Hoe maak je met je eigen handen een vloer in een bad?

Een sauna is een sauna die hete stoom, temperatuurverschillen en een grote hoeveelheid neerstromend water combineert. De vloeren hebben in deze omstandigheden bijzonder te lijden en moeten daarom met de grootste zorg worden behandeld. Dit roept veel vragen op, zoals hoe je een vloer in de sauna bouwt, welke materialen je moet gebruiken om de vloer af te werken en hoe je beschadigde planken repareert. En dat is wat wij u in deze recensie zullen vertellen.

Veel deskundigen adviseren om in de stoomcabines en wasruimten de vloeren van beton uit te rusten, vooral populair een dergelijke beslissing voor eigenaars van bakstenen baden. Aangenomen wordt dat een dergelijke constructie het meest duurzaam en praktisch zal zijn. Betonnen vloeren hebben vele voordelen:

• lange levensduur - van 40 tot 60 jaar;
• Hoge weerstand tegen de nadelige gevolgen van temperatuursprongen en constante vochtigheid;
• weerstand tegen vervorming, alsook tegen vernietiging, schimmel en andere ziekteverwekkers;
• betaalbare prijs van de materialen die nodig zijn voor de productie van de constructie;
• de variabiliteit van decoratieve bekleding;
• onderhoudsgemak, waarbij geen dure huishoudchemicaliën hoeven te worden gebruikt.

Daarom strekt het bouwproces zich uit over een lange periode. U moet ook niet vergeten dat beton een koud materiaal is. Zelfs als je binnen thermische isolatie plaatst, zullen de vloeren nog ijzig zijn. De enige aanvaardbare uitweg kan de regeling van een "warme vloer"-systeem zijn. Tenslotte is deze vloer niet erg esthetisch, en moet je hem meestal nog extra afwerken.

In Russische badhuizen wordt traditioneel hout als vloer gebruikt. Het belangrijkste voordeel van dit materiaal is zijn milieuvriendelijkheid en nuttige eigenschappen. Natuurlijk gaat dit materiaal niet zo lang mee als beton; na 10 jaar systematisch gebruik zullen sommige houten elementen moeten worden vernieuwd. Toch is het niet moeilijk om defecte planken te vervangen, en de uiteindelijke kosten zijn nog steeds veel lager dan bij betonnen vloeren.

De vloer in de sauna is traditioneel gemaakt van hard- of zachthout, dat bestand is tegen temperatuurschommelingen en een hoge vochtigheidsgraad. Het moet een duurzaam materiaal zijn met een stevige structuur die geen vloeistoffen kan opnemen. Elzen, lariks en eiken worden beschouwd als de meest succesvolle uit de verscheidenheid van oplossingen die de moderne bouwmarkt biedt. Er zij op gewezen dat eikenhout duur is, en dat het niet altijd in winkels te vinden is. Om deze reden is het gebruik van dit materiaal in plattelandssauna's economisch niet haalbaar.

Deze materialen zijn echter ook niet goedkoop te noemen en daarom geven de meeste eigenaren van plattelandssauna's de voorkeur aan grenen planken. Natuurlijk, het is een kortlevend materiaal, maar dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door de lage kostprijs. Wanneer dergelijke planken defect raken, zal de vervanging ervan door nieuwe geen aanslag vormen op het gezinsbudget.

Welk materiaal u ook kiest, het is belangrijk rekening te houden met het vochtgehalte. In een sauna geldt: hoe droger de planken, hoe beter. Gebruik geen hout met een vochtgehalte van meer dan 12% in vloerconstructies, omdat het bij contact met water zal kromtrekken, opzwellen en vervormen.

Wat de materiaaldikte betreft er worden geen individuele eisen gesteld, aangezien deze parameter alleen van invloed kan zijn op de onderlinge afstand van de afzonderlijke draagbalken. Bijvoorbeeld voor een 25 mm dikke plank moet de tussenruimte 40 cm zijn en voor een 40 mm plank 60-75 cm.

Het leggen van de vloer in de stoomcabine en de doucheruimte wordt gedaan met het bouwgereedschap dat gebruikt wordt voor alle beton-, grond- en houten ondervloerwerkzaamheden.

De gereedschappen die je nodig hebt zijn:

• een hamer;
• een elektrische of handmatige schaafmachine;
• ijzerzaag;
• een elektrische boor;
• waterpas;
• hoekstuk;
• schroevendraaier;
• klemmen;
• cirkelzaag;
• slijpmachine.

Bij de constructie van een betonnen vloer in een sauna moeten zowel bouwmaterialen als thermische isolatiematerialen worden gebruikt.

Het totale aantal materialen en hun specificaties hangen rechtstreeks af van de constructieparameters van de vloer en de plaatsingstechniek.

Hier volgt een voorbeeld van de berekening van de basismaterialen die nodig zijn voor een sauna van 3 x 3 m.

Bepaalde materialen moeten worden voorbereid voor de installatie.

• Rivierzand (fijne fractie): Dit is nodig om een laag van ongeveer 12 cm dik op te vullen. Hoeveelheid van het materiaal = (3x3) × 0,12m = 1,08 m3.
• Middelgrote geëxpandeerde klei voor een laag van 40 cm. Benodigde hoeveelheid = (3x3) × 0,40 = 3,6 m3.
• Geëxtrudeerde polystyreenschuimplaten. De hoeveelheid materiaal wordt als volgt berekend: vereiste dikte van de isolatie - 10 cm, respectievelijk, het aantal platen voor het bad metrage 9m2 - 2,5 pakketten.
• Cement-zand mortel. Breedte - 6-10 cm, het verbruik van droog mengsel - ongeveer 20 kg/m2. Voor een laag beton van 1 cm = (3x3) x20 kg/m2 = 180 kg.
• Versterkt gaas voor bevestiging in de dekvloer met afmetingen 5x5 cm.
• Dakbedekkingsvilt op rollen om luchtkussendichting te installeren.
• Metalen profielen voor de balken van de betonnen dekvloer. Voor een stoombad van 9m2 is 18m profiel nodig.
• Kunststof buis voor het afvoersysteem, tot 5 m lang en met een diameter van 3 cm, alsmede een sanitaire sifon en een wartelring.

Laten we berekenen hoeveel materiaal nodig is voor de constructie van een plankenvloer van dezelfde afmetingen, waarbij we voor het gemak uitgaan van een vloer van het lekke type.

• Een houten balk voor de installatie van een 3x3 of 4x4 cm lange ruwe vloerbalk. De afstand tussen de balken bedraagt 50 cm, zodat het totale aantal balken 30 m bedraagt.
• Secundaire plaat voor de ondervloer met een breedte van minder dan 30 cm en een dikte van 3 cm. Voor elke sectie heb je nodig: (300/30) x 0,5 = 5 m. Voor 5 secties: 5 x 5 = 25 m.
• Een geleidingshout onder een afvoer met een doorsnede van 2x3 of 3x3 cm.
• hout van 6x6 cm voor de bevestiging van de balken voor de vloerafwerking.
• Dakbedekkingsvilt of folie voor waterdichting. Voor de stoomcabine is ca. 16 m nodig.
• Basaltwol in een laag van 8-10 cm voor een doeltreffende thermische isolatie.
• Staal, verzinkte platen met een dikte van minder dan 0,6 mm - 11 m2.
• Polymeerbuis, alsmede een schoot en afvoerbuis voor installatie in de afvoer. Voor de installatie van een goed afvoersysteem moet de bocht met een inlaatpijp in een rechte hoek worden geïnstalleerd.

Bij het plaatsen van een betonnen vloer, is de eerste stap het voorbereiden van de ondervloer in de fundering.

Dit werk bestaat uit verschillende stappen.

• De grond wordt grondig verdicht en vervolgens geëgaliseerd. De binnenste delen van de fundering worden meerdere malen met bitumen behandeld - er moeten ten minste drie lagen worden aangebracht.
• In de voorbereidingsfase moet een drainagepijp door de hele fundering worden aangebracht. Daartoe moet de inlaatopening worden gevormd en moet een adapter voor het inbrengen van een plastic plaatstalen pijp in de bodem worden bevestigd.
• De pijp wordt vervolgens in de plaats gelegd waar de afvoer moet komen, en er wordt een stop geplaatst om te voorkomen dat er kieren ontstaan.
• Leg een zandkussen van 13-15 cm dik op de grond, maak het zand vochtig en verdicht het grondig.
• Op de binnenwanden van de fundering wordt een dakbedekkingsvilt geplaatst met een tussenruimte van 15 cm en de voegen worden extra bedekt met verwarmde mastiek.
• Daarna wordt 25-40 cm geëxpandeerde klei gelegd, geëgaliseerd en opnieuw aangestampt, waarbij 8-10 cm tot de randen wordt gelaten.
• Bedek het geëxpandeerde kleimateriaal met waterdicht materiaal, b.v. dik polyethyleen. Zet de naden vast met een bouwband, leg het thermische isolatiemateriaal erop.
• Nadat de isolatie van de fundering is voltooid, monteert u de rails. Voor het gieten van de mortel worden ze 60 tot 90 cm uit elkaar geplaatst, en de balken worden op een mengsel van zand en cement geplaatst.
• Bij het bevestigen van de rails moet een lichte helling worden aangehouden, zodat het water goed kan weglopen als de sauna in gebruik is. Om dit te doen, lijnt u de bakens precies uit op een niveau.
• Een 10-15 cm brede dempingsstrook wordt langs de gehele omtrek van de muren aangebracht en zodra de betonnen dekvloer is gestort en gedroogd, kan deze worden verwijderd.
• Nu hoeft u alleen nog maar het beton te storten met de voorbereide mortel en het te laten staan tot het volledig is opgedroogd.

Bij het leggen van een houten vloer moet u er rekening mee houden dat er in de sauna en ook in de wasruimte veel water op de vloer zal worden gegoten. Dit moet worden afgevoerd via een put of afvoersysteem of gewoon in de grond onder de sauna. Daarom worden houten vloerconstructies structureel gemaakt volgens een al dan niet lekkend schema om een dergelijk probleem te elimineren.

Dit is een van de meest betaalbare bouwopties. Het bestaat uit een houten rooster, met de afzonderlijke modules gemonteerd met kleine openingen om het water te laten weglopen.

De instructies voor de constructie van een dergelijke vloer zijn in zoverre verschillend dat bij deze techniek geen afvoer en geen extra isolatie vereist is.

Bij de stapsgewijze instructies voor het bouwen van een saunavloer komen verschillende soorten werkzaamheden kijken.

• Maak de kelder klaar. Om het vocht dat in de kelder terechtkomt aan de grond te onttrekken, is het noodzakelijk een kelder te maken. Daartoe wordt een deel van de grond van bovenaf afgesneden en bedekt met een kleine grindlaag van 25-30 cm, die zal fungeren als een luchtkussen voor de waterdichting.

• Installeer de steunbalken. De balken worden aan betonnen palen bevestigd en tegen de kortere muur van het gebouw bevestigd. Om uitzetten en kromtrekken te voorkomen, moeten alle steunen met verschillende lagen waterdichting worden bedekt - traditioneel gebeurt dit met vilt dat in verwarmd bitumen is gedompeld. Natuurlijke ventilatie bij het plaatsen van de balken wordt verzekerd door kleine spleten van 4-5 cm.

• Een houten vloer bedekken. Planken worden gebruikt om de vloer te bedekken. Bevestig ze loodrecht op de vaste balken. Het is zeer belangrijk om inkepingen te houden voor de afzonderlijke structurele elementen van de vloer - 5 mm tussen planken en 2-3 cm tussen planken en muren. De houten plank wordt met normale spijkers aan de balken bevestigd.

Bij een niet-vloeiende constructie wordt een doorlopende vloer geïnstalleerd op houten balken die in de grond of op een betonnen voetstuk zijn bevestigd. Voor een efficiënte afwatering wordt de vloer lichtjes afgeschuind in de richting van de afvoer.

Alle werken worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd.

• Eerst wordt een 45x45 waterinlaat aangebracht, die zich tussen de steunen bevindt. Het apparaat wordt op een diepte van 30-40 cm gelegd, en op een hoogte van 3-4 cm vanaf de bodem onder de lichte helling van de metalen pijp die is geïnstalleerd om afvalwater in de beerput of drainageput af te voeren.
• Werk vervolgens aan de indeling van de ondervloer. Het is gemaakt op de wijze van een taart van een goedkoop materiaal, zoals tweedeklas platen, waarop de waterdichting, de thermische isolatie en de dampdrempel moeten worden gelegd.
• Daarna kunt u overgaan tot het aanbrengen van de afwerklaag. Tand en groef planken met verminderde waterabsorptie moeten worden gelegd op de vaste balken, met 2 cm tussenruimte langs de omtrek bij de muurverbindingen. De planken worden bevestigd met spijkers onder een hoek van 40-50 graden, en de laatste stap is het aanbrengen van een decoratieve plint.

Nog voor u met de werkzaamheden begint, moet u de voorbereiding van de afwerklaag uitvoeren, d.w.z. alle planken grondig drogen. Als deze fase wordt verwaarloosd, neemt het risico van vervorming van de vloer tijdens de werking van de sauna vele malen toe. Droog de planken zo lang mogelijk. Indien dit niet mogelijk is, verdient een dunne houtsoort de voorkeur. Natuurlijk kan het een veel kleinere belasting dragen, maar u kunt dit euvel compenseren door een extra laag dwarsbalken aan te brengen. De ervaring heeft geleerd dat planken met een dikte van minder dan 2,5 cm nauwelijks de neiging vertonen om uit te zetten of krom te trekken.

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt voor de bekleding van de vloeren in de stoomcabines kalkbekleding gebruikt. Dit materiaal is bestand tegen temperatuurschommelingen, behoudt gedurende lange tijd zijn technische en functionele eigenschappen en rot of verkleurt niet. Na verloop van tijd zal er een donker patina op het oppervlak verschijnen, maar dit kan worden verwijderd door te schuren.

Tot de voordelen van lindehout behoort ook de verminderde warmtecapaciteit van het materiaal, waardoor een vloer niet oververhit raakt en de kans op verbranding bij contact met de huid tot een minimum wordt beperkt.

Omdat espen qua eigenschappen lijkt op kalk, wordt het ook gebruikt voor de inrichting van de afwerkvloer in de stoomcabine. Bovendien is het een veel goedkoper materiaal. De enige nadelen zijn de verminderde weerstand tegen water en het donkerder worden van het oppervlak naarmate u het gebruikt. Om deze reden worden espen voeringen vaak gebruikt in droge sauna's.

Aspen voelt aangenaam aan en raakt niet oververhit, zodat er geen risico bestaat dat u uw voeten brandt in zo'n kamer.

Cederhout wordt beschouwd als het beste bekledingsmateriaal voor de saunavloer. Dit is te danken aan het feit dat de structuur bestaat uit dunne, verkorte vezels - dankzij deze plank verandert de oorspronkelijke vorm niet, zelfs niet bij veelvuldig contact met water. Cederhout heeft een hogere concentratie oleohars en begint bij verhitting fytonciden af te geven die helende eigenschappen hebben. Bovendien heeft cederhout geen extra antimicrobiële behandeling nodig, zodat deze plank in zijn natuurlijke staat kan worden gebruikt.

Bij het leggen van de vloer moet rekening worden gehouden met de algemene stijl van de kamer. Elke houtsoort heeft zijn eigen tint, met donkere en lichte variëteiten, palissander en mahonie.

Minder vaak worden flessenkurken en plavuizen gebruikt voor de vloeren in de stoomcabines, die ook kunnen worden gebruikt voor de ontspanningsruimte of de voorkamer, aangezien plavuizen glad worden in de stoomcabine en de wasruimte.

Om te voorkomen dat planken gaan rotten in een vochtige sauna, raden deskundigen aan een speciale hittebestendige waterige lak aan te brengen. Dit type afwerking is bestand tegen een hitte van meer dan 100 graden, waardoor de constructie doeltreffend wordt beschermd tegen verhitte stoom, vocht en vuil van allerlei aard. Beschermende vernis moet met een kwast in niet minder dan 3-4 lagen op de boardwalk worden aangebracht. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een geventileerde ruimte met een luchttemperatuur tussen 4ºC en 25ºC.

Bovendien, Op de markt zijn allerlei soorten impregneermiddelen op natuurlijke basis te vinden. In de regel hebben zij een kortere blootstellingsperiode en moeten zij regelmatig worden verlengd.

Bij intensief gebruik moeten sommige vloerelementen in de sauna na verloop van tijd worden vervangen. Verwijder in dat geval alle planken en vloerbalken die zijn weggerot en ruim vervolgens al het puin op dat zich onder de vloerstructuur heeft opgehoopt. Deze maatregelen zullen het risico voorkomen dat schimmelmicroflora van de oude vloerbedekking in de nieuwe planken terechtkomt. Het is raadzaam de grond extra te maaien tot een diepte van 10-15 cm. De grond moet worden behandeld met een antisepticum, kopersulfaat is zeer effectief.

Een betonnen dekvloer met wapening is optimaal. Vaak is de fysieke, technische of budgettaire capaciteit hiervoor echter niet toereikend, zodat kan worden volstaan met een paar lagen dakbekleding in de vorm van vilt, membraan of polyethyleenfolie.

Het leggen van een vloer in een sauna is een technisch complexe procedure die rechtstreeks afhangt van de eigenschappen van de fundering, de grootte van de ruimte en de constructiekenmerken van het gebouw. Maar ondanks alle moeilijkheden kan elke saunabezitter de juiste installatietechniek beheersen en de vloerbedekking met zijn eigen handen maken.

Voor informatie over hoe u de vloer in de sauna met uw eigen handen kunt maken, zie hieronder.