Vi bygger et bad med vores egne hænder

Mange mennesker spekulerer på, hvordan de kan bygge et billigt og hurtigt bad med deres egne hænder. En trin-for-trin-vejledning til opbygning kan være en stor hjælp. Men bortset fra det skal du studere designene af badehuse lavet af improviserede materialer og se nærmere på de andre finesser.

Den mest traditionelle og indlysende løsning er at bygge en billig sauna af planker. Det er oftest bygget med træramme-teknologi. Vigtigt: En træbygning kræver en meget god vandisolering. Mellemrummene mellem bygningskonstruktionerne skal også være tilstrækkeligt isolerede. Badehuse af plankeværk, især af ukantet træ, ser desuden ikke særlig yndefulde ud, og de skal være færdige og isolerede.

En anden nuance er brugen af pålidelige brandhæmmende midler. Du skal gentage den brandhæmmende behandling systematisk for at undgå problemer. En anden måde at bygge billigt og hurtigt på er at bruge løsninger, der er lavet af let tilgængelige materialer. Og hvis du er dygtig, kan du garantere et meget godt resultat.

Desværre er improviserede midler kun egnede til små bygninger. Hvis saunaen er mindst 6x8 meter stor, skal der købes nye materialer til - i hvert fald delvist. Tørt tømmer er et glimrende alternativ til tømmerstokke. Metoden til at bygge med dem er ret ens, og i begge tilfælde har du brug for et stærkt fundament. Et andet fordelagtigt materiale, der skiller sig ud fra håndværket, er adobe.

Væggene er enten lavet efter bindingsværksmetoden eller efter "heavy adobe"-teknologien. Den anden variant kræver mere tid og kræfter. I stedet kan væggene formes i næsten enhver form, i stedet for at være begrænset til en rektangulær form. Adobe er økonomisk, miljø- og sundhedsvenlig.

Det er også muligt at bygge en sauna

• fra paller;
• sveller;
• OSB;
• arbolit.

Alligevel foretrækker langt de fleste bygherrer:

• mursten;
• ramme- og panelkonstruktion;
• den traditionelle bjælkehytte;
• til den nyere gasblok (selv om det er den løsning, der giver anledning til en masse kritik).

Den anvendte ordning afhænger direkte af den type sauna, der skal laves. Selv den mest budgetvenlige konstruktion skal være optimeret til bestemte varme- og fugtighedsforhold. Det giver for det meste mening at starte med de gennemprøvede og gennemtestede målordninger.

Billedet viser et fremragende arrangement af et russisk bad, der indeholder:

• badeområde;
• bruseområde;
• hylder med siddepladser.

Hvis den lille struktur ikke er tilfredsstillende, kan du fokusere på badeområdet af medium størrelse. Her er dampbadet og brusebadet klart adskilt. I det 8 meter lange afslapningsrum kan to eller endda tre personer slappe af uden at føle sig trange. Designerne har endda sørget for, at der er et separat toilet. Brugen af en vestibule forbedrer komforten i bygningen betydeligt og beskytter vaskeområdet mod træk.

Hvis du ønsker den største størrelse, kan du også vælge disse designs. Forrum, garderobe og opholdsrum er blevet flyttet ind i et hjørne. Der er også plads til et forrum, som vil behage fans af plads og harmoni. Dampbadet og vaskerummet er ret store. Men prisen for en sådan konstruktion vil være håndgribelig for det personlige budget.

Planerne for et lille område er normalt designet til at samle garderobe og fritidsområde. Omkostningerne er ikke høje, men du kan bygge det hele med dine egne hænder i løbet af kort tid. Det er meget godt, hvis alle rum er opstillet i rækkefølge, og antallet af forbipasserende rum er minimeret. En veranda eller terrasse er under alle omstændigheder velkommen.

De største badehuse kan have:

• svømmebassiner;
• flere afslapningsområder;
• to eller flere isolerede dampbade.

En anden mulighed omfatter:

• et badeværelse;
• forrum;
• et afslapningsrum;
• en separat håndvask og et dampbad;
• en tilstrækkelig stor terrasse.

Det er her, det er klogt at begynde at forberede sig på byggeriet. For det er netop den manglende hensyntagen til den nødvendige mængde materialer, der fører til mange ubehagelige konsekvenser. Langt de fleste bygherrer foretrækker med god grund naturtræ. Det passer perfekt ind i konceptet med et russisk badehus - men det er også en fremragende hjælp i andre tilfælde. Træblok- eller træstamkonstruktionen er det afgørende kriterium for beregningerne.

Det typiske trælayout er normalt baseret på en 6 m lang ramme. Typiske tværsnit er 10x10, 10x15, 15x15, 15x15 og 20x20 cm. Hvis disse værdier afviger fra hinanden, skal beregningerne justeres i overensstemmelse hermed. Den sædvanlige fremgangsmåde er at multiplicere:

• Strukturens længde langs omkredsen;
• højden af konstruktionen;
• strukturens tykkelse.

Nogle bygherrer anbefaler, at der indføres en korrektionsfaktor på 10-20 % ved køb af træ. Dette skal kompensere for svind. I virkeligheden er det dog tilstrækkeligt at gøre det modsatte: udelad dør- og vinduesåbninger, så er der helt sikkert nok materiale. En almindelig fejl er at erstatte længden af omkredsen med arealet, hvilket undervurderer resultatet. Man kan endda spekulere i, at denne fejl er årsagen til myten om, at det er nødvendigt at indføre en korrektion på 10-20 %.

Hvis du er i tvivl, kan du altid bruge onlineberegnerne. De er allerede ret avancerede og udfører deres arbejde effektivt. Omkostningerne for hver etage beregnes separat. Det er obligatorisk at være opmærksom på de mellemliggende etager.

På dette tidspunkt er det vigtigt at tage hensyn til:

• beliggenhed i forhold til vandområder;
• afstanden til kløften;
• afstanden til andre strukturer, herunder strukturer på nabogrundene.

Standardreglerne kræver også:

• tage hensyn til bestemmelserne i masterplanen og andre byplanlægningsdokumenter;
• undgå at placere badehuset i vindretningen i forhold til andre ejendomme;
• Sørg for, at der er frit udsyn fra husets vinduer (så du kan kontrollere fyringsprocessen uden at være til stede hele tiden).

Russiske badehuse er traditionelt udstyret med sydvendte indgange. Vinduernes åbninger vender mod vest eller sydvest. Dette giver mulighed for en betydeligt bedre naturlig belysning. Ud over at spare energi giver det også større visuel komfort. Hvis terrænet på stedet er ujævnt, bør saunaen placeres på en forhøjet plads, så afløbsvandet kan løbe uhindret væk.

Et område med sandjord er ikke egnet til byggeri. Det er også tilrådeligt at undgå områder, der regelmæssigt oversvømmes om foråret og efteråret. Disse problemer kan afhjælpes ved hjælp af særlige tekniske foranstaltninger. Men det er meget bedre at undgå problematiske områder fra starten, hvis det er muligt.

Når der er valgt et egnet sted, skal alle planter og græstørv fjernes. Området skal udjævnes, så der skabes en hældning i alle retninger undtagen mod nord. Høje bakker skal skæres ned, og huller og fordybninger skal fyldes. Nogle gange bliver der endda bragt jord ind specielt til at fylde hulrummene op.

Når et nyt websted udvikles, bør det straks tilsluttes:

• elektricitet;
• vandforsyning;
• Kloakering (eller udstyre en septiktank).

Der skal lægges særlig vægt på saunaens fundament, når man bygger den fra bunden. Den er oftest bygget på et stribefundament. Konturen skal markeres så omhyggeligt som muligt, uden at der ses bort fra selve fundamentets tykkelse. Selv på de mindste steder må saunaens areal ikke være mindre end 3x3 eller 3x4 meter. Valget af fundamentet skal være baseret på resultaterne af jordbundsanalysen i laboratoriet.

Det nytter ikke noget at spare på sådanne analyser, hvis det er første gang, at arealet udstykkes. Når du bygger et midlertidigt badehus på et tidligere udviklet område, er det tilstrækkeligt at læse dokumenterne og projekterne. Den sædvanlige procedure er som følger:

• En monolitisk strimmel er støbt på sumpet jord, på skovbunden;
• Ler og ler, sand og grus kræver normalt et pælefundering;
• klippegrunden bruges efter eget skøn - der kan bygges alle slags fundamenter med egne hænder.

Uanset underlaget skal imprægneringen udføres meget omhyggeligt. Dette gøres med pergament, tagpap eller bitumenmastik. Træpæle er ikke særlig praktiske, og hvis de anvendes, skal de imprægneres med særlige forbindelser. Fyldbåndet er opdelt i begravede og overfladiske typer. Selv om omkostningerne ved at forme båndene er ret høje, vil de blive fuldt ud opvejet af det opnåede resultat.

Hvis der ikke er meget tid til at bygge, er det bedre at bruge pæle- eller blokmetoden. Nogle gange anvendes der også skumblokke. Det er tilrådeligt at lægge dem på en sandbund. Toppen dækkes med pergament eller tagpap, og først derefter placeres selve blokkene.

Rammeteknologien er meget udbredt. Men det kræver en omhyggelig tilgang og omfattende opmærksomhed. Arbejdet begynder med at lave den nederste omsnøring. Den er fremstillet af en stangprofil på 150x150 mm. Bjælkerne er forbundet med hinanden ved hjælp af hjørner og specielle stålplader. Nogle gange kan du være nødt til at save kanterne med tunge og not og derefter sømmes eller skrues stykkerne sammen; vandtætning må ikke forsømmes, når du udfører omsnøring.

Igen er de lodrette stænger fremstillet af 50x150 mm træ. Der skal være et mellemrum på 500-600 mm. For at undgå fejltagelser skal du på forhånd bestemme placeringen af vindues- og døråbninger. Det er tilrådeligt at støtte stolperne med midlertidige beslag for at forhindre, at de bliver skævt. Den øverste omsnøring skal fastgøres til de lodrette strøers kanter.

Næste:

• fastgør den øverste bindebøjle solidt;
• fastgør hjørneforbindelserne med diagonale støtter;
• forberede en gylden til loftet;
• væggene skal bræddes op med brædder, så der ikke er nogen huller;
• installere isolering;
• tilføje en dampspærre oven på den;
• passer indvendigt i saunaen.

Nogle gange er væggene i saunaen bygget af mursten. Det er ikke let at få det rigtigt, men resultatet - en stærk, smuk og varm bygning - retfærdiggør alle anstrengelserne. Der er to ting, der skal tages i betragtning. Teglstenskonstruktioner øger belastningen på fundamentet og kan ikke accepteres alle steder. Desuden tvinger det uundgåelige våde arbejde til at begrænse sig til den varme årstid - kun på store byggepladser er det rationelt at lægge mursten i den kolde årstid.

Det er en god idé at læse 5-10 videoer og vejledninger grundigt, før du går i gang med arbejdet. Det er den eneste måde at undgå almindelige fejltagelser på. Murstenene lægges primært i hjørner. Valget mellem enkelt- eller flerfagsfuger afhænger af bygningens størrelse og af, om der skal være en første sal.

Det er bedre at udstyre badeværelserne med et sadeltag. Det vil minimere ophobning af sne og is. Det tørrer også meget hurtigere efter regnen. Valget af en løsning med eller uden loft afhænger kun af de personlige behov. Konstruktioner med mange gavle og komplekse kurver anbefales ikke - de er for komplicerede for en amatørbygger. En bygning med et enkelt hegn er god, hvis den er knyttet til huset, eller hvis du vil spare så mange penge som muligt.

Taget skal understøttes af en mauerlat. Spærene er enten præfabrikerede eller fremstillet af træstammer (profileret tømmer). Den hængslede spærkonstruktion er mere pålidelig end den hængende, men beregningsnøjagtigheden skal under alle omstændigheder være den samme. Det er bedst at undgå for stejle skråninger.

En stærk hældning:

• komplicerer konstruktionen;
• skaber en negativ sejlvirkning;
• begrænser brugen af taget til fritidsformål og andre formål.

Væggene til udlægning af mauerlattice er dækket med en fugtspærre af tagpap. Det skal lægges i 2 eller 3 lag. Fastgør de andre konstruktioner til mauerlattice med bolte eller ankerbolte. Alle hjørner skal justeres ved hjælp af et hydraulisk vaterpas. Søm eller hæfteplader på de rulletætte membraner; ventilationsspalten opnås ved hjælp af modlister.

Det er ikke særlig klogt at bruge gammeldags, naturlig varmeisolering. Mineraluld anvendes hovedsagelig indendørs til at bevare varmen. Mineraluld skal være dækket af en vandtæt folie. Blokbygninger er isoleret med skumplast på ydersiden. Under alle omstændigheder er det ønskeligt at lave en ramme. På indersiden er der syet lægter eller planker over varmeisolering og vandtætning. Hvis der anvendes mineraluld:

• parenteser (vinkelparenteser) sættes på plads;
• Placer selve måtterne;
• Sæt konstruktionsklæbebånd på pladernes samlinger;
• Forbind den rullede vandtætningsmembran med tynde lameller.

Der skabes en dampspærre i saunaen ved hjælp af folie eller folie-glasdug. Samlingerne af dette materiale er fastgjort med forstærket tape. Det er bedre at bruge folieisolering, da det ikke kræver en ekstra dampspærre. Gulv og loft skal også være isoleret. Saunaens tag skal være fyldt med mineraluld eller stenuld.

Det anbefales at afslutte lokaler med høj fugtighed med beklædning. Det er at foretrække frem for andre materialer på ujævne overflader. Spalter og samlinger skal fuges grundigt. Når man designer et gulv, især et gulv, der er utæt, skal træk forhindres. En traditionel løsning er at lægge træplanker, en mere moderne løsning er at lægge fliser på gulvet.

Det første, du skal gøre, er at arbejde på gulvet. Undergulvet er lavet af ler eller beton. Af hensyn til originaliteten er det bedre at lægge korkgulve oven på det. Men oftest anvendes der standardbrædder med tunge og rille.

Fritidsrummet, hvis der er plads nok, er indrettet med:

• en sofa;
• en lænestol;
• stole;
• et køkkenbord;
• et tv-skab eller en tv-skænk;
• grundlæggende køkkenudstyr.

Men selv i de mindste rum kan transportable bænke bruges. Et bad i russisk stil kan være pyntet med koste og urtepræparater. Godt tilbehør i dette tilfælde bliver også:

• samovarer;
• hængslede hylder;
• bænke med udskårne rygge;
• keramiske og malede redskaber af træ og keramik.

I den skandinaviske tilgang lægges der vægt på tilbehør med atypiske konfigurationer. De kan være fremstillet af træ eller metal. Derudover er rummet indrettet med:

• bløde strikkede sengetæpper;
• fluffy tæpper;
• rige farveindeslutninger.

Den japanske stil kommer til udtryk ved:

• farverige fans;
• bambusskærme;
• kirsebærblomster;
• dekorative hieroglyffer.

En klassisk badehusstil kan kun skabes i et stort område. Her er der også brug for udskårne massive møbler i ædle farver. Det er ikke alle, der har "råd" til at lave komplicerede lister i hånden. Det er lettere at vælge den modernistiske tilgang, som er symmetrisk og enkel. Det betyder også, at du skal bruge neutrale og bløde farver.

Undgå omhyggeligt fejltagelser som f.eks:

• overdimensionering; for små hylder; for smalle; for mange hylder;
• alt for smalle hylder;
• Uopmærksomhed på ventilation og belysning;
• overvældende valg af komfur;
• Forkert installation af skorstenen;
• VVS- og afvandingsproblemer (herunder afvandingshældning);
• Ikke at bruge tilbehør.

En lille funktionel sauna er bedst baseret på et enkelt standarddesign. Der skal være ventilationskanaler i fundamentet. Det valgte oprindelige layout skal følges indtil afslutningen af byggeriet. Kablerne skal være asbestisolerede. Alle fittings er beskyttet med vandtætte dæksler.

Materialerne vurderes altid for deres miljøvenlighed. Når der vælges en konstruktion, bør gasbeton foretrækkes frem for mursten. Brugen af den gør foundation lettere. Det er nødvendigt at anslå den fremtidige byggetid på forhånd.

Se følgende video om, hvad der er vigtigt at overveje under opførelsen af saunaen.