給湯器の選び方は？

温水ボイラーは十分な量のお湯が出るので、季節によってお湯が出ないアパート住まいの方や、セントラル給湯のない方にも便利です。

ボイラーは可能です。

• 貯水槽（水を引き込んで加熱する）。
• フロースルー（流れる水を加熱する）。
• フルフローボイラー（手動で水を注ぐので、村や夏のコテージで人気のモデル）。

ボイラーのエネルギー源にはガスと電気がありますが、家庭で購入するのは電気式が多いようです。パワーが弱く、ガス管や煙突の設置が不要で、コストも安い。

ボイラーは特殊なタンクになっており、その中に冷水を入れる仕組みになっています。ヒートエレメントにより、水は上向きに加熱されます。上部からパイプに取り込まれ、ミキサーにお湯を運びます。

ボイラーは45〜85度の温度範囲で運転します。

すべてのボイラーには、温度範囲を調節する機能を持つサーモスタットが搭載されています。さらに、タンク内の温度を表示する温度計を装備しています。サーモスタットは、温度が設定値に達すると機器のスイッチを切り、水が冷えるとヒーターのスイッチを入れます。

水温は手動または電子制御で設定することができます。

セントラル給水の不足に直面したことのある人は、ボイラーの良さを実感していることでしょう。このような工夫により、いつでも必要なお湯を手に入れることができます。ヒーターの種類によって、それぞれメリットとデメリットがあります。

蓄熱ボイラーは大量の水を加熱するため、フローヒーターに比べて消費電力が少ないのが特徴です。

蓄熱式ヒーターの欠点は、サイズが大きいことと、お湯が沸くのが遅いことです。

また、不要なときはお湯を沸かします。また、節約志向で温度を下げたり、定期的に電源を切ったりしていると、すぐに故障したり、本体から出る水から嫌な臭いがしたりすることもあります。

流水式給湯器の最大のメリットは、その小ささです。 これにより、部屋の中での家電の配置が容易になります。このようなボイラーは、キッチンのシンクの下や上、トイレや壁の中（隠蔽型）にも設置することができます。素早くお湯を沸かせますが そんがいをあたえる は、ストレージ型に比べてかなり多くのエネルギーを消費します。

農村部では貯水タンクが最適です。そのタンクは人間工学的に優れており、このような装置のコストは安価である。

のデメリットがあります。 このタイプのボイラーは、発熱体が過熱する危険性があります。

円筒形のボイラーは最もよく購入され、いくつかの利点があります。

• コンパクトサイズ
• 容器内で温水と冷水が最大面積で接触するため、水温を長く保つことができます。

スチームヒーターがあります - 細長く、スリムな形をしています。ボイラーの断面積が小さくなるため、出口でより多くのお湯を作ることができる。また、場所を取らないというメリットもありますが、スリムボイラーは通常の円筒形のボイラーに比べて高価です。

長方形の給湯器を購入することもできます。 より狭い部屋にも取り入れやすい キッチンの食器棚に隠しておくこともできます。また、このボイラーはコストが高い。

スペースに余裕がない場合は、横型のボイラーを購入する必要があります。 それは、洗面台の下や棚の上、さらには天井裏にも設置することができます。しかし、このようなヒーターからの温水収量はかなり低いので、スペースを節約するためにエネルギーコストは増加します。

また、購入時には、使用用途を考慮して、ヒーターの容積を問い合わせる必要があります。

家族が1日に必要とする水の量がわかれば、適切な容量のヒーターを選ぶことができます（5～400リットルの範囲で選択可能）。

• 1～2人の場合は、50リットルまでの容量があれば十分です。
• 3〜5人用、50〜100リットル。

素材の良し悪しは、家電製品の寿命に直接影響します。最も一般的に購入されているボイラーは、内部がエナメル加工されている。このようなボイラーは安価であるが、高温によるダメージも大きい。

ステンレス製のタンクであれば、腐食に強く耐久性に優れていますが、壁が薄いため、水道の圧力低下の影響を受けやすくなります。

最近の給湯器には、加熱したお湯の温度を長く保つことができるタンク断熱材を取り付けることができます。これにより、エネルギーコストの削減と、家電製品のスイッチを入れるシステムの長寿命化を実現します。

断熱材として最も一般的なのはポリウレタンです。3センチ程度の断熱材でも1日の熱損失は25度、7〜8センチ程度の断熱材でも1日の熱損失は5度を超えないようにします。

ボイラーのトラブルを避けるため、ご使用の際は以下の安全注意をお守りください。

• 内部に水がない場合は、絶対に本線に接続しないでください。
• 本機を電源から外し、水を止めるまで、いかなる操作（排水など）も絶対に行わないでください。
• 負荷に耐えられる良好な配線と、アースに注意してください。ボイラーが漏電遮断機で主電源に接続されていればよいのです。
• ボイラーは水を抜くことができることが重要です。
• 水道の圧力が変動する場合は、9気圧以上に耐えられる機種を選びます。

どのボイラーにも石灰化や腐食被害の問題があり、特に器具に入る水が非常に硬く、購入されたボイラーの内面がエナメル加工されている場合は、そのような問題があります。

給湯器を石灰化から確実に守るために、メーカーは特殊な陽極（マグネシウムの棒）を装置に追加しています。 主な作用は、ヒーターに付着した塩分を溶かすことです。運転中は、定期的にボイラーを清掃し、このアノードの状態をチェックし、必要に応じて新しいものと交換することが重要です。

電気ボイラーの発熱体には、2つのタイプがあります。

• を濡らす。
• を乾燥させる。

ウェットタイプ は、直接水の中に入れるため、浸漬型とも呼ばれる（見た目は沸騰した湯沸かし器に似ている）。

このタイプの欠点は、故障が多いこと、過熱しやすいこと、破損しやすいこと、腐食しやすいことです。

湿式ヒーターのメリットは低コストであること。

ドライタイプ 発熱体はガラス管やセラミック管で水の浸入から保護されています。耐腐食性、耐久性、信頼性に優れていますが、湿式に比べればはるかに高価なものです。

装置のパワーは、水を温める速度を決定します。

設置する前に、ボイラーが計画したスペースに収まること、すべてのパイプに簡単に手が届くこと、工具が手元に集まっていることを確認してください。インストール作業を視覚化し、一般的なレイアウトが参考になるようにしてください。

ボイラーは以下のように設置することができます。

• 壁掛け式
• 床置き型。

床置き型は大容量のボイラーに代表されるように、小型のものは壁掛けにされることが多い。ここでは、壁掛けヒーターの設置が多いので、壁掛けヒーターに焦点をあてて説明します。

ステップの順序

1. 水を止める。
2. ヒーターを壁に固定する。ここでは、まず機器の設置場所に印をつけ、機器を吊るすのを手伝ってくれるパートナーなしではできない。
3. ボイラーからフレキシブルなパイプが出ていて、そのうちの1本は装置の冷水につながるパイプで、もう1本は温水を取り去るパイプになります。ボイラーに入る水を止めることができるように、入口管に弁を設置する必要があります。このバルブは、機器を掃除するときや、水を抜くために一時的に機器を停止させるときに便利です。
4. 本体が壁にしっかりと固定されていることを確認した後、各パイプの一端をヒーターに接続し（あまりきつくしないでください）、もう一端を水道の本管に接続します。
5. 設置が正しいことを確認するために、給水バルブを開き、水漏れがないことを確認します。