¿Cómo hacer una sala de vapor con sus propias manos?

Reformar una casa de campo o de labor y sus dependencias es todo un arte. Pero saber algunas cosas sencillas puede hacerlo mucho más fácil. Por ejemplo, es muy importante saber cómo hacer una sala de vapor con sus propias manos y a qué hay que prestar más atención.

Antes de emprender cualquier actividad de construcción, hay que elegir un enfoque general claro y preciso. En este caso, se trata de seleccionar un plano de Internet o de prepararlo uno mismo.

Se convierte en el punto focal de la habitación, alrededor de él se construye toda la composición. A la hora de pensar en un proyecto, hay que responder a las siguientes preguntas:

• cuánto espacio habrá disponible;

• la eficiencia con la que se utilizará;

• cómo será el acabado interior de la habitación;

• qué material elegir para las principales estructuras portantes;

• cómo aislar la habitación;

• cómo se garantiza la impermeabilidad, la barrera de vapor y la protección contra el viento.

No hay ninguna alternativa especial a los calentadores de sauna clásicos en las saunas de pequeño tamaño. En las saunas más pequeñas, no hay ninguna alternativa especial a un calentador de sauna clásico. Además de las cocinas de leña convencionales, existen cocinas de gas, eléctricas e incluso de combustible líquido. Las cocinas con intercambiadores de calor son una buena alternativa, aunque no permiten seguir la tradición. También se puede utilizar:

• caldera de gas;

• caldera eléctrica;

• caldera de madera;

• caldera combinada;

• convector eléctrico;

• cables calefactores;

• cinta de infrarrojos.

Sin embargo, por muy cálido que sea el aire, unos materiales de acabado deficientes pueden causar molestias. Los entendidos han señalado desde hace tiempo que la mejor opción es el listón. Garantiza una perfecta circulación del aire. No hay que pagar mucho por los listones en sí y su instalación. Y si lo haces todo con tus propias manos, tampoco habrá dificultades especiales.

Quienes elijan este material también se verán recompensados con un aspecto atractivo y la ausencia de la desagradable condensación. Es aconsejable utilizar paneles de madera de hoja caduca en lugar de coníferas. Las paredes se calentarán más rápidamente, pero no causarán quemaduras ni siquiera molestias al tocarlas.

También se permite el uso de revestimientos de tilo. Su único inconveniente es la necesidad de tratarla con un compuesto especial. De lo contrario, el color original se perderá rápidamente. El álamo duro no es malo para el techo y las paredes. Pero no se ve muy bien en el suelo.

La madera de fresno es fuerte y resistente a la putrefacción, y su parte central da un buen efecto externo. Además de estas variantes, también puede utilizar

• Roble africano abasi;

• de álamo;

• aspen;

• Aliso (que también garantiza la exclusión de los malos olores);

• acacia blanca.

Si no te gustan los forros, también puedes usarlos:

• tableros con bordes;

• tablero sin bordes;

• tablero cepillado (principalmente para edificios de ladrillo);

• casa de bloque;

• de cerámica.

Una sauna debe tener un desagüe para poder utilizarla correctamente. En las saunas rusas se pueden utilizar tanto suelos con fugas como sin ellas. La segunda opción es más complicada, pero es mucho más práctica y cómoda, y a veces más estética, que un simple corte.

El drenaje mismo debe ser alimentado por gravedad. Hay que tomar precauciones especiales para evitar que el agua entre en las estructuras básicas del suelo. El aislamiento térmico del interior es muy importante. Para realizar el trabajo correctamente, hay que tener en cuenta los requisitos básicos:

• secado rápido de la superficie;

• fácil drenaje del agua sin ningún esfuerzo adicional;

• retención del calor;

• facilidad de limpieza;

• la dureza de la superficie;

• riesgo mínimo de deslizamiento;

• una sensación de calidez táctil.

El subsuelo más común se crea con mezclas de cemento, arena y arena-grava. Por encima de este subsuelo, se colocan el aislamiento, la malla de refuerzo y las soleras. El orden de las "capas" del "pastel" puede variar. Recomendación: Eche un vistazo a las diferentes variantes de la calefacción por suelo radiante.

El acabado de la superficie se realiza con vigas de madera o tablas de madera, cuyo tamaño puede elegirse según sus deseos.

Se recomienda tratar los suelos de madera con compuestos reductores de la putrefacción. Algunas personas optan por los suelos de ladrillo o baldosa. En cualquier caso, merece la pena rodear el desagüe con una rejilla y un sifón para garantizar que el agua salga de forma ordenada. Es útil señalar que la solución más económica es formar una base de hormigón rugoso con una "cara" de madera para las fugas.

Sobre la malla se puede utilizar hormigón con aditivos especiales para el aislamiento. El aditivo más común es la espuma de poliestireno triturada. La capa total puede ser de al menos 3-5 cm. Algunos constructores aíslan la sala de vapor por debajo con placas de EPPS. En cualquier caso, se coloca una solera de cemento adicional sobre la capa "térmica".

Tanto si se construye una sauna con un horno industrial como con uno casero, e independientemente del tipo de hogar que se utilice, siempre se necesitará una buena barrera de vapor en la parte superior. El techo interior de una sauna de troncos debe estar convenientemente protegido, incluso en una sauna de troncos. Las paredes están equipadas con esto si el aislamiento está hecho con lana mineral y otras sustancias con fugas. La espuma de poliestireno y la espuma de plástico no tienen estos requisitos. La forma más fácil de aislar el techo del vapor es utilizar láminas usted mismo.

Realmente no hay mucha diferencia entre las versiones rugosas y las lisas, independientemente de lo que digan los fabricantes. Las membranas no tejidas también se utilizan mucho. Hacen un buen trabajo para retener la humedad líquida y la condensación.

Hablando de opciones específicas, es útil señalar:

• Papel Kraft;

• polietileno (la opción más mediocre);

• película de polipropileno;

• Fieltro para tejados y fieltro asfáltico (altamente insalubre y que pronto caerá en desuso);

• Barrera de vapor (fiable, pero muy problemática para trabajar).

Para terminar correctamente el techo de la sala de vapor en la versión frontal, primero debe localizar las áreas problemáticas con la ayuda de un ángulo. Las pequeñas imperfecciones pueden corregirse desplazando los listones unos milímetros en las juntas. Corrija las desviaciones importantes recortando la última pieza del listón en ángulo. Los materiales de acabado para la capa frontal deben comprarse con un margen del 10% de la superficie. Esto es importante porque ninguna experiencia o calidad de la mano de obra original evitará que tenga que hacer un rebaje.

El listón está avellanado en la ranura o expuesto en las partes planas del tablero. Esto determina el tamaño de los clavos utilizados. El clavado abierto es mucho más preferible, especialmente para los constructores sin experiencia. No hay que olvidar los marcos de amianto y lana mineral alrededor de la chimenea.

He aquí algunas recomendaciones más:

• Utiliza madera con juntas de unión en lugar de madera ordinaria;

• dejar la lámina "superpuesta" para conectarla con la lámina de las paredes;

• Evite los clásicos techos de tablones (tienen más desventajas que ventajas);

• Evitar la chimenea lo más lejos posible (0,2-0,3 m) con estructuras de madera de cualquier tipo.

Estos puntos suelen pasarse por alto en las guías populares de construcción de casas de baños, y con razón. Se puede rechazar completamente la misma ventilación sólo en las cabañas de madera antiguas sin ningún tipo de aislamiento. Pero entonces el suministro de aire fresco tendría el precio de hacer la habitación demasiado fría. Hoy en día, prescindir de la ventilación no es barato; al contrario, es muy caro. Sin una circulación de aire adecuada, cada 8-10 años tendrá que reconstruir su sauna casi desde cero.

Otra cosa importante es que el olor desagradable aparecerá rápidamente. Las colonias de hongos, la putrefacción y la formación de hongos pondrán en peligro su salud. No hay que olvidar la acumulación de dióxido de carbono y, a veces, de monóxido de carbono. La disposición de las rejillas de ventilación y los conductos de entrada de aire debe tenerse en cuenta ya en la fase de planificación y construcción inicial.

La ventilación natural no permite que la sala de vapor cumpla su función. Los sistemas mecanizados y combinados son mucho más prácticos. Pero la segunda variante se utiliza más a menudo, porque es más rentable. Nunca debe situar las entradas y salidas de aire a la misma altura, pues de lo contrario habrá corrientes de aire. Otro punto importante es la ventilación del suelo, sin la cual no se puede conseguir un buen microclima.

Además, debes hacer un cableado bien pensado en la sauna. A la hora de prepararlo, hay que tener en cuenta la normativa PUE. Es más fácil no ahorrar dinero y tender el cable bajo tierra debido a las normas de seguridad. Recomendamos el uso de cables VVG, HDG o extranjeros NYM dentro de la sala de sauna (y en la sauna en general). Importante: El diagrama de cableado específico lo determina un especialista para cada edificio de saunas.

Las secciones transversales más pequeñas están conectadas a las más grandes, no al revés. El interruptor automático más potente debe instalarse al principio del circuito. Deben utilizarse equipos y cables eléctricos con clase de protección IP 24 o superior.

El aislamiento térmico en una sauna de ladrillo, especialmente cuando se utiliza piedra artificial como revestimiento de las paredes, debe hacerse con mucho cuidado. Vale la pena instalar la capa protectora desde el interior. Es cuestión de gustos si se quiere o no complementar la protección exterior. Un revoque especial o una pared de madera adicional garantizan la retención del calor. La lana de basalto se utiliza principalmente en una sala de sauna de madera.

El aislamiento de espuma de poliestireno es totalmente inaceptable. Este material libera sustancias tóxicas cuando se calienta. Los listones son de listones o de aluminio. Las saunas de marco también tienen sus propios trabajos de aislamiento térmico.

Los especialistas recomiendan colocar dos capas de protección térmica en el interior del marco. He aquí algunas recomendaciones más:

• distinguir entre el interior y el exterior de las hojas, láminas;

• No utilice el amianto cerca de las cocinas;

• En las paredes, no debe haber huecos entre el revestimiento y la barrera de vapor; en el techo, sí.

Es fácil instalar una cocina de leña. Pero, como cualquier otra fuente de calor, debe colocarse de acuerdo con los requisitos de seguridad contra incendios. La distancia a las estructuras de soporte y a todos los elementos de madera debe ser de al menos 1,1 m. El trabajo comienza paso a paso con el establecimiento de los cimientos. La superficie de hormigón permite colocar cualquier tipo de cocina que se desee.

Para que la limpieza de la sala de la sauna sea más cómoda, la zona del hogar debe estar acabada con azulejos, chamota o gres porcelánico. La base debe estar a la profundidad de los cimientos principales. Sin embargo, debe ser independiente de la cimentación, porque de lo contrario no será posible una contracción normal. Si no es posible mantener la cocina a una distancia de 0,5 m o más de las paredes, deben utilizarse acabados incombustibles. En secuencia:

• poner el tanque en la boquilla;

• se instala un intercambiador de calor;

• preparar las tuberías de suministro;

• arreglar la chimenea.

No basta con construir una sauna y equiparla con una cocina: depende mucho de las puertas. Las puertas deben cumplir tres requisitos básicos: estanqueidad de la sala de vapor, resistencia al calor y al vapor/agua, y un nivel de seguridad suficiente. Sólo las puertas que se abren hacia el exterior pueden considerarse seguras.

Es aconsejable utilizar una hoja de 1,7 a 1,8 metros de altura y de 0,6 a 0,75 metros de ancho. Otras dimensiones sólo son adecuadas para el diseño u otras razones individuales. La variante clásica sigue siendo el uso de paneles de madera, que compiten con éxito con soluciones más modernas. Además, están perfectamente adaptados psicológicamente a la finalidad de la sauna. Para la elección de las especies de madera se aplican las mismas consideraciones que para las paredes.

Para conseguir el diseño adecuado para su sauna, debe tener en cuenta la disponibilidad de estantes. Deben ser lo más cómodos y funcionales posible. La cubierta debe ser de madera. Son preferibles las estructuras escalonadas, donde es fácil elegir las condiciones térmicas más adecuadas. Los bancos se utilizan tanto en las habitaciones pequeñas como en las grandes; las camas son menos comunes.

Consejos:

• distancia desde la parte superior hasta el techo de al menos 1,1 m;

• ancho de asiento 0,3-0,4 m;

• longitud en función de la altura del usuario más alto;

• distancia de la cocina por razones de seguridad;

• no deben utilizarse tipos de madera resinosa;

• Utilización sólo de material de primera calidad.

A veces, el alquitrán de la sauna gotea y esto es un proceso inevitable. La forma más fácil de eliminar estas gotas de alquitrán es con disolventes, pero es mejor elegir una especie de madera que no presente ese riesgo. También puede tratar la superficie con una fresadora especial. La altura de la sauna debe ser adecuada para los miembros más altos de su familia. También hay que tener en cuenta el aislamiento térmico y otros materiales.

Una altura de techo superior a 2,4 m no es práctica. A la hora de decidir el tamaño de la sauna, hay que tener en cuenta la libertad de movimiento en la sala. El aislamiento de una sauna de madera debe ser lo más perfecto posible. En cuanto a los estantes, normalmente se utilizan 2 o 3 niveles. Las tablas pueden estar sueltas con una separación de hasta 0,01 m; es obligatorio un buen lijado.

Vea a continuación cómo terminar la sauna con sus propias manos.