Installation og design af en skorsten

Tidligere opvarmede folk deres badehuse uden skorsten - på den "sorte måde". Efter en sådan fyring var væggene sorte, hvilket ikke er særlig æstetisk tiltalende. Desuden er denne metode ikke særlig effektiv. I dag opvarmes badehusene med en skorstensovn. Denne artikel omhandler opbygning og installation af en skorstensovn.

Hovedformålet med skorstenen er at udlede forbrændingsprodukterne fra træ i komfuret. Så enhver form for skorsten er først og fremmest fremstillet således, at den udfører sin primære opgave.

Der er dog nogle få typer af skorstensinstallationer, der betragtes som grundlæggende og værd at følge.

Denne mulighed indebærer en lige skorsten, der går gennem loftet og ud til ydersiden. Det er vigtigt at bemærke, at brugen af en sådan lige skorsten vil give et stort træk, så uønskede gasser kan slippe ud. En bemærkelsesværdig detalje er desuden den plads, som skorstenen i saunaen optager. Det vil tage plads i dampbadet, men til gengæld vil det varme hurtigere op. Denne metode er ret farlig med hensyn til at forårsage en brand, da det vil være svært at se uplanlagt røg på loftet.

En sådan skorsten har følgende generelle opbygning:

• Et startrør - den indre del af røret, som skal have en glidebane;
• En bøsning, dvs. den del af røret, der er indsat i et hul eller en passage i loftet;
• Sandwichrør - placeret på loftet med den ene ende og den anden ende på taget;
• kegle og gnistfang i enden;
• Den del af skorstenen, der befinder sig på loftet, skal af sikkerhedshensyn være foret med ubrændbar uld.

De vigtigste fordele ved denne type anlæg er

• godt træk;
• uforstyrret varmeisolering og dermed en høj varmeeffektivitet;
• stabil position, hvilket sparer på fastgørelseselementer;
• de samlede omkostninger for alle dele er lavere end ved andre metoder.

Ulemperne er dog følgende karakteristika:

• relativ brandfare;
• og optager potentielt brugbar plads i saunaen.

En mere æstetisk løsning. For eksempel, Røret går ikke gennem loftet, men gennem væggen til ydersiden. Derefter rejser den sig op og hviler mod væggen i saunaen. Dette fører til en vanskeligere og dyrere installation. Faktum er, at denne type er vanskelig at bygge på en kompetent måde. Derfor skal du måle mere. Selve delene vil koste mere, fordi stabiliteten af et sådant rør er mindre, hvilket betyder, at dets fastgørelse skal være mere robust. Risikoen for brand er lav, da det altid er muligt at se røg komme ud af skorstenen. Denne skorsten sparer også plads i saunarummet.

På toppen skal der som i det første tilfælde være en kegle og en gnistfanger.

Styrkerne ved en sådan anordning er:

• Optager ikke plads i saunaen;
• lav risiko for ukontrolleret forbrænding;
• lettere kontrol af systemets integritet;
• mere æstetisk udseende;
• Det er ikke nødvendigt at lave en åbning i loftet eller taget.

Der er dog også svagheder, nemlig:

• lav termisk effektivitet;
• kompliceret og dyr installation;
• lidt lavere skorstenstræk.

Den tredje metode er en variant af den foregående. Dens essens er at føre den udvendige skorsten gennem tagudhænget. I nogle tilfælde er dette nødvendigt. Hvis man f.eks. ikke kan tage røret længere ud.

Generelt ligner denne mulighed meget den foregående både med hensyn til struktur og egenskaber. Det er snarere en nødvendighed at føre røret gennem taget. Men hvis du stadig skal bruge denne metode, skal du føre røret gennem tagskægget i henhold til de samme regler som i det første tilfælde.

Det kan naturligvis ikke være rigtigt, at der i så mange år, hvor skorstene har eksisteret, ikke har været forskellige slags materialer, som de kunne fremstilles af. I dag kan du finde forskellige måder at bygge en skorsten på, der adskiller sig fra hinanden i valget af råmaterialer. De mest pålidelige og gennemprøvede skorstene er dog dem, der er fremstillet af de nedenfor anførte byggematerialer.

En ret populær mulighed er at lave en jernskorsten. Dette materiale anvendes hovedsageligt af dem, der installerer rørene gennem væggen.

Der er mange fordele ved rustfrit stål. De vigtigste er f.eks. den relativt lave pris og den nemme installation. Det er faktisk meget nemmere at samle skorstenen i individuelle metaldele end at bygge fundamentet først og derefter samle skorstenen i lang tid. Hertil kommer muligheden for at udskifte en beskadiget del. Hvis der f.eks. opdages røg i en metalskorsten, er det nok at udskifte den del, hvor skaden er placeret. Hvis der er tale om en muret skorsten, skal skorstenen omlægges fuldstændigt.

Løsningen på dette problem er specielle sandwichrør. Idéen er, at skorstenens inderside isoleres med et særligt materiale, og at den udvendige side lægges ovenpå. Dette skaber en "sandwich", der isolerer skorstenen og forhindrer kondensering. En billigere løsning er blot at vikle noget stof eller vat omkring metalskorstenen.

En muret skorsten har været brugt af folk i lang tid. Teglsten var en af de første, der blev brugt til byggeri, herunder til skorstene. Til trods for fremkomsten af konkurrerende materialer er mursten stadig relevant.

En af de største styrker ved mursten er deres holdbarhed. I modsætning til metaltyper af rør kan mursten kun deformeres med en forhammer eller noget lignende. Det giver en følelse af pålidelighed og holdbarhed. Desuden ser rør fremstillet af dette materiale smukt og autentisk ud. De er perfekte til komfurer, der også er lavet af mursten. Dette materiale er i modsætning til jern og andre metaller en dårlig varmeleder og har en tendens til at ophobe varme. Det er derfor, at badeværelser med en muret skorsten holder varmen længere. Brandmodstand er også en egenskab ved murstensrør.

Ulempen er, at overfladen er ru, hvilket gør, at rørets inderside hurtigt bliver sodet. Dette medfører nogle ulemper med hensyn til rettidig rensning af skorstenen. Nogle mennesker bemærker også, at skorstenstrækket er svagere. Dette skyldes skorstensens form. Cylindriske metalskorstene lader røgen passere bedre igennem. Et andet problem med sådanne skorstene er vanskelig montering. For det første er det den store masse af den endelige konstruktion, som tvinger til at bygge et separat fundament, hvis røret føres gennem en væg. For det andet er selve murværket, som kræver nogle byggefærdigheder. Et andet problem, der opstår som følge af den vanskelige installation, er behovet for at genopbygge skorstenen fuldstændigt, hvis den revner mindst ét sted.

Det følger heraf, at Hvis selve skorstenen også er lavet af mursten, og hvis skorstenen føres gennem loftet i stedet for gennem væggen, er en muret skorsten det bedre valg.

Sådanne skorstene dukkede op i russiske bade for ikke så længe siden. Af alle de materialer, der er nævnt i denne artikel, er dette det dyreste. Det er derfor, at (for det meste) keramiske skorstene er ret sjældne.

En sådan konstruktion består af tre lag. Indvendigt er der et rundt keramisk rør. Den er dækket af et varmeisolerende lag. På ydersiden er strukturen indkapslet i et porøst materiale: mursten eller beton.

En skorsten er nem at bygge, i hvert fald nemmere end en muret skorsten. Fordelene omfatter også konstruktionens holdbarhed. Dette sikres af råmaterialernes styrke og deres modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger.

Ulemperne ved denne variant er de høje omkostninger og den høje vægt. På grund af den høje vægt skal fundamentet støbes i tilfælde af installation gennem væggen. Den høje pris opvejes af produktets holdbarhed.

Meget vigtige punkter i konstruktionen af skorstenen er ikke kun materialet og typen af installation, men også nogle dimensioner.

Først og fremmest er skorstensdiameteren vigtig. Hvor stort eller lille dette tal er, afhænger af de vigtige egenskaber ved saunaovnen. Hvis du f.eks. laver skorstenen for smal, kan den ikke levere den nødvendige gasstrøm. Røg, der ikke har tid nok til at slippe ud gennem skorstenen, vil falde ned i saunaens indre. Hvis diameteren er for stor, vil varmen fra det brændende træ gå tabt sammen med forbrændingsprodukterne. Dette vil spilde flere ressourcer end dem, der skal bruges til at opvarme saunaovnen.

Hvis du har købt et komfur, skal det i den manual, der følger med komfuret, være angivet, hvilken bredde der anbefales for den indvendige skorsten. Dette er den diameter, som designet skal laves med.

For elektriske komfurer (og nogle gange også for brændeovne) skal der på databladet stå, hvor meget effekt de har. Hvis der ikke er skrevet sammen med den om diameteren af konstruktionen til gasudløbet, skal følgende beregninger foretages: Multiplicer effekten (i kW) med 8, den resulterende værdi vil være arealet af den indre del af skorstenen i kvadratcentimeter. Når man kender formlen for cirklens areal for cylindriske udgaver og arealet af et rektangel, kan diameteren eller dimensionerne beregnes.

Hvis disse metoder ikke er mulige, kan den sidste mulighed anvendes. Den består i at anvende det anbefalede forhold mellem skorstensareal og brændkammerareal. Dette er 1 til 10 for cylindriske rør og 1 til 1,5 for rektangulære rør.

Skorstenshøjden er lige så vigtig. Jo højere den er, jo stærkere bliver trækket. Men det er også bedre ikke at gøre den for høj, da der vil være et stort varmetab. Den samlede højde bør være ca. 5 m - i dette tilfælde er der sikret et optimalt træk.

Men afstanden til taget og højderyggen er også vigtig. Nærheden til højderyggen bør bruges som rettesnor:

• Hvis røgkanalen er placeret tættere end 1,5 m på højderyggen, skal den placeres 50 cm højere end højderyggen;
• hvis den er mellem 1,5 og 3 meter, skal røgkanalen være placeret i højde med tagryggen;
• Når røret er placeret længere væk fra tagryggen end 3 m, skal højden fra tagryggen være under tagrygniveauet.

Valg af det rigtige materiale og beregning af alle dimensioner er kun en del af arbejdet. Den sidste fase, installationen af hele skorstenen til brændeovnen, er meget vigtig. For at kunne udføre denne konstruktion korrekt skal du have grundlæggende byggefærdigheder, selv i tilfælde af metaltypen. Følgende vejledning hjælper dig med at installere en metalskorstensrør.

På de steder, hvor skorstenen skal udluftes udvendigt, skal der skæres huller ud. Disse skal til gengæld isoleres og i nogle tilfælde også beklædes med ikke-brændbart materiale.

Efter forberedelsen kan der arbejdes på taget. Her skal skorstensåbningen skæres ud. Dens diameter skal beregnes under hensyntagen til arrangementet. Af sikkerhedshensyn anvendes et særligt element, masterflangen. Den sættes på røret og fastgøres på taget udefra og forhindrer derved, at denne passage bliver utæt. Desuden skal kanterne forsegles med et klæbemiddel.

Der vil være behov for to typer elementer til de næste trin: sandwichrør og rør med enkeltvægsrør.

Nu, Lad os se på installationen gennem væggen - som den tungere. Først og fremmest fastgøres et rør med en enkelt væg på mindst 50 cm til åbningen i varmelegemet. Der skal være plads til luftspjældet i den. Hvis det ikke er der, skal du skære det ud. På dette rør er der fastgjort en såkaldt bøjning, som omdirigerer gasserne i en vinkel på 90 grader, hvorefter sandwichrøret, som allerede er gennem væggen til ydersiden, kan fastgøres. Hvis væggen ikke er særlig tyk, er det tilstrækkeligt med en længde på 0,5 m. Det er obligatorisk at anvende et sandwichrør i åbningen. Desuden skal dette område være foret med kaolin eller mineraluld.

Der skal være et kondensatafløb udvendigt i bunden for at opsamle den kondenserede fugt. Den er fastgjort til T-stykket. Den resterende plads i dette element er optaget af et sandwichrør, som går op og leder selve forbrændingsprodukterne ud. Der skal være et beslag i bunden, som holder hele konstruktionen sammen. Hvis røret er højt, er det desuden nødvendigt at fastgøre en særlig jernklemme midt på røret for at fastgøre skorstenen til væggen.

Metalrørdelene skal fastgøres sammen "kondensat ved kondensering". Den anden mulighed er en "røg-for-røg"-opsamling, men den anses for at være ukorrekt. I den første variant er det øverste rør indsat i det nederste rør, mens det i den anden er omvendt. I det første tilfælde forhindrer anlægget således ikke kondensat i at løbe nedad og dermed forhindre, at det forbliver ovenpå og reagerer med metallet, og i det andet tilfælde forhindrer det ikke røg i at passere igennem. Sod kan renses, men det vil være vanskeligere at fjerne korrosion.

Hvis skorstenen er lavet af mursten, skal den installeres i henhold til specifikke instruktioner.

1. Læg det første rør ud, som skal forbinde ovnen og loftet. Ca. i det andet lag skal der laves en åbning til luftspjældet. Murværket skal være af mosaiktypen.
2. I nærheden af passagen gennem loftet skal du anlægge et krybekammer, der er lidt bredere end den nederste del.
3. Selve gangen skal være isoleret mod opvarmning af murstenene.
4. Den resterende del lægges i en højde, der er beregnet på forhånd i forhold til rørets og højderyggens placering.
5. Ved ekstern installation skal der støbes et lille fundament, som hele skorstenen skal støttes på.

Ved installation af et røgrør i et saunaovn kan man bruge ekspertrådgivning.

• Af forskellige årsager kan der flyve gnister fra skorstenen (ovenfra). Dette skaber en risiko for brand, især i varme sommertider. En gnistfanger kan løse dette problem. Den monteres oven på skorstenen og forhindrer potentielle gnister i at slippe ud af skorstenen.
• Ved installation af en skorsten gennem en væg skal der anvendes et kondensatafløb. Den er installeret i bunden af hele konstruktionen og fungerer som en slags opsamler af al den fugt, der genereres. Uden det er der risiko for problemer med korrosion af metal.
• Hvis skorstenen er lavet af mursten, skal murværksfasen gribes an på en ansvarlig måde. Mursten i sig selv er ikke brandfarlige, men fejl i murværket kan føre til, at der siver røg ud af skorstenen og dermed gnister.
• Da der er tale om en sauna, opvarmes skorstenens inderside meget ofte til en høj temperatur. Derfor må du ikke bruge materialer af lav kvalitet, når du bygger skorstenen.
• En metalskorsten skal samles "ved kondensering", ikke "ved røg".
• Hver passage gennem væggen, loftet eller taget skal ikke blot være isoleret, men også beklædt med særlige materialer til beskyttelse mod brand.

Skorstenen er en meget vigtig del af hele saunaovnen. Hvis du gør dig bekendt med opbygningen og driften af dette element, bliver det ikke svært at bygge det selv. For at gøre dette skal du købe det nødvendige materiale, lave beregninger og samle det i henhold til instruktionerne. Du skal følge de grundlæggende anbefalinger for installation.

Find ud af, hvordan du laver en skorsten i saunaen nedenfor.