspannen blijven zonder een benauwd gevoel te krijgen. De ontwerpers hebben er zelfs voor gezorgd dat er een apart toilet is. Door het gebruik van een vestibule wordt het comfort van het gebouw aanzienlijk verbeterd en wordt de wasruimte beschermd tegen tocht.

Voor de grootste maat kunt u ook voor deze ontwerpen gaan. De voorkamer, garderobe en zitkamer zijn naar één hoek verplaatst. Er is ook ruimte voor een voorkamer, die liefhebbers van ruimte en harmonie zal bevallen. Het stoombad en de wasruimte zijn vrij groot. Maar de prijs van zo'n constructie zal tastbaar zijn voor het persoonlijk budget.

De blauwdrukken voor een kleine ruimte zijn meestal ontworpen om de vestiaire en de ontspanningsruimte samen te voegen. De kosten zijn niet hoog, maar u kunt het allemaal met uw eigen handen in korte tijd bouwen. Het is zeer goed als alle kamers op volgorde liggen, en het aantal passerende kamers zo klein mogelijk is. De toevoeging van een veranda of terras is in ieder geval welkom.

De grootste badhuizen kunnen hebben:

• zwembaden;
• verschillende ontspanningsruimtes;
• twee of meer geïsoleerde stoomcabines.

Een andere mogelijkheid is:

• een badkamer;
• voorkamer;
• een ontspanningsruimte;
• een aparte wastafel en een stoombad;
• een voldoende groot terras.

Hier is het verstandig om met de voorbereiding van de bouw te beginnen. Want juist het niet in aanmerking nemen van de noodzakelijke hoeveelheid materiaal leidt tot vele onaangename gevolgen. De overgrote meerderheid van de bouwers geeft terecht de voorkeur aan natuurlijk hout. Het past perfect in het concept van een Russisch badhuis - maar ook in andere gevallen is het een uitstekende hulp. De houtblok- of houtblokconstructie is het doorslaggevende criterium voor het maken van de berekeningen.

De typische houten layout is gewoonlijk gebaseerd op een 6 m lang frame. Typische doorsneden zijn 10x10, 10x15, 15x15, 20x20 cm. Indien deze waarden verschillen, moeten de berekeningen dienovereenkomstig worden aangepast. De gebruikelijke aanpak is vermenigvuldigen:

• De lengte van de structuur langs de omtrek;
• de hoogte van de constructie;
• de dikte van de structuur.

Sommige bouwers bevelen aan een correctiefactor van 10-20% in te voeren voor de aankoop van hout. Dit wordt verondersteld om krimp te compenseren. In werkelijkheid is het echter voldoende om het omgekeerde te doen: laat de deur- en raamopeningen weg, dan is er zeker genoeg materiaal. Een veel voorkomende fout is de lengte van de omtrek te vervangen door de oppervlakte, waardoor het resultaat te laag wordt ingeschat. Men kan zelfs speculeren dat deze fout de reden is voor de mythe dat een correctie van 10-20% noodzakelijk is.

In geval van twijfel zijn er altijd online calculators beschikbaar. Ze zijn al behoorlijk geavanceerd en doen hun werk efficiënt. De kosten voor elke verdieping worden afzonderlijk berekend. Het is verplicht aandacht te besteden aan de tussenvloeren.

In dit stadium is het van essentieel belang om rekening te houden:

• ligging ten opzichte van watermassa's;
• de afstand tot de geul;
• de afstand tot andere structuren, met inbegrip van die op naburige percelen.

De standaardregels vereisen ook:

• Rekening houden met de bepalingen van het masterplan en andere stedenbouwkundige documenten;
• het badhuis niet benedenwinds van andere eigendommen te plaatsen;
• Zorg ervoor dat er vrij zicht is vanuit de ramen van het huis (zodat u het stookproces kunt controleren zonder steeds aanwezig te zijn).

Russische badhuizen zijn traditioneel voorzien van ingangen op het zuiden. De raamopeningen zijn naar het westen of zuidwesten gericht. Dit maakt een aanzienlijk betere natuurlijke verlichting mogelijk. Dit bespaart niet alleen energie, maar biedt ook meer visueel comfort. Als het terrein oneffen is, moet de sauna op een verhoogd terrein worden geplaatst, zodat het afvoerwater ongehinderd kan wegstromen.

Een gebied met zandgrond is niet geschikt voor de bouw. Het is ook raadzaam om gebieden te vermijden die in het voorjaar en het najaar regelmatig overstromen. Deze problemen kunnen worden verholpen door speciale technische maatregelen. Maar het is veel beter om probleemgebieden vanaf het begin te vermijden als dat mogelijk is.

Zodra een geschikte plaats is gekozen, moeten alle planten en graszoden worden verwijderd. Het gebied moet worden geëgaliseerd, waarbij in elke richting, behalve in noordelijke richting, een helling moet worden gecreëerd. Heuveltjes moeten worden weggesneden en gaten en holten moeten worden opgevuld. Soms wordt er zelfs speciaal aarde aangevoerd om de holtes op te vullen.

Wanneer een nieuwe site wordt ontwikkeld, moet deze onmiddellijk worden aangesloten:

• elektriciteit;
• watervoorziening;
• Riolering (of een septic tank uitrusten).

Speciale aandacht moet worden besteed aan de fundering van de sauna wanneer deze van de grond af wordt opgebouwd. Het is meestal gebouwd op een stripfundering. De contour moet zo zorgvuldig mogelijk worden afgetekend, zonder de dikte van de fundering zelf uit het oog te verliezen. Zelfs op de kleinste locaties mag de oppervlakte van de sauna niet minder zijn dan 3x3 of 3x4 meter. De keuze van de fundering moet worden gebaseerd op de resultaten van de grondanalyse in het laboratorium.

Het heeft geen zin op dergelijke analyses te beknibbelen als het perceel voor het eerst wordt ingericht. Bij de bouw van een geïmproviseerd badhuis op een eerder ontwikkeld terrein is het voldoende de documenten en projecten te lezen. De gebruikelijke procedure is als volgt:

• Een monolithische strook is gestort op moerassige grond, op bosgrond;
• Klei en leem, zand en grind vereisen meestal een paalfundering;
• rotsachtige grond wordt naar eigen goeddunken gebruikt - elke soort fundering kan er met eigen handen worden gebouwd.

Wat de ondergrond ook is, het waterdicht maken moet zeer zorgvuldig gebeuren. Dit wordt gedaan met perkament, dakbedekkingsvilt of bitumen mastiek. Houten palen zijn niet erg praktisch en als ze worden gebruikt, moeten ze worden geïmpregneerd met speciale verbindingen. De vulband is onderverdeeld in begraven en ondiepe types. Hoewel de kosten voor het vormen van de banden vrij hoog zijn, zullen zij volledig worden gecompenseerd door het bereikte resultaat.

Als er niet veel tijd is voor de bouw, is het beter om de paal- of blokmethode te gebruiken. Soms worden ook schuimblokken gebruikt. Het is raadzaam ze op een bed van zand te leggen. De bovenkant wordt bedekt met perkament of dakbedekkingsvilt, en pas daarna worden de blokken zelf geplaatst.

De frame-technologie is zeer wijdverbreid. Maar het vereist een zorgvuldige aanpak en uitgebreide aandacht. Het werk begint met het maken van de onderste omsnoering. Het is gemaakt van een staafprofiel van 150x150 mm. De balken worden met elkaar verbonden door middel van hoeken en speciale stalen platen. Soms moet u de randen met messing en groef zagen en de stukken vervolgens aan elkaar spijkeren of schroeven; bij het omsnoeren mag de waterdichting niet worden verwaarloosd.

Ook hier worden de verticale stutten gevormd uit hout van 50x150 mm. Daartussen moet u een tussenruimte van 500-600 mm maken. Om vergissingen te voorkomen moet u van tevoren de positie van raam- en deuropeningen bepalen. Het is raadzaam de staanders te ondersteunen met tijdelijke beugels, om kromtrekken te voorkomen. De bovenste omsnoeringsband moet aan de randen van de verticale stijlen worden bevestigd.

Volgende:

• maak de bovenste band stevig vast;
• bevestig de hoekverbindingen met diagonale stutten;
• maak een gording voor het plafond;
• de muren dichttimmeren, zonder gaten te laten;
• installeer isolatie;
• voeg er een dampscherm overheen;
• aan de binnenkant van de sauna.

Soms zijn de muren van de sauna opgetrokken uit bakstenen. Het is niet gemakkelijk om het goed te doen, maar het resultaat - een sterk, mooi en warm gebouw - rechtvaardigt alle moeite. Er zijn twee dingen te overwegen. Baksteenbouw verhoogt de belasting op de fundering en zal niet overal aanvaardbaar zijn. Bovendien dwingt het onvermijdelijke natte werk tot een beperking tot het warme seizoen - alleen op grote bouwplaatsen is het rationeel om in het koude seizoen bakstenen te leggen.

Het is een goed idee om 5-10 video's en instructies grondig te lezen voordat u met de werkzaamheden begint. Dit is de enige manier om veelgemaakte fouten te vermijden. Bakstenen worden voornamelijk in hoeken gelegd. De keuze tussen enkelvoudige of meervoudige voegen hangt af van de grootte van het gebouw en of er een eerste verdieping zal zijn.

Het is beter om de baden uit te rusten met een zadeldak. Het zal de ophoping van sneeuw en ijs tot een minimum beperken. Het zal ook veel sneller drogen na de regens. De keuze voor een oplossing met of zonder zolder hangt alleen af van persoonlijke behoeften. Constructies met veel gevels en ingewikkelde rondingen zijn niet aan te bevelen - ze zijn te ingewikkeld voor de amateur-bouwer. Een enkel hellend gebouw is goed als het aan het huis vastzit of als u zoveel mogelijk geld wilt besparen.

Het dak moet worden ondersteund door een mauerlat. De daksparren zijn ofwel geprefabriceerd of gemaakt van boomstammen (geprofileerd hout). De scharnierende spantconstructie is betrouwbaarder dan de hangende, maar de nauwkeurigheid van de berekening moet in ieder geval gelijk zijn. Een te steile helling wordt best vermeden.

Een sterke helling:

• bemoeilijkt de constructie;
• creëert een negatief zeileffect;
• beperkt het gebruik van het dak voor vrijetijdsbesteding en andere doeleinden.

De wanden voor het leggen van het mauerlatten worden bedekt met een vochtscherm van dakbedekkingsvilt. Het moet in 2 of 3 lagen worden gelegd. Bevestig de andere structuren aan het raster met draadeinden of ankerbouten. Alle hoeken moeten worden uitgelijnd met een hydraulische waterpas. Spijker of niet de op rol aangebrachte waterdichtingsmembranen vast; de ventilatieopening wordt gerealiseerd door middel van tegenlatten.

Het gebruik van ouderwetse, natuurlijke warmte-isolatie is niet erg verstandig. Minerale wol wordt voornamelijk binnen gebruikt om warmte te behouden. Minerale wol moet worden bedekt met waterdichte folie. Blokhutten zijn aan de buitenkant geïsoleerd met schuimplastic. In ieder geval is het wenselijk om een frame te maken. Aan de binnenkant worden latten of planken over de thermische isolatie en waterdichting genaaid. Als minerale wol wordt gebruikt:

• haakjes worden op hun plaats gezet;
• Plaats de matten zelf;
• Breng bouwplakband aan op de verbindingen tussen de planken;
• Verbind het op rol aangebrachte waterdichtingsmembraan met dunne latten.

Een dampscherm in de sauna wordt gecreëerd met behulp van folie of folie-glasdoek. De verbindingen van dit materiaal worden met versterkte kleefband vastgezet. Het is beter om folie-isolatie te gebruiken, omdat daarvoor geen extra dampscherm nodig is. De vloer en het plafond moeten ook worden geïsoleerd. Het dak van de sauna moet worden opgevuld met minerale wol of steenwol.

Het is raadzaam om de lokalen met een hoge vochtigheidsgraad af te werken met betimmering. Het verdient de voorkeur boven andere materialen op oneffen oppervlakken. Openingen en voegen moeten grondig worden gevoegd. Bij het ontwerpen van een vloer, vooral een lekke vloer, moet tocht worden voorkomen. Een traditionele oplossing is om gezaagd hout te leggen, een modernere oplossing is om de vloer te betegelen.

Het eerste wat je moet doen is op de vloer werken. De ondervloer is gemaakt van klei of beton. Omwille van de originaliteit is het beter om er een kurkvloer op te leggen. Maar vaker worden standaard messing en groef planken gebruikt.

De ontspanningsruimte, als er genoeg ruimte is, is ingericht met:

• een bank;
• een leunstoel;
• stoelen;
• een keukentafel;
• een televisiekast of een toonbank;
• basis keukenapparatuur.

Maar zelfs in de kleinste ruimten kunnen draagbare banken worden gebruikt. Een bad in Russische stijl kan versierd zijn met bezems en kruidenpreparaten. Goede accessoires worden in dit geval ook:

• samovars;
• scharnierende planken;
• banken met gebeeldhouwde rugleuningen;
• keramiek en houten beschilderd keukengerei.

In de Scandinavische benadering ligt de nadruk op accessoires met atypische configuraties. Deze kunnen gemaakt zijn van hout of metaal. Bovendien is de ruimte ingericht met:

• zacht gebreide bedspreien;
• pluizige tapijten;
• rijke kleur insluitsels.

De Japanse stijl wordt uitgedrukt door:

• kleurrijke fans;
• bamboeschermen;
• kersenbloesems;
• decoratieve hiërogliefen.

Een klassieke badhuisstijl kan alleen in een grote ruimte worden gecreëerd. Gesneden massieve meubelen in edele kleuren zijn hier ook nodig. Niet iedereen kan het zich "veroorloven" om ingewikkelde vormen met de hand te maken. Het is gemakkelijker om voor de modernistische aanpak te gaan, die symmetrisch en eenvoudig is. Het betekent ook dat neutrale en zachte kleuren moeten worden gebruikt.

Voorkom fouten zoals:

• overmaat; te kleine planken; te smal; te veel planken;
• te smalle planken;
• Onoplettendheid met betrekking tot ventilatie en verlichting;
• overheersende keuze van fornuis;
• Verkeerde installatie van de schoorsteen;
• problemen met loodgieterij en afwatering (inclusief afwateringshelling);
• Geen accessoires gebruiken.

Een kleine functionele sauna is het best gebaseerd op een eenvoudig standaardontwerp. Ventilatiekanalen moeten in de fundering worden aangebracht. De gekozen oorspronkelijke indeling moet tot het einde van de bouw worden aangehouden. De kabels moeten geïsoleerd zijn met asbest. Alle fittingen zijn beschermd met waterdichte deksels.

De materialen worden altijd beoordeeld op hun milieuvriendelijkheid. Bij de keuze van de constructie moet de voorkeur worden gegeven aan cellenbeton boven baksteen. Het gebruik ervan maakt de foundation lichter. Het is noodzakelijk de toekomstige bouwtijd van tevoren te ramen.

Zie de volgende video over wat belangrijk is om te overwegen tijdens de bouw van de sauna.