浴室配管 - 達人からのアドバイス

浴室やトイレに配管を設置する場合。配管システムのレイアウトは、配管継手の配置、修理のための重要なノードへのアクセス、現在または将来の内装との調和を同時に実現する必要があります。

古い部屋のリノベーションでは、老朽化した給水ライザーや給水管の交換が必要になることも少なくありません。この場合、老朽化して不具合のある素子をすべて最新のものに交換できるとは限らないという問題がある。新しい配管は、設置寸法、接続ネジ径、固定方法などが異なることが非常に多い。そのような場合にこそ、新しい配管のレイアウトを用意しなければなりません。

ここでは、配管の施工方法とルールについて詳しく考えてみましょう。

継手、蛇口、水道メーター、管継ぎ手などのレイアウトは、良い結果を得るために絶対に必要です。接続や分岐の数を計算し、配管の接続箇所を決定し、時間と材料を節約することができます。

標準として、以下の法定要素がデザインに含まれています。

• 水道メーター。
• シャットオフおよびレギュレーティングフィッティング
• フィルターエレメント。
• 継手（ソケット、エルボー、コネクター、レデューサー）。
• 減圧弁。
• ノンリターンバルブ。
• タオル掛けへのライザーパイプ。
• 汚水収集機です。

配管継手の位置が決まったら、継手のサイズから供給ラインの長さと直径を計算する。セクションの長さと余分なパーツの数を計算したら、あとは適切な分配のタイプを選択するだけです。

現在、サニタリー設備には以下の3種類を推奨しています。

• コレクター (各設備が主配管と並列に接続されている状態）。
• シーケンシャル (各オブジェクトのメインパイプへの接続は、別々のTピースで行う）。
• スルーソケット付 (シリアルと似ているが、ティーの代わりにソケットが装着されている）。

後者の配置は、個人宅でのみ使用されています。そのため、水ポンプを追加で設置したり、かなりの長さのパイプを敷設する必要があります。

同じフラットには、最初の2つの方式がありますが、それについては、これから詳しく説明します。

水道の組織化に関する既存の提案の中で、これが最も信頼性が高く、実用的である。各消費者は、それぞれ独立した供給装置で接続されており、蛇口を使っていつでも給水量を調整したり、完全に断ったりすることができます。水栓は1つの小さなマニホールドに設置されており、専用のキャビネットに隠されています。供給配管は最小限の接続で、隠蔽して敷設することが可能です。

もちろん、マニホールドに接続するたびにシャットオフバルブが必要になるため、かなりのコストがかかる。作業自体は手間がかかり、緻密な計算と実行が必要になるため、経験豊富な便利屋に任せるのが賢明です。洗濯機やミキサーなどの点検・修理のために、一度に水道を止める必要がないのですから、そのメリットは明らかです。

このタイプの配電システムは、消費者が少ない部屋（一般的な洗面台の水栓、バスタブの水栓、洗濯機への供給ライン）に適しています。バスルームがすでに装飾されている場合は、シリーズ方式が適しています。パイプは通常このように開いて敷設されます。T字管方式は、配管の接続部分が少なく、コンパクトに配置されている。組み立て方は簡単で、ティーから供給パイプを取り出し、消費者から次の消費者へとラインを敷設するだけです。このような手順では、多くの材料や追加コストは必要ありません。

しかし、浴室に複数の吸水口がある場合（洗面台と浴槽の個別水栓、ボイラー、洗濯機、トイレ、食器洗い機）、この方式では満足のいく運用ができなくなるのです。すべての消費者を同時に操作するには、水圧が不足している可能性があります。

いずれも 配管計画を立てる際には、必ず考慮されるニュアンスがあります。

• 接続台数は必要最低限にとどめる。
• パイプとカップリングは、均質な材料でなければなりません。
• 結露を防ぐため、配管には断熱材を入れることが望ましい。
• 配管は、プラグイン接続、フィルター、計量器などに容易にアクセスできなければならない。

ユーティリティを設置するためのパイプを検討する際には、材料によって特定の動作条件に適合するものがあり、価格もかなり異なることに留意してください。

例えば、金属パイプは亜鉛メッキ鋼板や銅でできています。 最初のものは、放熱性と強度に優れていることが特徴です。後者は耐久性に優れ、成形もしやすいが、同時に最も高価である。

鉄や銅に代わる安価な材料として、プラスチックがあります。 配管業界では、ステンレス鋼管に代わって、プラスチックや金属製の樹脂管がほぼ完全に普及しました。扱いやすく、耐久性に優れ、品質や設置のスピードも進化しています。

そのメリットは以下の通りです。:

• パイプははんだ付けしやすく、接続部も圧力変動に強い。
• プラスチックは腐食しにくく、内面がシルト化したり石灰化したりすることもありません。
• ポリプロピレン製は金属製に比べ安価です。

特筆すべきは、金属製のプラスチックパイプは延性が低く、脆く、ウォーターハンマーに耐えられないことだ。下水道用排水管の組み立てには、通常、金属可塑性樹脂製品が使用されます。

バスルームへの設置は、3つの方法で行うことができます。

外部配信. 壁の中に配管を隠すことができない場合に利用できます。この方式では、接続部の外観を常に管理することができ、詰まりや部品交換の際にも簡単に分解することができます。また、ルーティングインストーラーを使用する場合は、材料費込みで7000ルーブルからと、より安価になります。

密閉型ディストリビューター. 接続部や断面がすべてクラッドに隠されており、外側にあるのは接続用のフィッティングだけなので、インテリアの邪魔にならない配管方式です。配管は壁の中に安全に隠されているため、不注意で破損することはありません。しかし、その分、設置に手間と労力がかかる。敷設する前に、壁に穴を開け、パイプを通すための溝を切り取ります。敷き詰めた後、壁を平らに保つためにシーリングが施されます。配管は建築法規に従って、ケーシングパイプで包んでから設置する必要があります。

そのため、隠蔽工法は屋外にパイプを敷設するよりも明らかに高価である（12000ルーブル〜）。 耐力壁であれば、原則的に穴を開けることは禁止されています。

合わせて敷設 は、素地の壁面に配管を敷設し、その配管を隠すための化粧板やダクトを組み立てるものです。この方法は簡単ではありません。ボックスの突起部分をインテリアに調和させ、部屋の居心地の良い雰囲気を維持する必要があるからです。そこで、石膏ボードを使った箱の形状や、タイルや装飾部材を使った外装のプロファイリングが威力を発揮します。

タオル用ラジエーターへの供給配管は、暖房システムから、または主電源から行うことができます。ラジエーターがセントラルヒーティングシステムから供給されている場合、暖房シーズン中のみ運転されます。また DHWライザーパイプの場合、一時的に流れを止める必要があります。 住宅と共同サービスの代表者が有料で行うものです。冬場は配管が凍結する恐れがあるため、このような作業は一切行いません。

そのため、ホットパイプから接続する方が合理的です。この場合 利便性と節湯のために、主電源とタオルラジエーターの間にバイパスジャンパーを設置することをお勧めします。. 直管と戻り管を接続し、コイルの前後にあるボールバルブで、交換時や保温のためにタオルラジエーターを切り離すことができるようになっています。

給気管を敷設する際には、2つの寸法を正確に守る必要があります：ラジエーター接続パイプの軸方向距離と、浴室の壁からの最小距離です。パイプ径23mmまでのラジエーターには35mm、25mmを超えるパイプには50mmです。一般的には、バイパスコック2～3個、メインパイプとそこからのアウトレットにT字型2個、バイパスにT字型2個、コイルを接続するアダプタースリーブ2個が必要です。

サニタリー設備の場合、排水を適切に行い、水の滞留を避けるための様々な要件があります。 これらの要件は以下の通りです。

• 排水路に向かう勾配を確保する必要がある。その値は、設置の全長の0.02～0.03です。
• 組み立ての際、エルボを直角に取り付けないでください。
• 曲がる前の閉塞しやすい場所には、取り外し可能なカバーの付いたリビジョン-ティーを設置してください。隠蔽設置の場合は、改訂版の前に点検窓を残しておく必要があります。
• 配管の直径は、排水に対して良好な透過性を確保する必要があります。トイレは直径100mm以上、洗面台と浴槽は直径50～75mmのパイプでマニホールドに接続する。
• パイプの端が接続部に当たらないように、また底に10mm届かないように、熱膨張のための予備を残して組み立ててください。

必要な勾配値を得るために、クランプに印をつける際には水準器を使用します。

敷設計画ができ、選択した敷設方法があれば、システムの組み立てを進めることができます。なお、鉄パイプと銅パイプは自分で組み立てることはできません。これらを扱うには、溶接の技術や精密な機械加工が必要です。これは経験豊富な専門家でなければできないことです。そこで、ここではポリプロピレンパイプの施工方法について説明します。習得は簡単で、指示を厳守するだけでよい。

作業に必要な材料や道具を揃える。

• プラスチックパイプ用はんだこて、必要な直径のノズルが付いています。
• 吹き矢（グラインダー）です。
• 金属パイプカッターまたは金属のこぎり。
• ハンマーパンチ。
• リネンや麻のパッキンを密封する。
• セルフタッピングネジ付きウォールプラグ。
• ポリプロピレンパイプ。
• アジャスタブルレンチ；ボールバルブ；スクリュードライバー。
• ボールコック。
• カップリング、エルボー、ティー
• メカニカルフィルター。
• 圧力調整器です。

まず、以前にインストールしたユーティリティを削除することから始めます。水道を止め、プラグインの接続部を開いて水を抜くという方法をとっています。すべてのネジ式接続部のネジを外し、古いタップ、カップリング、ティーを取り外します。内部に汚れがなく、良好な状態で残っている部品は、スペアパーツとして十分使用できます。溶接した接合部をグラインダーで切断する。壁に隠れている部分に行くには、ノミで穴あけパンチを使います。

ライザーパイプがネジ式であれば、新しいバルブを取り付け、次にフィルター、水道メーターを取り付けることになります。古いパイプが溶接部に付いていた場合は、10～15cmの継ぎ目からへこませ、パイプを切断し、鋭いナイフで糸を切断する。

パイプは、ハンダ付けによって継手に取り付けられます。ロウ付けを行うには、まずスリーブとバレルを適切なサイズで取り付け、ペレットの電源を入れる必要があります。最適なろう付け温度は260℃であり、器具のタンブラーに表示されている。

加熱時間は、パイプの直径や肉厚によって異なります。指定されているテーブルを探すことができます。通常、5〜7秒程度で十分です。溶けたパイプやカップリングは、スリーブやピンの上で無理なく回すことができ、簡単に取り外すことができます。はんだごてから外したら、すぐに2つの部品を接続する必要があります。あまり力を入れずに、入るところまで押し込んでください。3〜5秒以内に、部品の位置がずれても回転させることができます。その後、ようやく接合したパーツがくっつき、それ以上切り離すことができなくなります。練習用には、必要のないスクラップで練習するとよいでしょう。

パイプは壁に沿ってプラスチックのクランプで固定されます。これをセルフタッピングビスで壁に固定する。パイプの固定はスナップで簡単にでき、取り外しも簡単です。

取り付けが完了したら、組み立ての品質を確認する。冷水を25分ほど開放する。その後、同じ時間、お湯を流す。ネジとハンダの接合部の状態を注意深く確認する。万一、漏れた場合は、信頼性のないジョイントを直ちに交換してください。もう2、3個継ぎ足すといいかもしれませんね。

作業を楽にする裏ワザも。

1. ダボ用の穴をあらかじめマークして開けておき、クランプで固定します。試着するまでは、クランプを締める必要はありません。
2. ティーとコーナーの位置合わせは、はんだ付けする前にパイプの上で試し、マーカーで印を付けてください。
3. 配管を重量でロウ付けし、すでに組み立てられた配管をクランプすることができます。前のヒントを参考に、正しく組み立ててください。

作業中の安全を確保するために、配管が設置されている場所に近づくことを妨げるものはすべて取り除くなど、作業場を整備してください。浴室で作業する前に、近くにコンセントや裸電線がないことを確認してください。ライザーパイプで水を止めた後、すべての水栓の流れを開き、遮断弁からの漏水がないことを確認します。

はんだごてを使った作業は、やけどや火災の危険があるため、注意が必要です。はんだごてを使用しないときは、必ずスタンドに置いてください。可燃物や液体から離して、不燃物の上に置く。

自分の健康や安全に気を配る。厚手のデニム素材のオーバーオールに長袖とズボンを合わせる。足元は良い作業靴を履きましょう。耐久性のある布製の手袋で手を覆う。ハンマードリルを操作するときは、目を保護するために、保護めがねや顔面シールドを着用してください。