個人宅の水廻り

田舎の民家では、配管工事は最も重要な仕事の一つです。特に新築から時間が経っていない建物では、簡単な作業ではありませんが、多くの配管工事は自分の手で行うことができます。

配管計画は、おろそかにしてはならない重要なステップです。配管工事をすることが決まったら、家の中にどのように敷設するかを図にすることが重要です。フィルター、ポンプ、ボイラー、マニホールドなど、すべての要素を考慮することが重要です。パイプの敷設方法、その他の要素の配置は、距離と一緒にマッピングしておく必要があります。これにより、必要なパイプの本数を算出することができます。

図中のパイプの敷設方法は2通りあります。

• 直列に接続することで この方式では、各水道需要家まで幹線とT字配管が必要なため、小規模住宅におすすめです。消費者が多いと、圧力が足りなくなる。
• マニホールドを使用すること。そこから消費者に分岐する配管が別にあるので、どの部分でも圧力は同じになるのです。この方法は、配管の数が多くなるため、コストが高くなります。

最も一般的なスキームを見てみましょう。 取水源からポンプ場まで配管を引き込み、逆止弁を設置します。出口管で蓄圧器に水を送り込み、その後ろにT字管を設置。蓄圧器からは、技術的要求事項や家庭用水用の配管があります。

生活用水を流すパイプは、有害な不純物を取り除くための処理装置につながれています。水処理装置の背後には、再び水分離のためのTピースが設置されています。冷水を通すパイプはマニホールドに、将来の温水を通すパイプはヒーターに引き込まれています。冷水マニホールドから水消費者へのラインに遮断弁が設置されている。ヒーターからパイプで集湯装置につながり、そのパイプが建物内に配されます。

水道管を敷設する際、最も困難で埃の多い作業は、床や壁に開口部を設けることである。残りの作業（パイプの切断と接続、ポンプ場の設置、フィルターの接続、集水器と水消費者へのパイプの接続など）は、時間はかかるが肉体的な負担はない。そのため、初心者でも自分ですべてを整理することができます。

水道管の敷設を計画する場合、最初の作業はパイプ、特にその材質を選択することである。

銅は最も高価ですが、最高のものでもあります。銅パイプは、腐食、細菌、紫外線、圧力の増加、温度変化、水中の有害な添加物などの影響を受けません。

パイプはアルミ製で、両面に樹脂が施されている。デポジットが蓄積されたり、錆が発生したりすることもない。結露や外部からの紫外線の影響も受けません。高温に弱く（95度以上で変形する）、霜が入りやすいという欠点がある。

鉄には、耐久性や強度があるという利点があります。欠点：錆の発生、手間のかかる作業（接合部の溶接やネジ切りが必要）。

優れた技術特性、耐久性（50年）、設置のしやすさが特徴です。給湯用には強化ポリプロピレンパイプを用意しています。

このパイプは酸化せず、頻繁に点検する必要がないため、漆喰の下に隠すことができます。ただ、このようなパイプを選ぶと、接続に特殊な溶接機が必要になる。

適切な直径を選択することも重要です。直径が小さすぎると、水流の乱れによって壁に石灰が付着しやすくなり、水の移動に伴う騒音も大きくなります。

直径は、水が最大2m/sの速度で移動することを考慮して選択します。また、パイプの長さを基準に選ぶことも重要です。10mまでは直径d20mm、10～30mは25mm、それ以上はd32mmのパイプで十分です。

ポリプロピレン製のパイプは、強化パイプも含めて溶着で接合されています。

1. パイプを専用のハサミでカットし、一定の長さのものを入手します。
2. 湿らせたアルコール綿で、クリーニングする溶接箇所に印をつけます。
3. 必要なノズルに溶接機をセットし、電源を入れ、温度を設定します。
4. 機械が温まった（ライトが消えた）後、パイプ部分をノズルに印がつくまで押し付けますが、回さないようにしてください。

すでにパイプが接続されている場合は、数秒待ってノズルを外し（ヘルパーさんに機械を持ってもらう）、パイプをはっきりと素早く接続し、少し留めておきます。その結果、均等な接合になります。結果が気に入らなければ、接合部分を切断し、再度施術を行います。溶接されたパイプは、しばらく冷ましてから使用します。

1. あらかじめ溶接されたパイプを、水道の消費者から順に家の中に敷設していきます。
2. 配管はアダプターで取り出し口に接続し、水を止めるためのバルブを設置できるようにしました。
3. パイプはコレクターに配線されています。壁やパーティションに配管を通さないことが望ましいが、やむを得ず通す場合は、スリーブで囲む。

修理しやすくするために、壁面から20～25mm離して配管してください。排水栓を設置する場合は、排水栓に向かって少し傾斜をつけてください。 パイプは専用のクリップで壁に固定し、1.5〜2mごとに直線部分を配置し、すべてのコーナージョイントに配置します。コーナー部でのパイプの位置合わせには、フィッティングやティーが使用されます。

配管をマニホールドに接続する際には、必ず遮断弁を設置してください（修理の際や水道の遮断の際に必要です）。

井戸水は浅い層から湧き出るため、不純物を多く含んでいることが多い。井戸水は無処理で家庭用、生活用として使用されます。 飲めるようにするには、事前に分析処理をしておく必要があります。井戸工事の最大のメリットは、国家機関の許可を必要としないことです。

深層から湧き出る水なので、井戸水よりもきれいで、化学組成も安定しています。微生物や有害化合物を含まないものが多い。戸建て住宅でこのタイプの井戸水を選択した場合、プロジェクトとその許可が重要です。

個人住宅では、井戸があることが理想的で、これによって給水設備が自立します。しかし、建物を中央の水道に接続することは可能です（バックアップ源であっても）。

水道本管に接続するためには許可が必要です。中央給水装置のエンジニアが、設計、ポンプの能力、水の使用量などを評価します。また、水の使用量を監視するためのメーターも必要です。

水道管の外側は、開放されている場合と、溝の中に隠されている場合があります。地下に設置する場合は、地上の霜の深さを考慮して配管を設置することが重要です。配管が霜の上や地上に設置されている場合は、保温に注意する必要があります。

地下室、1階、地階に設置されたポンプ場は、通常、水源から水を汲み上げるために使用されます。冬場でも給水が機能するように、ステーションは暖房のある部屋に設置するのが望ましい。ポンプ場につながる配管に継手を設け、水道が止まっても水が抜けるようにした。また、逆流防止弁も接続されています。

パイプを曲げる必要がある場合は、アングルを使用する必要があります。 その後、ボールバルブ、粗いフィルター、圧力スイッチ、蓄圧器（ポンプが井戸やボアホールにある場合）、ドライランセンサー、細かいフィルター、アダプターがクイックコネクションで取り付けられます。最後に、ポンプを起動させて正常に機能するかどうかを確認します。

密閉式の2槽式で、一方の槽に水、もう一方の槽に加圧された空気が入っています。このような装置は、システムの圧力安定化のために、ポンプのON/OFFを切り替えるために必要です。建物の蛇口を開けると、この装置から水が抜けていき、圧力が下がります。その結果、ポンプにリレーとスイッチが入り、圧力が上がることになります。

タンクの容積は、住む人のニーズに応じて選びます。25リットルから500リットルの間です。圧力タンクの設置は強制ではなく、家の上の階や屋根裏に貯蔵タンクを設置し、タンクの重さで圧力を発生させることも可能です。ただし、家の中に洗濯機がある場合はこの方式は不向きです。

水源の水は、研究所で水溶性塩類やその他の不純物を検査する必要があります。フィルターシステムの選定に必要です。貯水タンクを通過した水は、そこから0.5〜1m離れた場所にある水処理装置に入る。

水処理装置の後、水は2つの流れに分離されます。一方は冷水用でコレクターへ、もう一方は温水用でヒーターへ。集塵機のすべてのパイプとその前に、ドレンコックと遮断弁を設置する必要があります。配管の数は、水の消費者の数によって決定されます。

ヒーターにつながる配管には、ドレンコック、安全弁、膨張タンクなどを設置する必要があります。また、温水を排出する箇所には排水弁が必要です。そして、そのパイプはお湯が出るマニホールドまで配線されます。

配管の機能は常に監視し、水漏れなどの不具合があれば遅滞なく修理する必要があります。小さな破裂であれば、ゴム製のガスケットを破損箇所に取り付け、クランプで固定することができます。

冷間溶接は、脱脂後にアセトンを塗布することで、短時間で修理することが可能です。

新しい配管の漏れの場合は、開けた穴にボルトをねじ込みます（古い配管の場合は漏れを大きくしてしまうので適切ではありません）。