Impermeabilización en una casa de madera: normas, métodos y materiales

El diseño y la construcción de las viviendas unifamiliares de madera permiten planificar libremente el espacio vital. En este tipo de construcción no existen restricciones principales para la construcción adicional de tabiques y el tendido de comunicaciones. Gracias a este planteamiento, el baño puede disponerse fácilmente en cualquiera de las dos plantas y ampliarse con habitaciones contiguas o con una cabina de ducha en la gran sala.

Hay matices en el diseño de una casa de madera tiene sus propios matices, y habrá que tenerlos en cuenta en la disposición del baño:

1. La madera absorbe y evapora la humedad (respira);
2. La madera es un material orgánico, y el moho y los hongos prosperan en su superficie y en su profundidad, provocando daños.
3. En condiciones de humedad, aumenta el crecimiento de organismos nocivos y la madera se vuelve inservible muy pronto.

En los baños y aseos, donde el vapor y el agua de condensación son siempre abundantes, los trabajos de impermeabilización deben realizarse en su totalidad. No se trata sólo de proteger las paredes, los suelos y los techos de los efectos de la humedad. Ayudarán a eliminar los malos olores y la sensación de humedad y a mantener la higiene en los cuartos sanitarios.

El suelo se basa en láminas de tablero de partículas fijadas a las viguetas.

Si está pensando en tener su cuarto de baño en un piso superior, debería considerar reforzar los cimientos del piso.

Según la experiencia, esto puede lograrse instalando viguetas con una sección transversal mayor y apilándolas a intervalos menores. Recomendamos bajar el nivel de las vigas entre 10 y 12 cm para garantizar que el nivel del suelo en todas las habitaciones sea el mismo al finalizar los trabajos.

El nivel del suelo se compensará vertiendo cemento, instalando un sistema de calefacción por suelo radiante y colocando baldosas. Para evitar inundaciones en el cuarto de baño y en las habitaciones vecinas, la altura del suelo debe ser de 2-1,5 centímetros más baja que el umbral una vez instalado el suelo definitivo.

Cuando el suelo se coloca en la primera planta y en las superiores, no es necesario verter el hormigón, pero en el caso de la planta baja es imprescindible, ya que es donde se instalará la calefacción.

Hay varias soluciones con ventajas e inconvenientes para la calefacción. Pueden ser cables calefactores, láminas eléctricas o bobinas de agua.

• Apila las vigas a una distancia de 30-50 cm entre sí. A continuación, se coloca un rollo de lana aislante entre ellos a la misma altura que las viguetas. Fije los tableros de aglomerado a las viguetas. Es preferible superponer dos capas. Puedes sustituir las tablas de madera por tablas de magnesita de diez milímetros.
• Coloque la barrera de vapor sobre el suelo creado y encinte las juntas. El subsuelo se coloca con un solapamiento de 20 cm sobre las paredes.

• Preparación para el vertido del mortero. Utiliza tornillos autorroscantes para sujetar una malla de acero al suelo y fijar abrazaderas en ella, a través de las cuales podrás tirar de las tuberías de la calefacción por agua. Para ello, le aconsejamos que compre tubos de polietileno. Son baratos y muy duraderos. No se debe utilizar plástico metálico, ya que con el tiempo puede haber fugas en las juntas. Las tuberías de polietileno pueden instalarse en una sola pieza continua y se doblan en las esquinas sin ningún problema, evitando así las indeseables fugas en el sistema de calefacción.
• Una vez que haya terminado de colocar la tubería, vierta el hormigón. Para obtener una base segura, se recomienda verter una solera de al menos 4 centímetros de altura.En esta fase, el trabajo en el suelo está terminado. Puede empezar a colocar las baldosas cerámicas como muy pronto después de 3 días.

Es una buena idea impermeabilizar los suelos de madera de abajo y de arriba durante los trabajos de pavimentación teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

• Para la colocación de las viguetas es necesaria una madera bien seca y nivelada con una impregnación antiséptica;
• Antes de la instalación, deben aplicarse tratamientos antisépticos y otros tratamientos de protección a los elementos estructurales de madera, de modo que todas las juntas y extremos queden también cubiertos con ellos. Cuando se cortan piezas que no tienen el tamaño adecuado in situ, se trata inmediatamente la superficie cortada;
• En los puntos de fijación de las vigas al suelo, coloque una tela asfáltica;
• Haga varios agujeros de 10-12 cm en los cimientos para mejorar la ventilación del sótano. Cierra las aberturas durante el invierno para no desperdiciar el calor;
• Asegúrese de dejar un espacio de un centímetro y medio entre el suelo y las paredes del primer piso para la ventilación. Más tarde se cubrirá con un zócalo y no se notará.

Sería ilógico ignorar el sótano cuando se realizan trabajos de aislamiento en el espacio vital. Como el sótano se encuentra en su mayor parte por debajo del nivel del suelo, existe el riesgo de que la lluvia o la nieve entren, o de que las aguas subterráneas se inunden en el sótano a través de huecos y grietas en las uniones de las paredes y el suelo.

Para evitar la humedad y los encharcamientos, se debe pegar una tela asfáltica u otro material impermeabilizante sobre las paredes del sótano. También se puede aplicar una capa de masilla impermeabilizante de manera uniforme, pero no a base de betún, ya que es inflamable y libera gases tóxicos cuando se calienta.

Esta construcción tiene una serie de ventajas importantes tanto en la construcción de casas privadas como en la de casas familiares. Las viguetas forman costillas adicionales de rigidez y distribuyen eficazmente la cargaaplicados a las tablas de madera, en caso de fuertes impactos los absorben eficazmente y amortiguan toda la estructura.

La única desventaja de un suelo de viguetas es que reduce la distancia al techo en 8-10 cm adicionales. Esta reducción de la altura es especialmente indeseable en la construcción de áticos.

Las viguetas estándar son viguetas con una sección transversal de 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm y una longitud de 3 o 2,5 m. Las viguetas deben elegirse en función del grosor de las tablas que se utilizarán para el armazón del suelo. Para el cuarto de baño se necesitarán viguetas de un mínimo de 40 mm de altura y un tablero de madera de al menos 20 mm de grosor, incluyendo la posterior impermeabilización, el solado de hormigón y el alicatado.

Las viguetas deben colocarse paralelas al suelo a una distancia de 50-60 cm una de otra y a una distancia de 20 cm de las paredes. Se apoyarán en vigas transversales de madera o se albañilarán sobre postes separados hechos de ladrillos. Cada mampostería se vierte por separado como un cimiento cuadrado de 40x40 cm.

En ambos casos se coloca un nivel de burbuja en la parte superior de las vigas para asegurar su nivel. Si hay diferencias de altura, se deben colocar piezas adicionales de madera contrachapada o tablones en el soporte.

Clavar o anclar las viguetas a los soportes de ladrillo. La longitud de los sujetadores debe ser 50-60 mm más alta que las viguetas. En las vigas transversales es conveniente utilizar tornillos autorroscantes con una penetración de 30-50 mm en el cuerpo de la viga.

Las viguetas ajustables son una nueva tendencia en la construcción que ha facilitado mucho la vida al constructor. De hecho, las graves irregularidades y diferencias en el solado o los forjados son un problema habitual en los edificios de gran altura. Y cuando se trata de casas de troncos de madera, las viguetas del suelo en ellas suelen ir hacia un lado u otro.

Aquí es donde entra en juego la viga ajustable, y con ella sus ventajas:

• El tiempo de instalación se reduce muchas veces;
• La altura del subsuelo puede ajustarse como se desee;
• Junto con el hueco entre las tablas del suelo y el forjado, se puede aumentar la capa de aislamiento a colocar;
• Una viga con pies ajustables ejerce menos presión sobre las vigas de soporte.

La altura de cada viga se ajusta atornillando tornillos en las zapatas. El proceso de montaje es aproximadamente el siguiente:

1. Se perforan agujeros en las viguetas para los pernos de los postes. Para una longitud de 2 metros, habrá 5 de estos agujeros;
2. Separar las vigas 50-60 cm;
3. Perfora agujeros en el suelo para los tacos. Se utilizarán para fijar el perno del poste.
4. Los tornillos autoperforantes se clavan en las espigas hasta que hacen tope, y luego se aprieta la tuerca del perno con unas llaves para que las viguetas queden al mismo nivel. Corta las partes del perno que sobresalen por encima de la viga.
5. A continuación, el marco terminado se cubre con magnesita o tablero de madera.

En el caso de la impermeabilización del suelo en el baño, su necesidad viene dictada por el uso de una capa de aislamiento. La lana mineral no ataca al moho, pero absorbe y atrapa la humedad. Una vez que se haya humedecido, no podrá proteger el suelo en la misma medida que antes.

Se aplican diferentes tipos de hidrofugantes tanto al acabado del suelo como al subsuelo de hormigón. Veamos con más detalle las características de cada uno.

La pintura es la forma más fácil y menos costosa de impermeabilizar un suelo. Cualquiera puede impermeabilizar un suelo con pintura. Para el trabajo se utilizan compuestos bituminosos o poliméricos que se aplican con una brocha en varias capas.

Antes de pintar, la superficie de madera se lija, se limpia de grasa y suciedad y se seca cuidadosamente. A continuación, se barnizan el suelo y las paredes. Hay que tener especial cuidado en las esquinas y en los cruces de las paredes.

Un tipo de masilla impermeabilizante más densa. Son muy maleables y, por lo tanto, no se dañan por la tensión mecánica o las diferencias de temperatura.

Las masillas aislantes de pergamino son las más adecuadas para tratar los soportes de madera. Por supuesto, también hay masillas a base de cemento, pero son frágiles y pueden agrietarse rápidamente.

El pergamino líquido es preferible por varias razones:

• Puede aplicarse incluso sobre una superficie no seca. Pergamon se infiltra en los poros de la roca, expulsando la humedad y evitando que entre posteriormente;
• Ahorrará tiempo en el secado de la madera;
• El compuesto es muy flexible y duradero.

La forma de producción del aislamiento asfáltico son las latas o botes de spray.

La aplicación de la imprimación ayuda a suavizar las diferencias de altura y los desniveles en las juntas de las tablas de madera. Una vez completada la imprimación, obtenemos una base homogénea y duradera para los trabajos de alicatado. El vertido también muestra una alta calidad de aislamiento contra el agua y su creación lleva poco tiempo.

La materia prima para la fundición de suelos aislantes es el betún calentado o el hormigón asfáltico. El vertido se realiza en varias capas. El grosor final del aislamiento es de 2 a 2,5 centímetros.

Los preparativos para el vertido comienzan con el lijado de las tablas y el sellado de los huecos entre ellas. A lo largo de los muros se instala un encofrado. Aplique una pequeña capa de mortero caliente como imprimación y deje que se endurezca.

A continuación, se vierten las siguientes capas, que se dirigen mejor desde las esquinas y los lugares donde las tuberías de agua salen del suelo. Utilice una llana dentada para distribuir uniformemente el mortero. Es conveniente expulsar las burbujas de aire del espesor de la lechada con un rodillo de aguja.

El aislamiento de relleno para suelos es de especial interés. Es adecuado para casas particulares y casas de campo de verano, ya que es muy fácil de hacer.

Para ello se necesitan componentes sueltos especiales: bentonitas. Se diluyen con agua en la proporción indicada en el envase para formar un gel resistente al agua. El gel tiene una baja conductividad térmica y también servirá de aislamiento adicional.

El aislamiento de relleno puede considerarse una alternativa a la lana aislante. Será mucho más fácil colocarlo entre las viguetas, y alisarlo bajo el nivel de los tableros de aglomerado con una regla. El material no es deshidroscópico, a diferencia de la lana, y funciona muy bien como aislamiento térmico.

Existe una gran variedad en la forma y composición de las membranas de impermeabilización en rollo. El PE, la fibra de vidrio y la fibra de vidrio pueden utilizarse como base rígida. El betún puede ser el componente aglutinante, pero los productos modernos suelen contener sustitutos sintéticos. Las capas inferiores del rollo pueden ser con o sin película autoadhesiva.

En el caso de las planchas no autoadhesivas, se fijan al suelo con masilla. Coloque láminas de aislamiento superpuestas. Las costuras de las láminas se sellarán con un cepillo adicional para garantizar un sellado completo.

El trabajo con la impermeabilización en rollo se realiza en varios pasos:

1. Retire los residuos y el polvo del suelo. Aplique masilla bituminosa en todos los huecos de las juntas entre las tablas.
2. Para la correcta instalación de los rodillos no debe haber diferencias en las juntas ni desniveles. En esos lugares habrá huecos bajo la lámina, y las siguientes capas presionarán la lámina contra el borde saliente del tablero con su propio peso. Por ello, la horizontalidad en las juntas debe comprobarse siempre con un nivel de burbuja.
3. El rollo se coloca con un solapamiento en las paredes hasta la altura justo por encima de la futura solera de hormigón. En las esquinas hay que cortar y solapar la lámina aislante. Para facilitar la instalación, recomendamos redondear ligeramente las esquinas con cemento para no dejar ningún hueco entre las paredes y el rollo.

Una vez terminados los trabajos de acabado del suelo, debemos prestar atención a la impermeabilización del suelo de madera. A menudo, los agentes impermeabilizantes también protegen la madera de los daños mecánicos y las manchas. La sólida capa de laca sella de forma segura la madera natural y puede limpiarse con un paño húmedo en el baño con un producto de limpieza.

Para la capa final, puede utilizar un solo componente o una combinación de varias capas finales:

• Barniz para parquet - Ofrece una buena protección contra la humedad, tiene un aspecto brillante y está disponible en diferentes colores. El problema es que los barnices tardan mucho en secarse y desprenden un olor penetrante. También reaccionan de forma desfavorable a temperaturas superiores a los 50 grados (empiezan a pelarse).
• Barniz bituminoso - tiene una buena relación calidad-precio y es fácil de aplicar. Estas lacas se diluyen previamente con un disolvente universal en la proporción especificada en la etiqueta y se aplican sobre una superficie limpia y preparada. Tras el curado, las resinas bituminosas forman una capa fuerte y elástica que penetra muy profundamente en la estructura de la madera y se fija firmemente. El barniz bituminoso es muy resistente a los golpes, al desconchado y a las altas temperaturas.
• Barniz de imprimación - La imprimación es una especie de capa inicial para la posterior aplicación de la laca de parquet. La imprimación mejora la adherencia y la unión de la laca de parquet. También se puede utilizar para teñir y colorear la madera si el barniz de base es incoloro.
• Mancha - En realidad, no cumplen la función de impermeabilizante, sino que se utilizan para dar a la madera el color deseado. Pero en contraste con ellos, dan un color más brillante y versátil.

El material de acabado de los baños en las casas de madera se elige en función de la durabilidad, el aspecto y, por supuesto, el precio. Puede elegir entre las siguientes opciones:

• Alerce. Una tarima de esta especie es muy duradera y puede soportar el lijado y otros tipos de tratamiento. Tiene una hermosa textura, patrón, y tiene un precio razonable.
• Suelo de corcho. También es una opción conveniente y rentable. Es relativamente barato, cálido al tacto. Su original estampado en combinación con diferentes tipos de colores permite utilizarlo para los diseños más atrevidos.
• Teca. Llegó a la construcción doméstica a partir de la construcción naval (el entablado de teca se ha utilizado durante mucho tiempo para montar cubiertas). La teca se ha consolidado como la más resistente al agua y la humedad. Esta propiedad se debe a la alta concentración de aceites esenciales naturales. La teca no es la opción más asequible, pero conservará su forma y propiedades originales durante mucho tiempo.

También hay que tener en cuenta los últimos conocimientos en materia de equipamiento de baños - "termo-madera". Se fabrica con madera que ha sido tratada térmicamente con vapor caliente en un autoclave a una temperatura de 220 grados.

Este tratamiento específico quintuplica la absorción de humedad y reduce el riesgo de aparición de hongos por un factor de 10. ThermoWood se caracteriza por una gama cromática homogénea en toda el área de la sección transversal, una variedad de colores y puede instalarse en suelos con y sin calefacción por suelo radiante.

Incluso estos materiales sofisticados y avanzados no proporcionan una protección completa contra los efectos nocivos del agua y las bacterias, por lo que siempre merece la pena instalar un sistema de extracción en el baño.