Alt om isolering af indersiden af en sauna

At vide alt om isolering af badehusets inderside er vigtigt for enhver, der har besluttet at bygge og udstyre sin egen haveparcel. Hvis du isolerer væggene indenfor med dine egne hænder i henhold til trin-for-trin vejledningen, vil det ikke kun reducere energitabet, men også få bygningen til at holde længere. Der kan anvendes isolering med lerklinkerblokke og andre muligheder, men det vigtigste er at gøre det så korrekt som muligt.

Foamplex anvendes ofte til varmeisolering. Sådant materiale er meget efterspurgt. Teknisk set er der tale om ekspanderet polystyren, som er udsat for ekstrudering. Dette materiales varmeisolerende egenskaber er helt tilstrækkelige til at løse problemerne med succes. Skumkernen har en glat og jævn overflade, hvilket øger dens vedhæftningsevne til forskellige andre materialer betydeligt. Det er også værd at tage hensyn til, at foamlex er uforeneligt med "våd" efterbehandling af en bygning.

Du bør også være opmærksom på, at skumplast ikke installeres efter den samme teknologi som konventionelt polystyrenskum. Men det er kompatibelt med de fleste forskellige byggematerialer. De vigtigste egenskaber ved denne type isolering er:

• høj holdbarhed;
• minimal fugtoptagelse (herunder damp);
• nem installation;
• relativt behagelig pris;
• ingen allergiske risici;
• ingen råddenskab;
• minimal sandsynlighed for skader;
• brandfarlighed;
• letantændelig;
• ødelæggelse ved kontakt med opløsningsmidler;
• lav dampgennemtrængelighed.

Styropor kan også bruges til at isolere en sauna. Dette er den billigste løsning blandt de masseproducerede materialer. Det er modstandsdygtigt over for fugt og er velegnet til selv de mest våde områder. Skummet er forholdsvis let, hvilket forhindrer en for stor belastning af underlaget. Kompliceret fundamentarbejde kan undgås.

Skummets varmeledningsevne er 23 gange lavere end for fuldt udbygget murværk. Men vi skal forstå, at alle fordelene ved denne isolering er udlignet af dens manglende økologiske kompatibilitet og overdrevne sundhedsfare. En lille temperaturstigning er nok til at forårsage styrenemissioner. Dette stof er yderst farligt for menneskekroppen, især for det normale blodomløb.

Et andet bredt anbefalet materiale, mineraluld, er også værd at se nærmere på. Denne isolering er ikke modtagelig over for fugt, selv om den er fuldstændig gennemtrængelig for vanddamp. Luften kan cirkulere gennem den, hvilket gør det meget nemmere at opretholde mikroklimaet i dit hjem. Desuden er mineraluld også en fremragende støjisolator. Sidstnævnte egenskab er meget vigtig, når du skal bygge en sauna i nærheden af et industrielt objekt, en motorvej eller en jernbane.

For at kunne vurdere udsigterne for anvendelse af mineraluld korrekt er det nødvendigt at overveje andre egenskaber som f.eks.

• øget modstandsdygtighed over for brand;
• lang tids brug;
• Relativt lav koncentration af giftige harpikser (som kan være ubetydelige, men kun hvis der anvendes kvalitetsprodukter fra velrenommerede leverandører);
• Behovet for særlig behandling for at reducere hygroskopiciteten;
• højere vægt (transport og installation er ikke så let, som det ser ud).

En vigtig beslutning er, hvilket varmeisoleringsmateriale der er bedst til en murstens- eller stensauna. Der er ingen tvivl om at bruge mursten - du skal isolere bygningen, ellers vil varmetabet være for stort. Det er ret almindeligt at bruge udvendig puds til isolering. Men der kan også anvendes en ekstra trævæg. Dette udelukker dog ikke, at det er nødvendigt at anvende en indvendig varmeisolerende efterbehandling.

En murstensbygget sauna kan isoleres med følgende materialer:

• basaltplade
• mineraluld;
• ekspanderet polystyrenskum;
• PPU;
• forskellige organiske isoleringsmaterialer (anvendes i dag hovedsagelig som reserve ud over hovedkredsløbet);
• polyethylenskum;
• magnesiumoxid med akrylharpiks.

Den mest traditionelle løsning til isolering af murede bygninger er at bruge mineraluld. Der kræves et lag på mindst 0,1 m, hvis murværket består af en enkelt mursten. På steder med et særligt hårdt klima vil dette tal være endnu 15-20 % højere. Vigtigt: I denne variant er isoleringen udelukkende lavet indefra. De, der elsker nye moderne teknologier, kan lade sig lede af brugen af Rockwool-plader og lignende strukturer.

Ofte er det nødvendigt at isolere en sauna af skumblokke eller ekspanderet leraggregatblokke. Med hensyn til varmeisolering er der ikke meget forskel mellem dem, så kombinationen er fuldt berettiget. I dette tilfælde giver det mening at bruge den samme mineraluld. Glasuld bør derimod ikke anvendes til indvendig isolering, især ikke i området omkring komfuret. Dette materiale kan ikke modstå intens varme og mister hurtigt sine værdifulde egenskaber.

Det er et holdbart materiale, der er stort set immun over for skimmelsvamp. Overdreven fugt vil blive godt udluftet fra rummet gennem den. Du kan også bruge ekspanderet ler til at isolere de vandrette flader i saunaen. Men det er ikke hensigtsmæssigt at lægge det i væggene - det er sandsynligt, at det vil svinde over tid. Styropor kan bruges til at isolere udvendige skumkonstruktioner. Det er fremragende til pudsning, som øger de dekorative kvaliteter og giver ekstra beskyttelse.

Et andet spørgsmål, der ofte opstår, er, hvordan man isolerer et gammelt saunahus af træ. Med tiden mister gamle isoleringsløsninger jo deres egenskaber, selv om de engang var imponerende. Metoden er grundlæggende den samme som den, der anvendes til isolering af nybyggede træbygninger. Elskere af naturlige materialer bør være opmærksomme på:

• tørv;
• jute;
• ekspanderet ler;
• linnedfibre;
• hamp.

Det er nyttigt at vælge ikke-brændbare mineralbaserede plader eller gipsfiberplader som nye materialer. Der er flere muligheder i saunaen end i dampbadet. Varmebestandighed er ikke længere obligatorisk (selv om modstandsdygtighed over for åben ild stadig er vigtig). Generelt set vil kriterierne for valg mellem forskellige varmeisoleringsmaterialer være:

• Modstandsdygtighed over for fugt (det er uklogt at stole på udvendig vandtætning alene);
• stabil bevarelse af den oprindelige geometri og volumen;
• miljømæssig og hygiejnisk sikkerhed;
• nem installation;
• kombinationsmuligheder med de anvendte overflader og byggematerialer;
• lav modtagelighed for dannelse af svampebryster, angreb af gnavere;
• Sidst, men ikke mindst: egnethed til montering på pæle og en fordelagtig pris.

Trin-for-trin instruktioner til isolering af badet indefra skal udføres på det tidspunkt, hvor de rå bygningsstrukturer er klar. Teknologisk set er det bedre at montere den termiske beskyttelse på loftet først, men væggene skal være mest opmærksomme. Derfor er det værd at begynde med at overveje dem. Til arbejdet skal du bruge:

• en skruetrækker (det er uklogt at skrue en masse skruer i en masse skruer i hånden);
• en manuel sav;
• en almindelig snedkerhammer;
• tømmer;
• aluminiumsfolie til bygningsbrug;
• foringer af kalk eller asp;
• PE-folie;
• korrosionsbeskyttelsesmiddel;
• vaterpas (vælg efter din smag);
• selve isoleringsmaterialet;
• afdækningstape;
• skruer, søm og andre grundlæggende fastgørelsesmidler.

Når man isolerer vægge, er det vigtigt at sørge for ventilationsåbninger. Alle lægter og lister, der anvendes til fastgørelse af materialer, skal på forhånd være belagt med et fugtbeskyttende middel. Det er at foretrække at bruge lægter, fordi de de vil deformere sig mindre end træ, hvis de udsættes for varmeændringer. En folie eller en membran med et folielag fastgøres til lægterne med en hæftemaskine.

Når den indvendige dekoration med deres egne hænder ikke glemme gulvet. Det er ham, der oftest bliver en kanal for kulden. Og det er ikke kun ubehageligt, men også potentielt farligt for helbredet. Det er normalt tilrådeligt at fylde gulvets inderside med ekspanderet ler. I modsætning til vægge er den gradvise nedsættelse der ikke for farlig - og desuden er ekspanderet ler let (det reducerer belastningen på fundamentet) og miljøvenligt.

Når der dannes et trægulv, bruges ekspanderet ler til at fylde hullerne mellem bjælkerne. Hvis der vælges at støbe beton, lægges isoleringen i lag. Den optimale metode er som følger:

• vent, til det første lag er sat;
• fyldes med mindst 0,1 m ekspanderet ler;
• lægge et stålgitter som forstærkning;
• over det lave det andet niveau af betonstøbningen;
• gulvet udjævnes med et cement-sand afretningslag;
• Tag hensyn til de rør, der skal bære vandafløbet.

Selvfølgelig er det nødvendigt at isolere det øverste plan af badet. Dette er et særligt vigtigt krav i dampbadet og vaskerummet. Udførelsen afhænger af tagtypen. Det er én ting, hvis der ikke er noget på toppen. Det er en anden, hvis der er et køligt loftsrum. Og en tredje er, om der er et fuldt isoleret loft ovenpå. I sidstnævnte tilfælde skal loftets ydre omkreds beklædes med isolationsmateriale i plader eller ruller indefra. Desuden skal der sørges for en god dampspærre til gulvet. Men hvis man vælger et koldt loft, er det unødvendigt at isolere skråningerne. Loftet er normalt isoleret ved hjælp af overlay-metoden (med udlægning af tykke brædder oven på bjælkehytterne). Et alternativ er den forede version, hvor de er fastgjort til gulvbjælkerne nedefra.

I nogle tilfælde anvendes panelmetoden til isolering, hvor der anvendes flerlagskonstruktioner. En blanding af ler og sand (halm, træspåner) er velegnet som et naturligt materiale til termisk beskyttelse af taget. En mere moderne løsning er basalt eller mineraluld. Men som sagt er det bedre at afvise skumplast.

Det er tilrådeligt at isolere loftet på dampbadets side. Metalliserede film er det bedste valg. Ud over at holde fugten ude har de også den funktion at reflektere infrarøde stråler. Hvis der anvendes fiberisolering, skal man sørge for at fjerne fugten fra isoleringslaget. Til dette formål anvendes vandtætningsmembraner, der lukker dampen ind i retning af loftet (eller den ydre side af skråningerne - hvis der er tale om et varmt loft). Tagdækning anvendes hovedsagelig i små træsaunaer. Tykke brædder hamres ind i stammen med en afstand på 0,05-0,1 m. De skal have en tykkelse på mindst 0,06 m (fordi det også er et bærende gulv). I bunden er brædderne dækket med en dampspærre og en dekorativ beklædning. Bræddernes overkant skal isoleres så meget som muligt.

Isolering under gulvet er acceptabel i ethvert saunaområde og i en lang række materialer. Ideen er enkel - hullerne mellem bjælkerne er mættet med isolering, og det hele er placeret på substratet loftet. Det er obligatorisk at dække den med metalliseret folie for at opnå en mere effektiv dampisolering. Selve filmen er fastgjort med en hæftepistol, og samlingerne er desuden forseglet med tape. Træet er fuldt behandlet med antiseptisk middel, og panelet er desuden dækket af en særlig varmebestandig vandbaseret lak.

Når man taler om ordningen for beskyttelse af et bad mod varmelækage, overser folk ofte fundamentet. Hvis det ikke er dækket mod ydre påvirkninger, vil den nederste kant af det isolerede gulv blive ved med at blive fugtig. Og bygningen kan blive skæv på grund af de skubbe kræfter, der vil blive genereret. Der skabes et komplet varmt fundament med opskummet polystyren, mineraluld og fyldmaterialer. Ved valget af materiale tages der hensyn til to vigtige egenskaber: modstandsdygtighed over for kontakt med jorden og fravær af vandabsorption.

Glasuld eller mineraluld kan kun anvendes til udvendig beskyttelse. En murstens- eller bræddemur vil yde denne beskyttelse. Ceramzit bør slet ikke anvendes til isolering. Som med anden isolering i bulk forfalder den hurtigt og bliver mættet af fugt.

For yderligere oplysninger om, hvilket isoleringsmateriale der skal bruges i saunaen, se følgende video.