ドアの寸法 - 適切なサイズを選ぶ

選ぶときによくある失敗のひとつ バス・トイレの扉 - は、すべてのドアには標準的なサイズがあり、それはすべてのフラットで同じであろうという信念である。その結果、人々は頭を抱え、新しいドアを買いに行くのです。しかし、ドアの大きさは常に家のタイプによって異なります。浴室の開口部の幅は、タイプの異なる2つの隣家で同じになることはまずありません。失敗から身を守るために、計測をする。また、お使いのドアが標準的なサイズかどうかも調べます。

国際的に通用する規格にこだわろうとするメーカーは非常に多い。高さは常に同じで、2メートルです。一方、幅はもっと複雑です。規格は40cm、60cm、70cm、80cm、90cm、100cm。単純に比較すると、フルシチョフの家ではドアの幅は同じ60cmですが、新しい建物では70cmとやや大きくなっています。

ドア枠の幅が大きくなったのは、住環境を良くしたいという思いとは関係ありません。最近の浴槽やシャワーボックスは、狭い出入り口には入らないので、出入り口を大きくした方が設置しやすいという単純な話です。もちろん、出入り口が大きくなることは便利ですが、その分、浴室の床面積がかなり狭くなります。洗濯機をどう置くか、シンクをどう配置するか、すでに考えなければなりません。

共用バスルームの場合、開口部の幅は通常80cmを標準としています. 個人住宅やアパートでは、ドアはこれより大きいのが普通です。例えば、バスルームにジャグジーを設置する場合、80cmでは絶対に足りませんから、開口部を広くする必要があります。

まず、ドアの開口部の測り方を決めましょう。 そのためには、以下の一連の手順に従ってください。

• 床からスラブまでの高さを測ってください。好ましくは、すでに完成しているものです。そうでなければ、ある程度の手当をすること。
• 片方の壁からもう片方の壁まで、ドアの幅を測ります。
• は、壁の厚さ（開口部の深さ）を測定します。仕上がりが未完成の場合は、マージンをとって測定してください。モルタルの厚みとタイル自体の厚みです。バスルームの壁厚は、他の部屋と同じとは思わないでください。少ないことが多いので、必ず計測してください。

開口部の寸法を測ったら、次にドアリーフのサイズを計算します。

• ドア枠と壁の間に1～1.5cmの隙間を空けて、ドアリーフの大きさを大まかに計算してみてください。また、フレームとドアリーフの間に3mm以上の隙間が必要です。
• ドアリーフの幅は、ドアの開口部の幅から計算することができます。隙間の幅は決まっているのでしょうか？開口部の幅とドア枠の幅を合わせて、これらの値を引き算してください。これは2.5cmに相当します。ドア枠は2つの部品で構成されているので、引き算する寸法をすべて2倍してください。
• カウントダウンを使って寸法を割り出してみてください。そのためには、葉の大きさに上記の値をすべて足す。例えば、小さなアパートを持っているとします。ドアの幅は60cmと決めていますね。ドア開口部の幅は、60cm + 2x(1cm + 2.5cm + 0.3cm) = 67.6cmが必要です。そして、これが出入り口の幅の最小値です。

ここで、ドアリーフの高さを計算します。

• 同じようにカウントダウンの方法を使います。例えば、標準高さ200cmのドアを購入しようと思っている場合。そこに同じ3つの値を加えても、もはや2倍にはならない。床とドアの間にある1cmの隙間も忘れずに。200cm + 1cm + 2.5cm + 0.3cm + 1cm = 204.8cmとなります。
• また、閾値の高さを含めて計算する必要があります。この場合、高さは200cm＋2x(1cm＋2.5cm＋0.3cm)＝207.6cmとなる。

よくあるのが、お店では60cm、70cm、80cmと標準サイズを指定しているのに、買ってきて自分で測ってみると、ドアの葉の幅が少し大きいという状況です。この数ミリが重要で、その数ミリ分だけドアの幅を広げなければならないからです。すでにタイル張りの壁がある場合、これは深刻な問題になりそうです。しかし、まだタイルを貼っていない方でも タイルをカットしなければならないので、幅を小さくするよりもさらに大変です。

ドアに数ミリの余分なものがあるのは、リーフの装飾に使用されるベニヤによるものです。しかし、問題は幅だけでなく、高さにもありえます。しかも、2〜3ミリ程度なら問題ないでしょう。申告した高さと1cm以上乖離することもある。ドアをトリミングすることで適切なサイズにすることができます。しかし、触れてはいけない素材もあるため、簡単には解決できない問題です。もし、ドアがMDFでできている場合、その一部を切り取ることで、葉の内部に水分が侵入するのを助長することになります。その結果、ドアが膨らんでしまうのです。

しかし、木枠の葉であれば、両端を数ミリずつ切り落とせば問題ないでしょう。 ただ、鋸の部分はすぐにパテやニスで処理する必要があります。

普通のノコギリを使うと、やはりエッジがリブ状になってしまうので、使わない方がよいでしょう。サンディングとパテ埋めが必要です。一方、高速丸ノコは必要なもので、プロが使っているものです。しかし、一度も作業したことがない場合、あなたの安全も製品の完全性も危険にさらされることになります。

ただ扉を選ぶだけでなく、枠の寸法も重要な意味を持っています。開口部を広げたり、逆にストリップを入れたりする必要がないように、開口部にフィットしている必要があります。すでにタイルを貼っている場合、これは本当に頭の痛い問題です。

仕上げ材を考慮すると、ドアフレームは開口部の下にぴったりと収まる必要があります。それよりも狭かったり広かったりすると、アーキトレーブの取り付けがかなり難しくなります。また、ドア枠の素材に厚みがあるほど、湿気に強いというようなニュアンスもあります。だから、たとえ美観が多少劣っていても、厚い葉を選ぶことです。

専門家の手を借りずにドアを取り付ける場合は、明確な順序に従ってください。ドアとフレームを別々に購入した場合は、組み立てた方が作業が楽になります。一般的には、寸法が合ったプレハブタイプを購入するのがよいでしょう。 構造を組み立てるのは難しくありません。

• フレームとドアの部品をすべて床に並べる。
• ドアの周囲は、フレームを一つずつ組み立て始める。ファスナー用の穴を開け、トリミングし、必要なものをすべて測定して、箱の取り付けの準備が完全に整うようにします。
• これが終わると、開口部にフレームを安全に設置することができます。

さて、一番大事なのは、ドアの取り付けです。

• まず、ドアの開口部にフレームがどのように収まるかを試してみてください。
• 開口部にフレームを配置し、クサビで固定する。この段階では、ニュアンスの一部をストレートにすることも許されます。
• 水平線と水準器を使って、フレームが正しく配置されていることを確認します。
• 壁面プラグまたはアンカーボルトでボックスを固定する。理想的には、ウェッジを設置した後、固定ポイントをマークし、穴を開けることです。開口部の穴は、それらを貫通するように印をつけ、箱を取り出します。壁に穴を開け、そこにダボを挿入する。箱を元の位置に戻し、完全に固定します。ヒンジを挿入して、ドアを吊るす。
• すべての接合部の気密性を確保するためには、下から徐々に上に向かって、約1/3の泡で密閉する必要があります。泡が乾くまで約24時間かかります。

蝶番の挿入とドアの吊り込みの工程を別々に見てみましょう。

• 通常は2本のヒンジを挿入しますが、厚くて重いドアの場合は、3本のヒンジを挿入することが望ましいです。まず、印をつけます。蝶番を葉っぱに当てて、鉛筆でなぞるのです。
• 葉っぱにヒンジの厚み分の凹みを入れる。
• 蝶番をネジで固定する。ヒンジの穴の数だけネジが必要です。通常、上のヒンジはドアの上端から150～200mm下、下のヒンジはドアの下端から200～250mm上に固定します。
• ヒンジが固定されたら、ドアにロックを取り付けます。
• ドアを開口部に挿入し、下から4mm、上から2mm平らにします。開口部の数値は、横幅も同じです。水準器を使ってドアが正しく設置されていることを確認し、ヒンジが設置されるフレームに印を付けます。
• ドアを枠からはずし、ドア枠にドアと同じくぼみをつける。
• これで、蝶番の最終カットができます。
• フォームが硬化したら、アーキトレーブなどの装飾を施し、余分なフォームを切り落とします。