Calcular la cantidad de azulejos para la reforma del baño

En una situación en la que usted mismo va a colocar las baldosas, es difícil prever todos los escollos. Es muy habitual encontrarse con escasez de material. Esto se debe a la rotura de azulejos, al trabajo descuidado, a la necesidad de cortar los azulejos a medida y a la necesidad de evitar las zonas que sobresalen en los baños y los aseos. Y eso sin contar con el hecho de que el alicatado a menudo debe hacerse de acuerdo con la disposición del patrón.

Pero no se desanime, porque hay pasos preparatorios clave. Esto le permitirá ahorrar material y tiempo.

Lo primero que hay que hacer es calcular el número de piezas para su alicatado. Obteniendo un diagrama de colocación, teniendo en cuenta el tamaño real, determinará la superficie exacta a embaldosar. Al comprar las baldosas, reserve un 10% de la superficie calculada. Esta cantidad de material sobrante seguro que le será útil en el futuro si necesita sustituir una pieza colocada o si necesita una muestra para elegir los accesorios del baño a juego con las paredes.

Comenzamos nuestros cálculos de compra midiendo el baño. Coge una cinta métrica y mide la altura de las paredes y el tamaño del suelo. El cuarto de baño no suele ser cuadrado visto desde arriba, sino más bien rectangular. En el primer caso, basta con medir la longitud bajo una pared y en el segundo, bajo dos paredes. Una vez calculado el perímetro de la habitación, multiplícalo por la altura de las paredes para obtener la superficie total.

Las dimensiones de la abertura de la puerta, las ventanas, la salida de humos y la superficie de la pared que estará cubierta por una bañera se deducirán de la superficie de toda la habitación. Mientras tanto, es aconsejable atornillar los perfiles de fijación a la pared a la altura del borde superior de la bañera.

Si la sala tiene una forma irregular y cuenta con nichos, paredes abovedadas y columnas, todos los elementos deben medirse por separado. No es necesario obtener un valor exacto de su superficie, basta con una estimación aproximada para determinar el consumo del material de revestimiento. Añada las dimensiones de los elementos de forma compleja al área de las secciones de pared rectangulares sólidas. El resultado deberá ser redondeado.

A partir de los resultados de las mediciones, hacemos un esquema del baño. O podemos pedir a nuestros diseñadores que elaboren un proyecto que muestre el aspecto final de la habitación tras el alicatado. Si lo desea, puede mostrar la ubicación de los sanitarios, los muebles y otros elementos del interior.

Dependiendo del método de colocación de las baldosas cerámicas, el consumo de material y la velocidad de trabajo pueden variar. Elija el método de colocación que más le convenga entre las siguientes opciones:

1. Estándar;
2. En diagonal;
3. Desplazamiento;
4. Colocación de parquet
5. Colocación modular

Elija cuidadosamente el método de alicatado que necesita. No todos ellos son adecuados para los azulejos con una determinada dirección del dibujo. Veamos ahora las ventajas y desventajas de cada uno.

Un método muy utilizado para alicatar tanto suelos como paredes. Se trata de colocar las piezas en filas horizontales y verticales uniformes a tope. Una condición importante para una instalación limpia es que se mantengan los niveles horizontal y vertical. Esto se hace comprobando los ángulos rectos con un triángulo y las desviaciones verticales y horizontales con un nivel de burbuja.

El método estándar se utiliza para pegar baldosas rectangulares y cuadradas, también es conveniente cuando se instalan baldosas de grandes dimensiones. Para un diseño más rico, puedes hacer un patrón concéntrico de fragmentos o filas alternas de diferentes colores. El método en sí es fácil de aprender y ahorra una buena cantidad de tiempo. Pero, al mismo tiempo, tiene sus desventajas:

• Este método sólo es adecuado para baldosas sin juntas y con una forma regular;
• Requiere la ausencia de defectos de tintado y el grosor de las placas;
• El patrón de mosaico será algo monótono.

Le resultará fácil conseguir un resultado de calidad con una instalación estándar si mantiene una junta uniforme entre las filas y ajusta las esquinas de las piezas adyacentes.

Como su nombre indica, las filas de baldosas se colocarán en diagonal, con un ángulo de 45 grados respecto a las superficies. Esto amplía visualmente la distancia entre las esquinas del plano gracias a este revestimiento. La dirección diagonal de las filas alinea visualmente paredes y suelos no perpendiculares.

El método no es tan sencillo como el anterior, ya que implica un ajuste preciso con el ángulo correcto y el corte de una gran cantidad de material en las zonas de la pared. La colocación en diagonal lleva más tiempo que otros métodos.

Este tipo de colocación requerirá un diseño preciso basado en el tamaño real de las baldosas y las paredes. Todas las baldosas deben ser del mismo tamaño, sin salientes ni astillas en los bordes. Es mejor optar por baldosas cuadradas en este tipo de instalación.

Para facilitar el trabajo, la primera fila de baldosas debe colocarse de forma estándar. En esta hilera las baldosas se colocan en forma rectangular con una longitud igual a la diagonal de las piezas cuadradas de la mampostería principal. Encima de la fila de piezas rectangulares con la hipotenusa hacia abajo, coloca las mitades triangulares de las fichas cuadradas. A partir de ellas, se alinearán filas de cuadrados sólidos una tras otra. Es importante alinear los bordes de las piezas adyacentes de manera uniforme para que sus vértices queden en línea recta. Compruebe que las filas están niveladas y verticales y corrija las baldosas pegadas si es necesario.

Hay dos formas de colocar las filas:

• Inclinación. En este caso, es fácil ponerse de lado y desviarse del ángulo de 45 grados. No se alicate de esta manera si no es un alicatador experimentado.
• Horizontalmente. Este método es más fácil y no tendrás problemas para colocar las piezas correctamente. Basta con alinear las esquinas horizontales y verticales de cada uno en línea recta.

El patrón de la superficie terminada después de este tipo de revestimiento se asemeja a la mampostería. Será muy apropiado si ha elegido un material con una superficie tridimensional estilizada como la piedra natural o la madera. Este método se aplica principalmente a las baldosas rectangulares, pero también quedará muy bien con las piezas cuadradas.

La colocación de las baldosas según el principio de la mampostería quedará igualmente bien en las paredes y en el suelo. El material debe ser preferentemente de un solo color.

Como en el método tradicional, las baldosas se colocan en horizontal, empezando por la segunda fila inferior. La característica principal durante la instalación es mantener la anchura determinada de la junta entre las baldosas, para no dejar un hueco demasiado grande en las paredes.

Coloque la siguiente hilera encima de la anterior, asegurándose de que la costura de las piezas inferiores que se van a unir esté en medio de los rectángulos sólidos de la hilera superior. Es mejor empezar por el centro para alinear la junta inferior en el centro de las baldosas.

Como este método de alicatado se asemeja mucho a un patrón de suelo de madera, será más adecuado para el suelo.

En los planos verticales será difícil de repetir, y las paredes laterales se doblarán visualmente en este patrón.

El patrón característico se crea utilizando sólo baldosas rectangulares. El efecto será más llamativo si se intercalan en el ornamento dos tipos de placas de diferentes colores.

Los suelos de parqué se encuentran en 2 tipos:

1. Espiga regular, donde las filas están en zigzag;
2. El patrón de espiga, donde las baldosas principales están dispuestas alrededor de una baldosa cuadrada más pequeña.

Un patrón específico de parquet de mampostería es perfecto para las habitaciones en las que las paredes no coinciden en ángulo recto o tienen una forma compleja. Las baldosas más adecuadas para este patrón son las de grano de madera natural, los tonos cálidos o una combinación contrastada de placas blancas y negras. En un esquema de espiga, los colores más oscuros y saturados quedarán bien.

El proceso de instalación del parquet en espiga es algo similar al del parquet diagonal. Deberá cortar una pieza de una sola pieza a lo largo de una línea que va desde la esquina hasta la mitad del lado opuesto más largo del rectángulo. Las piezas resultantes forman un triángulo equilátero. Una vez que tengas el número adecuado de estos triángulos, colócalos en la pared. Así obtenemos la primera hilera, sobre la que colocaremos las siguientes en zig-zag.

La colocación modular hace que el interior de un baño pequeño sea más detallado y rico debido al gran número de piezas. Los módulos pueden disponerse en complejos patrones geométricos, mosaicos de colores o incluso cuadros enteros. Para aprovechar eficazmente el espacio disponible en la habitación y añadirle un elemento creativo, recomendamos recurrir a la ayuda de diseñadores de baños. Crearán un diseño a medida para usted.

También puede hacer el trabajo de modularización usted mismo consultando mapas ya hechos. Se incluyen en los kits de los módulos y se pueden adquirir en tiendas especializadas en baldosas cerámicas.

Al ensamblar un módulo a partir de sus componentes, debes guiarte por un esquema preciso. Las dimensiones de las baldosas con diferentes diseños y colores deben indicarse con la mayor precisión posible en el plano. Durante el montaje, es imprescindible alinear las esquinas triangulares y respetar claramente la anchura de todas las juntas.

Las simulaciones de montaje modular le ofrecen la libertad de no tener que calcularlo todo usted mismo. Su parte frontal ya contiene una retícula modular de elementos decorativos. Hay una gran variedad de patrones y estilos de diseño, por lo que no está limitado en su elección.

A la hora de calcular la cantidad de material a utilizar, es importante determinar con exactitud la superficie a embaldosar. Para ello, se calculan las superficies del suelo y de las paredes y se restan las superficies no alicatadas: las superficies de las paredes detrás del baño y de la cabina de ducha, los huecos de puertas y ventanas y las aberturas de ventilación.

Para los suelos y paredes de forma irregular, divídelos condicionalmente en una combinación de áreas en forma de formas geométricas simples: triángulos, rectángulos, trapecios. Calcula las áreas por separado, súmalas y redondéalas.

Para mayor claridad y mejor comprensión de la disposición de los fragmentos en el futuro esquema de pavimentación, hágalo a escala. Traza una cuadrícula para ver cuántas piezas caben en la pared y dónde habrá que recortarlas.

Calcule previamente la superficie del suelo y redondee la cifra a metros cuadrados enteros.

Por ejemplo, basándonos en las mediciones, hemos calculado que el suelo ocupa 8 m2. A la hora de seleccionar las baldosas, se elegirá una baldosa cuadrada de 35x35 cm. La superficie de una de estas piezas será de 0,123 m2. Calculamos el número de piezas de baldosa, para lo cual dividimos la superficie total por 0,123. Tenemos un total de 65 piezas.

Sabiendo que un número entero de piezas no encajará y que el recorte es inevitable, añada un margen del 8-10% a la cantidad recibida para tener una reserva. Utilizando la cantidad de material que hemos calculado, acabamos con un total de 71,5. Si redondeamos el número de fichas a un número entero, acabaremos con un total de 72 fichas.

Es importante recordar que las baldosas de este formato se presentan en paquetes de 10 unidades. Si no puedes comprar las piezas individuales una a una, es mejor que compres el número adecuado de paquetes con más piezas de las estimadas. El número estándar de placas por paquete es de 5, 7, 8, 10 y 12.

El procedimiento de cálculo para el acabado de las paredes es casi idéntico al del acabado del suelo. Conociendo la altura y el perímetro del baño, calcula la superficie total. A esto hay que restarle las dimensiones de las zonas ocultas detrás de la bañera y las dimensiones del marco de la puerta con los marcos de las ventanas.

Surgen algunas dificultades si el patrón de colocación implica la alternancia de filas de azulejos de diferentes colores, incrustaciones de placas decorativas y el ribeteado con un lápiz o una cenefa. Aquí es donde un diagrama claro resulta útil.

En papel o con un editor gráfico, dibuje una sola columna de azulejos. Utilizando el color o los números, marca los platos con diferentes patrones y colores, los bordes, las decoraciones. Divida el perímetro de la habitación por la anchura de una placa para obtener el número de baldosas que debe colocar en una fila continua. Cuando las filas se vean interrumpidas por aberturas o salientes, reste y añada su longitud al perímetro en consecuencia.

El número calculado de baldosas para cada baldosa individual debe redondearse a un número entero y aumentarse en un 5%. Repita lo anterior para calcular el coste de cada fila, si se colocan varias filas de baldosas idénticas, súmelas.

Los métodos descritos hasta ahora para calcular el consumo de baldosas son válidos si se ciñe a la colocación estándar o a un esquema con filas desplazadas. Del mismo modo, no es correcto determinar el número de fichas para el método diagonal.

El alicatado diagonal es conocido en los círculos profesionales del alicatado como uno de los más costosos en términos de material. Las placas enteras se recortarán con mucha frecuencia y en gran cantidad a medida que se vayan colocando las hileras, por lo que habrá que ajustar de vez en cuando el tamaño de las partes cortadas y, en caso necesario, descartarlas si hay una gran dispersión.

Es bastante fácil calcular las baldosas si se hace un dibujo que muestre la disposición en papel milimetrado. Las piezas enteras se pueden contar por orden, pero las que se recortan en forma de triángulo son bastante sencillas.

Si se emplean baldosas rectangulares para la obra, la pieza triangular por guarnición será un cuarto de hoja. Cuando el patrón se dispone de hojas cuadradas, éstas se dividen por la mitad cuando se recortan. A partir de esto es fácil calcular cuántas baldosas enteras tendrá que recortar.

Calculemos el número de cantos y lápices para el revestimiento previsto. Divida el perímetro a lo largo del cual se realiza la pavimentación por el ancho del elemento. Es decir, en nuestro caso, 11,4 dividido por 0,25. El resultado será el número entero más cercano a 46. Este número corresponderá al número exacto de bordillos.

Como el lápiz se instalará en la parte superior e inferior del listón del bordillo, se necesitará el doble: 92 piezas.

Para conseguir el mejor resultado posible, las paredes y el suelo preparados se nivelan hasta conseguir un plano con un borde que no supere los 3 mm. A continuación, las baldosas se colocan sobre una capa mínima de adhesivo, que sólo las fija al soporte. El grosor requerido de la capa en este caso es de 5 mm.

Es menos deseable aplicar el adhesivo y la baldosa en superficies donde las diferencias son de hasta 30 mm. El pegamento en esta situación no sólo fija el azulejo a las paredes, sino que también rellena los huecos y nivela el plano de trabajo en su conjunto. La instalación debe hacerse en una capa más gruesa y requerirá más mezcla.

La colocación sobre una superficie lisa con pocos poros o bordes rugosos, en particular, ayuda a minimizar el consumo de adhesivo. Debido a su estructura porosa, las paredes de cemento sin tratar absorben más mezcla líquida que el hormigón liso y los paneles de yeso. Por no hablar de que esta última es buena para nivelar paredes no perfectas.

El espesor de la capa a aplicar es directamente proporcional al tamaño de la baldosa cerámica. La proporción es aproximadamente la siguiente si las baldosas se colocan sobre un adhesivo a base de cemento:

• Para los azulejos cuadrados de 10x10, hasta 2 mm de mezcla adhesiva;
• Para cuadrados con lados entre 20 y 30 cm - 2-3,5 mm de adhesivo;
• Para baldosas de 30x30 a 50x50 cm, 3,5 a 4,5 mm de adhesivo;
• Placas mayores de 50x50 cm - capa de unos 4-5 mm de adhesivo;
• Para los tableros con lados de más de 60 cm, se debe aplicar una capa adicional de adhesivo en la parte posterior del tablero.

Los diferentes tamaños de dentado de la espátula ayudan a ajustar la altura de la capa adhesiva. La altura estándar de estas púas es de 6, 8, 10 y 12 mm.

Como no es posible aplicar una capa uniforme con una llana plana ordinaria, el adhesivo se alisa con una llana dentada para conseguir una altura de capa uniforme y eliminar el exceso de mortero.

Dado que la llana es fácil de guiar en un ángulo de 45 grados, hará automáticamente surcos de adhesivo a la altura correcta. Se obtendrá una capa con una altura igual a la mitad de la altura de las púas.

Por eso, si trabaja con baldosas de 30x30 necesitará una llana con dientes de no menos de 8mm, para baldosas de 50x50 - con dientes de 10-12mm, etc.

Las mezclas adhesivas modernas se dividen en 3 tipos:

1. Con una base de cemento;
2. Pegamento de dispersión;
3. Pegamento epoxi.

Las mezclas a base de cemento contienen aglutinante además del propio cemento. Para la preparación se utiliza agua pura con adición de imprimación de látex. Las mezclas de cemento se utilizan en todas partes por su bajo coste y facilidad de uso. Una superficie de 1 m2 puede cubrirse uniformemente con una capa de 1 mm de espesor con un consumo de 1-1,9 kg de mortero de cemento seco.

El adhesivo de dispersión se vende como un mortero a base de resina listo para usar. No es necesario diluirlo adicionalmente. Este tipo es conveniente porque no es necesario mantener la proporción y mezclar en varios pasos. El mayor precio en comparación con el cemento cola se compensa con la mitad del consumo de mortero de dispersión.

El adhesivo epoxi es un conjunto de resina sintética y catalizador. Las dos sustancias se mezclan en una proporción determinada para formar una mezcla adhesiva lista para usar. Este tipo de mezclas se adhiere muy fuertemente a cualquier superficie y es adecuado para cargas mecánicas elevadas y entornos agresivos. La contracción del adhesivo epoxi es insignificante. El consumo de este material es elevado (de 1,5 a 3,5 kg por m2), pero la calidad de la conexión superficial y las condiciones de funcionamiento no son comparables a las de otros tipos de mezclas.

Así, para nuestro ejemplo, vamos a intentar determinar el consumo de cemento cola seco para el acabado de paredes y suelos. El tamaño de nuestros azulejos es de 25x35 cm, por lo que una capa de mortero óptima sería de 3-3,5 mm. Este espesor requiere un consumo mínimo de 3,5 kg/m2.

Con un perímetro de 12 m y una altura de techo de 2,5 m, la superficie de las paredes es de 30 m2. Menos una puerta de 2,06x0,6m, la superficie para alicatar es de 29m2. Multiplicando el consumo de adhesivo que nos dan por la superficie, obtenemos 101,5 kg.

Es fácil calcular el consumo para la colocación de las baldosas. Para las piezas de 35x35 cm, el consumo de adhesivo por metro cuadrado es casi el mismo que para las paredes: 3,5 kg. La cantidad total de mezcla seca para un área de revestimiento de 8 m2 es de 28 kg.

En total, necesitará al menos 130 kg de mezcla seca para completar el trabajo en el cuarto de baño, lo que equivale a 6 sacos si se lleva de más.

Vale la pena detallar y sobre la determinación de la masa de lechada para las juntas. La cantidad de la mezcla viene determinada por el tamaño de las propias juntas (anchura y profundidad), la calidad del cepillado de los residuos de adhesivo y la suavidad de la colocación.

Además del tamaño de las juntas, el consumo de lechada depende directamente del tamaño de los fragmentos de baldosa. El consumo medio puede deducirse de la fórmula:

(A+B)/(AxB) x C x D x 1,6 [kg/m2], donde

• A es la longitud de la baldosa, en mm;
• B - anchura de la baldosa, en mm;
• C - espesor de la baldosa, en mm;
• D - anchura de la junta, mm.

A continuación, sólo hay que multiplicar este número por el tamaño total de la superficie.

En este ejemplo, para una superficie de 29m2 de baldosas con una anchura de junta de 25x35cm de 2mm, la lechada utilizada sería

(350+250)/(350x250) x 7 x 2 x 1,6= 0,154 kg/m2

Por lo tanto, la cantidad de lechada seca para el rejuntado de toda la superficie es de 0,154*29 = 4,466 kg.