バスルームの床暖房

浴室の床暖房は、快適性を高め、湿度を下げ、部屋を暖かく保ちやすくします。バスルームやトイレの床材には、タイルが使われることがほとんどです。また、どちらかというと冷たい素材なので、床暖房を追加するのもプラスになります。

床暖房はもはやエキゾチックなものではなく、どんなバスルームにも設置できるものです。 この熱源が、浴室内のカビや菌の発生を防ぎます。家計の健康を心配する必要がなく、床に水しぶきがかかってもすぐに乾くので安心です。 床暖房は、セントラルヒーティングのスイッチが切れているときや、気温が低いときに特に適しています。

下から熱が流れ込み、浴室内に快適な微気候をもたらします。このようにシステムが見えないということは、最新のラジエーターでも場所を取り、部屋を飾らないという利点があると考えられます。さらに、個人宅では特に重要な省資源化も実現できます。確かにセットアップには多額の費用がかかりますが、その価値は十分にあります。

トイレや浴室に床暖房を導入することが決まったら、システムの種類を決める必要があります。

浴室の床を断熱するために、特殊な電線や箔タイプの電気素子と、水性熱媒体を使用します。 いずれの場合も、温度センサーとサーモスタットを搭載しています。

なお、水床暖房のオプションは、暖房を自給自足している個人宅に適しています。 このような床暖房は、セントラルヒーティングとの接続が禁止されていること（負荷が増えると暖房システムの故障につながる）、ボイラーの設置が高価であることから、多層階の建物には実質的に設置されません。そのため、多層階の建物では電気式が推奨されることが多くなっています。赤外線は、床を高くする必要がないため、多くの人に好まれています。

床暖房の種類は、前述の通り、電気式（ケーブル式、フィルム式）床暖房と水式床暖房の2種類に分けられます。それぞれの特徴を説明し、メリットと既存のデメリットを評価しましょう。

水床暖房は、徐々に発熱し、タイルを傷めない環境にやさしい床暖房システムです。 お湯を使うので、それを循環させるための専用のポンプが必要です。電気ヒーターに比べ、コストも比較的安価です。

デメリットは、設置に認可が必要なこと（集合住宅では不可）、漏電の可能性があることです。

電気式床暖房は、タイルの下にヒーターケーブルやフィルムを敷けば、簡単に設置できます。 インストールはご自身で行ってください。狭い空間の暖房に選ばれることが多い。非常に長い期間使用することができます。設置する際にセントラルヒーティングを考える必要がないので、電気床はどんな部屋にも適しています。

デメリットとしては、無公害であること、衛生器具の設置場所にヒーターケーブルを敷設できないこと、また、床を高速で加熱するため、タイルが変形する可能性があることなどが挙げられます。

フィルムのバリエーションを選べば、床を上げ、スクリードを行う必要がありません。また、発熱体の接続は直列（ケーブル式）ではなく並列に行うため、片方の発熱体が焼き切れても、室内の床が暖かくなる機能は維持されます。

表面はよく洗浄され，水平でなければならない（最小限の凹凸のみ許容される）。断熱層の変形を防ぐため、レベリングには通常、砂とセメントのモルタルを使用し、これを薄く塗布する。

充填材にアスファルト成分が含まれる場合。 アスファルトはよく乾燥させてから、ポリスチレン断熱材を施工してください。

断熱材としては、硬質ミネラルボード、コルク、発泡ポリスチレン、特殊箔などが使用されています。 設置の際には、隙間やくぼみを作らないことが大切です（モルタルが入り込むと、温度ブリッジの原因になります）。

まず、お湯を運ぶ鉄のライザーをプラスチック製のものに交換する作業から始めます。その後、将来の床暖房の図（配管配置図）を作成する必要があります。

防水材を敷き詰めた後、最終的な床材よりも5～7センチ低い位置にスクリードを打ちます。 スクリードがひび割れるのを防ぐため、3～6 日間、水をかける必要があります。

その後、ホイルを敷いて、水まわりの施工を開始します。プラスチックパイプは図に従って、コイルとコイルの間に15〜20cmの間隔を空けて固定します。コントロールタップを備えた供給ライザーにシステムを接続した後、設置したフロアの機能を確認するために水をオンにします。

最終的には、2層目のスクリードを設置し、仕上げ材を敷設します。

まず、センサーとサーモスタットの位置を決め、ケーブルの敷設計画を立てました。 配管金具の取り回しや、ケーブル部分の決められた間隔を考慮して、図面上に描かれています。このレイアウトは、インストール後も保持する必要があります。

次に、断熱材の取り付けです。 断熱材は、しばしば箔で補われ、均等な下地に敷かれる（凹凸は7〜8mmまで許容される）。下地に凹凸がある場合は、コンクリートスクリードを作成します。

ケーブルの取り付けには、金属製のメッシュを使用し、その上にケーブルを固定するのが便利です。 このようなメッシュは、構造体に剛性を与え、ケーブルのコイルが交差するのを防ぐことができる。また、プレハブ式のサーモマットを使用するのも便利です。

ケーブルの抵抗値を確認した後、サーモスタットの近くで電気部と熱部を接続します。 サーモスタットを取り付ける際には、センサーをコルゲートパ イプの中に入れ、スクリードの高さよりも上になるようにし ます。

次に、ケーブルの抵抗値、すべての部品の整合性、接続ソケットを確認した後、床下にセメントを均等に敷き詰めながら流し込む。

赤外線を放射する箔で、最大1メートル幅の短冊状に作られている。短冊はポリテンで包まれており、別売りです。素材をカットする必要がある場合は、箔のマークに従ってカットする。 フィルムコーティングはあらゆる仕上げの下に施工でき、膜厚も薄いため、床面への影響もほとんどありません。

このタイプの床暖房は、水やケーブルのタイプに比べて設置が簡単です。 そのため、セルフインストールが最も身近な存在となっています。古い床材を取り除いた後、床下の状態を評価します。床下は3mmまでの凹凸のある水平面を確保することが重要です。凹凸が大きい場合は、床下をサンディングするか、セルフレベリングコンパウンドを充填してください。

次に、通電側を必要な数だけ防水材に敷いて、発熱体を設置するだけです。通常、短冊と短冊の間には5cmの空間が空きます。 ストリップの固定には、作業中に箔がずれないように建築用粘着テープを使用します。 カットラインはアスファルトの断熱材で処理する必要があります。

センサーとサーモスタットを接続した後、床暖房が動作することを確認する。ヒーティングストリップは、湿式法（スクリード設置）または乾式法（保護箔で覆う）で絶縁することができます。スクリードが使用されている場合、1ヶ月間はシステムを起動させ ないでください。