Vandtætning i et bjælkehus: Regler, metoder og materialer

Designet og konstruktionen af fritliggende huse i træ giver mulighed for fri planlægning af boligarealet. I denne type byggeri er der ingen principielle begrænsninger for yderligere opførelse af skillevægge og udlægning af forsyningsselskaber. Takket være denne fremgangsmåde kan badeværelset nemt arrangeres på begge etager og udvides med tilstødende rum eller en brusekabine i det store rum.

Der er nuancer ved udformningen af et trærammehus har sine egne nuancer, og der skal tages hensyn til disse ved indretningen af badeværelset:

1. Træ både absorberer og fordamper fugt (ånder);
2. Træ er et organisk materiale, og skimmelsvampe og svampe trives på overfladen og i dybden, hvilket fører til skader.
3. Under fugtige forhold øges væksten af skadelige organismer, og træet bliver hurtigere ubrugeligt.

I badeværelser og toiletter, hvor der altid er meget damp og kondensvand, skal vandtætningsarbejdet udføres i fuldt omfang.. Dette er ikke kun for at beskytte vægge, gulve og lofter mod fugt. De hjælper med at fjerne ubehagelige lugte og følelsen af fugt og opretholder hygiejnen i de sanitære rum.

Gulvet er baseret på spånplader, der er fastgjort på strøer.

Hvis du overvejer at have dit badeværelse på en øverste etage, bør du overveje at forstærke gulvets fundament.

Erfaringsmæssigt kan dette opnås ved at montere bjælker med et større tværsnit og stable dem med mindre mellemrum. Vi anbefaler at sænke bjælkerne med 10-12 cm for at sikre, at gulvniveauet i alle rum er det samme, når arbejdet er afsluttet.

Gulvniveauet vil blive kompenseret ved at hælde cement, installere et gulvvarmesystem og lægge fliser. For at undgå oversvømmelser i badeværelset og de tilstødende rum skal gulvhøjden være 2-1,5 cm lavere end tærsklen, når det endelige gulv er blevet lagt.

Når gulvet lægges på første sal og derover, er det ikke nødvendigt at støbe beton, men i stueetagen er det vigtigt, da det er her, der skal installeres varme.

Der findes en række løsninger med fordele og ulemper ved opvarmning. Der kan være tale om varmekabler, elektriske folier eller vandspiraler.

• Stabel bjælkerne i en afstand på 30-50 cm fra hinanden. Derefter placeres en isolationsuldsrulle mellem dem i samme højde som bjælkerne. Fastgør spånpladerne på strøerne. Det er at foretrække at overlappe to lag. Du kan erstatte træpladerne med ti millimeter magnesitplader.
• Læg dampspærren på den etablerede gulvbelægning, og tape samlingerne sammen. Undergulvet lægges med et overlap på 20 cm over væggene.

• Forberedelse til udlægning af mørtel. Brug selvskærende skruer til at fastgøre et stålnet til gulvet og fastgør klemmer på det, hvorigennem du kan trække vandvarmerørene. Til dette formål anbefaler vi, at du køber polyethylenrør. De er billige og meget holdbare. Du bør ikke bruge metalplast, da det kan blive utæt ved samlingerne med tiden. Polyethylenrør kan installeres i ét sammenhængende stykke og kan uden problemer bøjes rundt om hjørner, så man undgår uønskede lækager i varmesystemet.
• Når du er færdig med at lægge røret, skal du hælde betonen. For at opnå et sikkert underlag anbefaler vi, at der hældes et mindst 4 cm højt gulv.På dette tidspunkt er arbejdet med gulvet færdigt. Du kan tidligst begynde at lægge keramiske fliser efter 3 dage.

Det er en god idé at imprægnere trægulvene under og over gulvbelægningen ved at tage hensyn til følgende krav:

• Til lægning af bjælkerne er det nødvendigt at bruge godt tørret og jævnt træ med en antiseptisk imprægnering;
• Antiseptiske og andre beskyttende behandlinger bør anvendes på træstrukturelementer før installationen, så alle samlinger og ender også er dækket af dem. Når du skærer dele, der ikke har den rigtige størrelse på stedet, skal du straks behandle den afskårne overflade;
• På de steder, hvor bjælkerne er fastgjort til gulvbjælkerne, lægges tagpap;
• Lav flere 10-12 cm store huller i fundamentet for at forbedre ventilationen i kælderen. Luk åbningerne om vinteren, så varmen ikke går til spilde;
• Sørg for, at der er halvanden centimeter mellem gulvet og væggene på første sal til ventilation. Den vil senere blive dækket af en fodliste og vil ikke være synlig.

Det ville være ulogisk at ignorere kælderen, når man udfører isoleringsarbejde i boligen. Da kælderen for det meste ligger under jordniveau, er der risiko for, at der trænger regn eller sne ind eller at grundvandet oversvømmes i kælderen gennem huller og revner i væg- og gulvforbindelser.

For at forhindre fugt og vandmætning bør der limes tagpap eller andet vandtæt materiale oven på kældervæggene for at forhindre fugt og vandmætning. Der kan også påføres et lag vandtætmastik jævnt, men ikke på bitumenbasis, da det er brændbart og frigiver giftige dampe ved opvarmning.

Denne konstruktion har en række store fordele i både privat- og familiehusbyggeri. Bjælkerne danner yderligere stivgørende ribber og fordeler belastningen effektivt, der anvendes på træpladerne, absorberer de effektivt kraftige stød i tilfælde af kraftige stød og absorberer stød hele strukturen.

Den eneste ulempe ved et gulv med bjælker er, at det reducerer afstanden til loftet med yderligere 8-10 cm. En sådan reduktion i højden er især uønsket i forbindelse med loftsbyggeri.

Standardbjælker er bjælker med et tværsnit på 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm og en længde på 3 eller 2,5 m. Vælg bjælkerne i forhold til tykkelsen af de brædder, der skal bruges til gulvrammen. Til badeværelset er der brug for mindst 40 mm høje bjælker og mindst 20 mm tykke træplader, herunder efterfølgende vandtætning, betonafretningslag og fliser.

Bjælkerne skal placeres parallelt med gulvet i en afstand på 50-60 cm fra hinanden og 20 cm fra væggene. De vil blive understøttet af tværgående træbjælker eller blive muret på separate stolper af mursten. Hvert murværk er støbt separat som et 40x40 cm kvadratisk fundament.

I begge tilfælde placeres der et vaterpas oven på bjælkerne for at sikre, at de er vandrette. Hvis der er højdeforskelle, skal der placeres yderligere stykker krydsfiner eller planker på underlaget.

Dyb eller forankre strøerne til murstensstøtterne. Længden af fastgørelseselementerne skal være 50-60 mm højere end strøerne. Det er praktisk at bruge selvskærende skruer med en 30-50 mm indtrængning i bjælkens krop i tværbjælkerne.

Justerbare bjælker er en ny trend inden for byggeri, som har gjort livet meget lettere for bygherren. Faktisk er alvorlige uregelmæssigheder og forskelle i afretningslag eller gulvplader et almindeligt problem i højhuse. Og når det drejer sig om træhuse, fører gulvbjælkerne i dem ofte til den ene eller den anden side.

Det er her, at den justerbare bjælke kommer ind i billedet, og dermed også dens fordele:

• Installationstiden er reduceret mange gange;
• Højden på undergulvet kan justeres efter ønske;
• Sammen med mellemrummet mellem gulvbrædderne og gulvpladen kan du øge det isoleringslag, der skal lægges;
• En bjælke med justerbare fødder lægger mindre pres på de bærende bjælker.

Højden på hver enkelt forskydning justeres ved at skrue skruer ind i soklerne. Samlingsprocessen er nogenlunde som følger:

1. Der bores huller i bjælkerne til stolpeboltene. For en længde på 2 meter vil der være 5 sådanne huller;
2. Afstand mellem bjælkerne skal være 50-60 cm;
3. Bor huller i gulvet til dyvlerne. Disse skal bruges til at fastgøre stolpebolten.
4. De selvborende skruer hamres ind i dyvlerne, indtil de stopper, og derefter strammes møtrikken på bolten med skruenøgler for at bringe bjælkerne i samme niveau. Skær de dele af bolten af, der stikker ud over bjælken.
5. Den færdige ramme er dækket med magnesit eller træplade.

I tilfælde af vandtætning af gulvet i badeværelset er nødvendigheden dikteret af brugen af et lag isolering. Mineraluld angriber ikke skimmelsvamp, men den absorberer og opfanger fugt. Når det først er blevet fugtigt, kan det ikke beskytte gulvet i samme grad som før.

Forskellige typer vandafvisende midler anvendes både på gulvbelægningen og på betonundergulvet. Lad os se nærmere på de forskellige egenskaber ved hver af dem.

Maling er den nemmeste og billigste måde at imprægnere et gulv på. Alle kan imprægnere et gulv med maling. Der anvendes bitumen eller polymerblandinger til arbejdet, som påføres med en pensel i flere lag.

Før maling slibes træoverfladen, renses for fedt og snavs og tørres omhyggeligt. Derefter lakeres gulv og vægge. Der skal udvises særlig forsigtighed i hjørner og ved vægovergange.

En tykkere form for vandtæt mastiks. De er meget formbare og vil derfor ikke blive beskadiget af mekanisk belastning eller temperaturforskelle.

Isolerende mastiks af pergament er bedst egnet til behandling af træunderlag. Der findes naturligvis også cementbaserede kitmaterialer, men de er skøre og kan hurtigt knække.

Flydende pergament er at foretrække af flere grunde:

• Den kan påføres selv på en ikke tørret overflade. Pergamon trænger dybt ind i stenens porer og presser fugten ud og forhindrer den i at trænge ind senere;
• Du sparer tid på at tørre træet;
• Sammensætningen er meget fleksibel og holdbar.

Produktionsformen for pergamentisolering er dåser eller aerosoler.

Påføringen af primeren hjælper med at udjævne højdeforskelle og ujævnheder i træbræddernes samlinger. Når grundingen er færdig, får vi et homogent og holdbart underlag til flisearbejde. Hældning viser også en høj kvalitet af isolering mod vand, og det tager kun lidt tid at lave den.

Råmaterialet til isolerende gulvstøbning er opvarmet bitumen eller asfaltbeton. Udstøbningen sker i flere lag. Den endelige tykkelse af isoleringen er 2 til 2,5 centimeter.

Forberedelserne til støbning starter med at slibe brædderne og forsegle hullerne mellem dem. Langs væggene monteres en forskalling. Påfør et lille lag varm mørtel som primer, og lad det hærde.

Herefter hældes de næste lag, som er bedst rettet fra hjørnerne og steder, hvor vandrørene kommer ud af gulvet. Brug en tandspartel for at opnå en jævn fordeling af mørtlen. Det er en god idé at skubbe luftbobler ud af tykkelsen af fugemassen med en nålrulle.

Isolering af gulve med opfyldning er af særlig interesse. Den er velegnet til private huse og sommerhuse, da den er meget nem at lave.

Der er brug for særlige løse komponenter - bentonitter - til dette formål. Disse fortyndes med vand i det forhold, der er angivet på pakken, for at danne en vandfast gel. Gelen har en lav varmeledningsevne og vil også fungere som ekstra isolering.

Opfyldningsisolering kan betragtes som et alternativ til isolationsuld. Det vil være meget nemmere at placere den mellem strøerne og glatte den ud under spånpladen med en lineal. Materialet er ikke dehydroskopisk i modsætning til uld, og det fungerer meget godt som varmeisolering.

Der er en stor variation i form og sammensætning af rulleimprægnerede vandtætningsmembraner. PE, glasfiber og glasfiber kan anvendes som et stift underlag. Bitumen kan være den bindende komponent, men moderne produkter indeholder ofte syntetiske erstatninger. De nederste lag af rullen kan være med eller uden selvklæbende folie.

Hvis der er tale om ikke-selvklæbende plader, fastgøres de til gulvet med mastiks. Læg overlappende isoleringslag. Pladernes sømme forsegles med en ekstra børste for at sikre fuldstændig forsegling.

Arbejdet med rulletætning udføres i flere trin:

1. Fjern snavs og støv fra gulvet. Påfør bitumenmastik i alle sprækker i samlingerne mellem brædderne.
2. For at ruller kan monteres korrekt, må der ikke være forskelle i samlingerne og ingen ujævnheder. Der vil være huller under folien på sådanne steder, og de efterfølgende lag vil med deres egen vægt presse folien mod den fremspringende kant af brættet. Derfor skal vandretheden ved samlingerne altid kontrolleres med et vaterpas.
3. Rullen placeres med overlap på væggene i en højde lige over det fremtidige betonafretningslag. I hjørnerne skal isoleringsfolien skæres til og overlappes. For at lette monteringen anbefaler vi, at hjørnerne afrundes en smule med cement, så der ikke er noget mellemrum mellem væggene og rullen.

Når gulvet er færdigbehandlet, skal vi være opmærksomme på at imprægnere trægulvet. Ofte beskytter imprægneringsmidler også træet mod mekaniske skader og pletter. Det solide laklag dækker det naturlige træ sikkert og kan rengøres med en fugtig klud på badeværelset med et rengøringsmiddel.

Som topcoat kan du bruge en enkelt komponent eller en kombination af flere topcoats:

• Parketlak - Den giver god beskyttelse mod fugt, har et strålende glansfuldt udseende og fås i forskellige farver. Problemet er, at lakker er lang tid om at tørre og spreder en skarp lugt. De reagerer også ugunstigt ved temperaturer over 50 grader (begynder at skrælle).
• Bitumenlak - er god værdi for pengene og nem at anvende. Disse lakker fortyndes på forhånd med et universelt opløsningsmiddel i det forhold, der er angivet på etiketten, og påføres på en ren, forberedt overflade. Efter hærdning danner bitumenharpikserne et stærkt og elastisk lag, der trænger meget dybt ind i træstrukturen og hærder fast. Bitumenlak er meget modstandsdygtig over for stød, flækker og høje temperaturer.
• Grundmaling af lak - Primer er en slags startlag for den efterfølgende påføring af parketlak. Primeren forbedrer vedhæftningen og bindingen af parketlakken. Den kan også bruges til at bejdse og farve træ, hvis grundlakken er farveløs.
• Plet - Disse har ikke den egentlige funktion som imprægnering, men bruges til at give træet den ønskede farve. Men i modsætning til dem giver de en lysere og mere alsidig farve.

Efterbehandlingsmaterialet til badeværelsesafslutninger i træhuse vælges efter holdbarhed, udseende og selvfølgelig pris. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Lærketræ. Et gulvbræt af denne art er meget holdbart og kan tåle slibning og andre former for behandling. Den har en smuk tekstur og et smukt mønster og er rimeligt prissat.
• Korkgulve. Også en praktisk og rentabel mulighed. Det er relativt billigt og varmt at røre ved. Dens originale mønster i forbindelse med forskellige farver kan bruges til de mest dristige designs.
• Teak. Det kom ind i hjemmebyggeriet fra skibsbyggeriet (teakbrædder har længe været brugt til at samle dæk). Teak har etableret sig som det mest modstandsdygtige materiale over for vand og fugt. Denne egenskab skyldes den høje koncentration af naturlige æteriske olier. Teak er ikke den mest overkommelige løsning, men det bevarer sin oprindelige form og sine egenskaber i meget lang tid.

Det er også værd at bemærke den nyeste knowhow inden for badeværelsesudstyr - "termotræ." Det er fremstillet af træ, der er blevet termisk behandlet med varm damp i en autoklave ved en temperatur på 220 grader.

Denne specifikke behandling reducerer fugtabsorptionen fem gange og reducerer risikoen for svamp med en faktor 10. ThermoWood er kendetegnet ved et homogent farvespektrum over hele tværsnitsområdet, en række forskellige farver og kan installeres på gulve både med og uden gulvvarme.

Selv disse sofistikerede og avancerede materialer giver ikke fuldstændig beskyttelse mod skadelige virkninger af vand og bakterier, og derfor er det altid værd at installere et udsugningssystem i badeværelset.