Alt om loftet i badehuset

Når man udstyrer forstads- og mange byboliger (private hjem), er det ekstremt vigtigt at vide alt på forhånd om loftet i badet. Kun ved at finde ud af, hvordan du laver den korrekt med dine egne hænder i henhold til en trin-for-trin-guide, kan fejl udelukkes. Det er værd at afklare på forhånd, hvad konstruktionen skal være lavet af, og hvad fyldmaterialet skal være, og hvordan det falske lofts struktur skal være.

Hvordan loftet i en sauna eller et dampbad er udformet, afhænger af, hvad der er over det. Optimal enkelhed opnås, hvis rummet er bygget med et koldt loftsrum. I dette tilfælde giver det simpelthen ikke mening at arrangere et kompliceret loft. Derfor bruger de fleste ofte den hævdvundne gulvordning (men mere om dette senere). Det er dog muligt at tilrettelægge en mere fyldig og kraftfuld "tærte", hvis man sørger for grundlæggende finesser.

Det er interessant, at der i nogle tilfælde slet ikke er nogen loftskonstruktion. Nærmere bestemt overtages dens funktioner af taget indefra. En sådan fremgangsmåde er mulig, hvis taget er med en enkelt hældning. Den skal også have en minimal hældning. Selvfølgelig kan geometriske afvigelser så ikke helt elimineres, men de vil være begrænsede.

Ventilation og purrer skal altid gennemtænkes i god tid. Det er ofte fejl med disse elementer, der forhindrer et godt resultat i at blive opnået. Standarden for dampbade er at have højt til loftet, da det ellers er svært at opnå komfort. Hvis det er muligt, bør alle andre rum have samme standard, hvilket gør det lettere at opnå en hyggelig atmosfære, men man skal huske på, at meget høje vægge gør temperaturforskellen mere ubehagelig.

En højde på mellem 2 m og 2,2 m er den mest almindelige beregning. I dette tilfælde vil selv større mennesker kunne gå rundt uden at skulle bukke sig ned. Hvis det er sandsynligt, at personer af gennemsnitlig højde vil bruge saunaen, bør højden være 1,7-1,8 meter.

Nogle gange er lofterne i et træbad lavet af ukantede brædder. En sådan løsning er ikke særlig populær. Det har dog sine klare fordele. Selv det kan betale sig at fastgøre et ukantet bræt på toppen (lidt mere kompliceret end på væggen). Dette materiale anvendes hovedsagelig i mindre bade.

Der anvendes sjældent nedhængte lofter i sådanne bygninger, og det samme gælder cedertræskonstruktioner. Det er helt klart designelementer. Dette omfatter i øvrigt også glasplader og lamelmontage. Men uanset hvilken type grundkonstruktion der er tale om, er høj kvalitet afgørende.

Det er ikke ønskeligt eller yderst usikkert at anvende OSB. Disse produkter kan frigive giftige stoffer ved høje temperaturer. I stedet for en behagelig fyrretræsduft får de besøgende i saunaen kun hovedpine.

Man bør heller ikke glemme de materialer, der anvendes til isolering af sauna-lofter. Claydit til dette formål er relativt velegnet. Ekspanderet lermateriale har imidlertid tendens til at klumpe sammen, og dets anvendelse er stærkt begrænset. Desuden er ekspanderet ler vanskeligt at lægge. Styropor er meget mere behagelig og lettere, men den er tilbøjelig til at brænde.

Cellulært glas er kendetegnet ved en række værdifulde fordele. Disse fordele overskygges dog af de høje omkostninger, selv om priserne er faldet noget i de seneste år. En af fordelene er, at det ikke er attraktivt for gnavere og insekter.

Mere fordelagtigt er det at anvende bomuldsuld. Igen er det modstandsdygtigt over for biologiske skader. Et sådant materiale brænder heller ikke. Minwool er velegnet til isolering af ethvert rum i en sauna. Den eneste forudsætning er en omhyggelig beskyttelse mod vand og damp.

Til arbejdet skal du bruge:

• En elektrisk boremaskine;
• En almindelig snedkerhammer;
• hæftemaskine;
• skruetrækker;
• flad blære;
• vaterpas;
• træhammer;
• målebånd;
• snedkerkniv;
• Træsav;
• dampspærretape;
• negle;
• skruer.

Denne metode til forberedelse af loftet anses for at være den letteste. Det kan bruges i et russisk badehus såvel som i ethvert andet badehus. Denne løsning er også velegnet til dem, der slet ikke er fortrolige med byggeri. Ikke desto mindre er en trin-for-trin-guide ikke en dårlig idé. Først og fremmest bør du gøre dig bekendt med byggeplanen for den plankede overside.

Teknisk set er der tale om en promenade med et enkelt lag. Stødpunkterne er kun på væggene. Som følge heraf har brædderne naturligvis en tendens til at hænge under deres egen vægt. For at klare et sådant problem skal du begrænse længden af et enkelt spænd til højst 2,5 m.

Det anbefales at lægge så jævnt som muligt, uden små huller. Brædderne samles bedst med tværgående orienterede træstammer. Brædderne kan også filetes og lægges på enderne for at danne en tunge og rille, hvilket gør det lettere at isolere. Det grundlæggende bordniveau i vaskerier og andre rum kan være enten grov- eller færdigbehandlet. I det første tilfælde skal du afslutte arbejdet ved at beklæde det med paneler.

Glem ikke dampspærren. Isoleringen, som kan modstå høje temperaturer, placeres oven på isoleringen. Hvis du beslutter dig for at fylde med ekspanderet ler, skal du omhyggeligt beregne bæreevnen og sikre dig, at der er en god vandspærre. Dækstypen er den rigtige løsning, hvis man først og fremmest tænker på økonomi, enkelhed og minimal tidsforbrug.

For at bygge et nedhængt loft er det første skridt i byggeprocessen dannelsen og installationen af undertagets bjælker. De installeres i forbindelse med opførelsen af væggene. Bjælker kan også placeres i specielle huller, men de er ofte fastgjort til metalbeslag. I nogle tilfælde er bjælkerne enten placeret udendørs eller efterladt i lokalerne. Dette bestemmes ved tekniske beregninger.

Det attraktive ved et falsk loft er, at du kan gå ovenpå det uden at være bange for, at det falder sammen. Dette er vigtigt, når der bygges et tag eller loft. Alle andre konstruktioner er fastgjort til bjælker nedefra eller oppefra - deraf navnet. Listerne fastgøres forneden; tværbrædder skal lægges på de afsatser, som de skaber, eller lange brædder skal forbindes på tværs forneden.

På denne måde dannes en rå plade. Standardinstallationsvejledningen omfatter afdækning med dampspærre og varmeisolerende lag. Derefter kommer den fugtige isolering og gulvbelægningen. Derefter sømmes folien også fast, og der lægges lægter oven på lægterne. Nogle gange er det muligt at underlægge det hvide gulv på en gang under taget ved hjælp af denne metode, uden at begrænse sig selv i længden af spændvidden, der bærer enhver belastning af varmeisolering, men der er også svagheder:

• materialerne er dyrere;
• arbejdet er mere kompliceret;

Et sådant loft monteres på jorden og løftes derefter op. Selvfølgelig ikke alle på én gang, men enkelte store paneler, der i første omgang består af planker og stænger. Denne metode gør det muligt at minimere den tid, du skal arbejde med hovedet opad, til et minimum. Der anvendes et 5x10 cm stort træ. Den placeres parallelt med bredden af den stive isolering eller 2 cm mindre end bredden af mineraluld.

Brædderne er stablet på kryds og tværs. Deres kanter skal rage lidt ud over kanten af brættet. Afstanden til væggene skal være mindst 50 mm. En sådan konstruktion skal sammen med "fodpanelet" vendes på hovedet og dækkes med en dampspærre, der fastgøres med en hæftemaskine. Derefter tilføjes varmeisolering, bortset fra masseisolering.

Før du løfter den samlede konstruktion, er det værd at forstærke brædderne med beslag. Ellers vil den sandsynligvis kollapse. Når du har løftet, skal du fjerne strøerne. Mellemrummene mellem panelerne skal beskyttes mod damplækage og udfyldes med isolering. Et loft med paneler er meget nemt at samle, selv for begyndere.

Hvis saunaen er indrettet med stræklofter, er det udelukket at beklæde strukturen. Dette er dog en ualmindelig løsning, og det er vigtigt at vide, hvordan man dekorerer toppen af rummet korrekt. I nogle tilfælde besluttes det simpelthen, at der ikke er behov for at indrette den. I denne variant er det muligt at dække eller sømme forbehandlet træ - og det er her, arbejdet stopper. Teknisk set er det helt normalt, hvis alt er gjort korrekt.

Af hensyn til design og bekvemmelighed anvendes der dog oftere specielle designløsninger. Det er helt muligt at færdiggøre sauna loftet, for eksempel, tunge og groove boards. Det er naturligvis forholdsvis dyrt. Denne ulempe opvejes dog af dens høje praktiske og æstetiske kvaliteter.

I de fleste tilfælde anvendes den mere økonomiske lægtebeklædning. Det er tilrådeligt at fastgøre et sådant materiale oven på pæler for at opretholde en ventilationsspalte. Ellers kan vanddampophobning ikke undgås.

Den skal rengøres og slibes, idet den bevidst efterlader en af kanterne ujævn. Nogle gange er selv denne uforholdsmæssighed bevidst fremhævet. Med denne fremgangsmåde er ægtheden garanteret. Men den manglende evne til at holde en tæt pasform betyder, at brædderne skal monteres i to rækker forskudt.

For at få overfladen til at se mere elegant ud, kan du måske male den. Uanset hvilken træsort der anvendes, er det tilrådeligt at arbejde med en rulle, da det er meget hurtigere og mere sikkert. Rullen fordeler også farven mere jævnt end en pensel. Det er bedst, hvis den har en kort bunke frem for en lang bunke. Det er bedre at arbejde i hjørner og på svært tilgængelige steder med fladbørster. Malingstypen skal vælges individuelt, men der er kun behov for en høj temperatur- og fugtbestandig belægning.

Ikke alt træ er egnet til et loft i en sauna. Hårdt træ er mere modstandsdygtigt over for varme og fugt. De har ikke tendens til at udgyde harpiks. Som dampspærre anbefaler vi, at du bruger:

• pergament;
• polyethylenskum;
• membranfilmsmaterialer.

Andre membranmaterialer anvendes normalt som vandtætningsmembran, som kun kan lade damp passere til den ene side. Isospan anses for at være en god mulighed. Vigtigt: krydsfiner og polyethylenfilm kan ikke indgå i "kagen". Selv råtræ kan bruges til den grundlæggende loftskonstruktion. Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at der i løbet af de første 24 måneder kan ske en svind på op til 15 % af den samlede højde.

Loftsbjælker skal være fremstillet af firkantet eller rektangulært træ. Afstanden mellem hovedbjælkerne skal være nøjagtig 0,6 m. Monteringsforstærkninger dannes på forhånd på det sted, hvor de skal placeres. Det er tilrådeligt at bruge et skåret bræt til undergulvet. Et par søm skal slås i hver side for at forhindre, at det bliver skævt.

Et falsk loft gør det muligt at skabe et område på loftet til opbevaring af koste. Løsningen er enkel: Du sætter en luge og en udtrækkelig stige op. I saunaen anbefaler vi at bruge elletræ, lind eller asp. Brug ikke træ, der er forurenet med svamp, eller brædder med revner eller sprækker.

På det sted, hvor skorstenen går gennem loftet, skal skorstensåbningen monteres i forbindelse med montering af loftpladerne. Sømmene skal være 3 gange så lange som bræddernes tykkelse. Sørg for, at leddene er stramme. Hvert bræt fastgøres i rillen på det foregående bræt.

Ler kan anvendes som dampspærre. Denne påføres generøst i sprækker og samlinger. Til fremstilling af mørtel skal der anvendes flodsand, der er sigtet på forhånd. Komponenterne skal blandes med en bygningsblander. Der skal lægges en folie eller folie oven på blandingen.

Tykkelsen af isoleringslaget i et uopvarmet loft er 20-30 cm. Hvis du bruger mineraluld, kan du nøjes med et lag på 10-15 cm. Før du går i gang med disse eller andre opgaver, skal du overveje en plan og lave en tegning. Det er nyttigt at tænke over den elektriske belysning. Dampspærren skal lægges med mindst 10 cm overlap langs kanterne.

Væggenes omkreds skal være dækket med monteringsbjælker. På denne måde vil materialet klæbe tættere og mere stabilt. Det er nyttigt at behandle selve træet med farvede konserveringsmidler. De giver dig mulighed for at se, hvilke områder der er blevet behandlet, og de ser også meget bedre ud. Akrylforbindelser er særligt gode med hensyn til design.

Termisk isolering udføres således, at dampen forbliver i det indre volumen og ikke slipper ud udenfor. Bygherrer kalder en sådan tilstand for en "termokandeffekt". Hvis du beslutter dig for at bruge mineraluld til at opnå resultatet, skal du bære en stram dragt og pålidelige gummihandsker. En række specialister mener, at folieisolering er en bedre løsning, fordi den vil spare en betydelig mængde brændstof gennem refleksion. Der lægges naturligvis også vægt på strukturens udseende.

Hvis loftet er gjort uden et loftsrum, skal det være udstyret med en fuld, ikke udelukket og isolering, før det kommer til at installere tagbeklædning og tagmateriale. For at gøre renoveringen nemmere skal du vælge et underlagssystem med varmeisolering nedenunder.

Normalt er der ingen sammenhæng mellem saunaens materiale og tagets konstruktion. Den eneste undtagelse er, at en rammekonstruktion indebærer en begrænset belastning på væggen. Det er ikke tilladt at anvende kraftig varmeisolering. I bygninger af gasbeton, mursten og andre hovedbygninger kan den øverste del være tungere.

Loftshøjden i en traditionel russisk sauna skal være begrænset til 2,3 m. Hvis væggene er lavere, vil dampen uundgåeligt let slippe ud og vil ikke være behagelig. Hvis rummet er større, kræver opvarmning af det et urimeligt stort forbrug af træ, gas, elektricitet eller andre brændstoffer. Det er alligevel ikke praktisk at isolere med polyurethanskum til saunaen. I nogle tilfælde anvendes savsmulds-cementblokke.

Når man udstykker et loft i en sauna, bør man også overveje insektbeskyttelse. En sådan imprægnering foretages samtidig med brand- og rådningsbeskyttelsen. Det er stadig tilrådeligt at vælge en løsning med det højest mulige sikkerhedsniveau.

Skorstensrøret er et vigtigt emne. Der skal være en afstand på mindst 0,3 m mellem skorstenen og det tilstødende træværk. Teknisk set er disse tal mindre, men det er bedre at genforsikre i forhold til de almindelige brandregler. Murstensskorsten er afgrænset med mursten eller beton. Samlingen sikres af en "dilatationsfuge", selv om der undertiden kan opstilles en forskalling og støbes med beton.

Se følgende video for at få oplysninger om, hvordan du laver en ordentlig dampspærre og isolering til dit saunaloft.