Hvordan laver du et dampbad med dine egne hænder?

Renovering af et landsted eller landhus og dets udhuse er en kunst for sig selv. Men hvis du kender nogle få enkle ting, kan det gøre det meget nemmere. Det er meget vigtigt at vide, hvordan man f.eks. laver et dampbad med sine egne hænder, og hvad man skal være mest opmærksom på.

Før man går i gang med noget byggearbejde, skal man vælge en klar og præcis generel fremgangsmåde. I dette tilfælde er det et spørgsmål om at vælge en tegning fra internettet eller selv at udarbejde en tegning.

Det bliver rummets omdrejningspunkt, og hele kompositionen er bygget op omkring det. Når du overvejer et projekt, bør du besvare følgende spørgsmål:

• hvor meget plads der vil være til rådighed;

• hvor effektivt den vil blive anvendt;

• hvordan rummet skal indrettes indvendigt;

• hvilket materiale der skal vælges til de vigtigste bærende konstruktioner;

• hvordan man isolerer rummet;

• hvordan vandtæthed, dampspærre og vindtæthed sikres.

Der er ikke noget særligt alternativ til de klassiske saunaovne i små saunaer. I mindre saunaer er der ikke noget særligt alternativ til et klassisk saunaovn. Ud over de traditionelle brændeovne findes der gas-, el- og endda oliefyrede komfurer. Komfurer med varmevekslere er et godt alternativ - selv om de ikke giver dig mulighed for at følge traditionen. Det er også muligt at bruge:

• gaskedel;

• elektrisk kedel;

• brændekedel;

• kombinationskedel;

• elektrisk konvektor;

• varmekabler;

• infrarødt bånd.

Men uanset hvor varm luften er, kan dårlige efterbehandlingsmaterialer forårsage ubehag, uanset hvor varm den er. Kenderne har længe bemærket, at det bedste valg er lægter. Det sikrer perfekt luftcirkulation. Du skal ikke betale meget for selve lægterne og deres montering. Og hvis du gør alting selv, er der heller ikke nogen særlige vanskeligheder.

De, der vælger dette materiale, vil også blive belønnet med et attraktivt udseende og fraværet af ubehagelig kondensering. Det er tilrådeligt at bruge træbeklædning af løvtræ frem for nåletræ. Væggene bliver hurtigere varme, men de giver ikke anledning til forbrændinger eller ubehag, når de berøres.

Det er også tilladt at anvende beklædning af lind. Den eneste ulempe er, at det er nødvendigt at behandle det med en særlig forbindelse. Ellers vil den oprindelige farve hurtigt gå tabt. Hård asp er ikke dårligt til loft og vægge. Men det ser ikke særlig godt ud på gulvet.

Asketræ er stærkt og modstandsdygtigt over for råd, og dets midterste del giver en god ydre effekt. Ud over disse varianter kan du også bruge

• Afrikansk abasi ege;

• poppel;

• asp;

• Alder (som også garanterer udelukkelse af dårlig lugt);

• hvid akacie.

Hvis du ikke kan lide foringer, kan du også bruge:

• kantede brædder;

• ukantet bord;

• Høvlet plade (hovedsagelig til murstensbygninger);

• blokhus;

• keramik.

En sauna skal have et afløb for at kunne bruges korrekt. Der kan anvendes både utætte og ikke-tætte gulve i russiske saunaer. Den anden mulighed er mere kompliceret, men den er langt mere praktisk og bekvem, og nogle gange mere æstetisk tiltalende, end en simpel gennemskæring.

Selve drænet skal være gravitationsdrevet. Der skal træffes særlige forholdsregler for at forhindre, at der trænger vand ind i de grundlæggende gulvkonstruktioner. Termisk isolering indefra er meget vigtig. For at kunne udføre arbejdet korrekt skal de grundlæggende krav tages i betragtning:

• hurtig tørring af overfladen;

• let aftapning af vandet uden yderligere anstrengelser;

• varmefastholdelse;

• nem rengøring;

• overfladens hårdhed;

• minimal risiko for at glide;

• en følelse af taktil varme.

Det mest almindelige undergulv er lavet med cement, sand og sand-grus-blandinger. Over dette undergulv lægges isolering, armeringsnet og afretningslag. Rækkefølgen af "lagene" i "tærten" kan variere. Anbefaling: Tag et kig på de forskellige varianter af gulvvarme.

Overfladebehandlingen er udført med træbjælker eller træplader, hvis størrelse kan vælges efter dine ønsker.

Det anbefales, at trægulve behandles med rådreducerende midler. Nogle vælger at vælge mursten eller flisegulve. Uanset hvad, er det værd at omgive afløbet med en rist og en sifon for at sikre, at vandet løber ud på en ordentlig måde. Det er nyttigt at bemærke, at den mest budgetvenlige løsning er at lave en grov betonbund med et "ansigt" af træ, der kan lækage.

Beton med særlige tilsætningsstoffer kan anvendes over nettet til isolering. Det mest almindelige tilsætningsstof er polystyrenskum i strimler. Det samlede lag kan være på mindst 3-5 cm. Nogle bygherrer isolerer dampbadet nedefra med plader af EPPС. Over det "termiske" lag lægges der under alle omstændigheder et ekstra cementafretningslag.

Uanset om du bygger en sauna med en industriovn eller en hjemmelavet ovn, og uanset hvilken type ildsted der anvendes, skal du altid have en god dampspærre på toppen. Det indvendige loft i en bjælkesauna skal beskyttes på passende vis, selv i en bjælkesauna. Væggene er udstyret med dette, hvis isoleringen er lavet med mineraluld og andre utætte stoffer. Styropor og skumplast har ikke sådanne krav. Den nemmeste måde at isolere loftet mod damp på er at bruge folier selv.

Der er faktisk ikke meget forskel på de ru og glatte versioner, uanset hvad producenterne siger. Ikke-vævede membraner anvendes også i ret stor udstrækning. De gør et godt stykke arbejde med at holde væskefugt og kondensvand tilbage.

Når vi taler om specifikke muligheder, er det nyttigt at bemærke:

• Kraftpapir;

• polyethylen (den mest middelmådige løsning);

• polypropylenfilm;

• tagpap og asfaltpap (meget usundt og vil hurtigt blive ubrugeligt);

• Dampspærre (pålidelig, men meget problematisk at arbejde med).

For at afslutte loftet i dampbadet i den forreste version skal du først lokalisere problemområderne ved hjælp af en vinkel. Små ujævnheder kan korrigeres ved at forskyde lægterne et par millimeter ved samlingerne. Korriger større afvigelser ved at skære det sidste stykke lægte i en vinkel. Efterbehandlingsmaterialer til overfladelaget bør købes med en margin på 10 % af arealet. Det er vigtigt, for ingen erfaring eller kvaliteten af det oprindelige håndværk kan forhindre, at du bliver nødt til at lave et underskær.

Listen er enten forsænket i rillen eller udsat i de flade dele af brættet. Dette bestemmer størrelsen af de anvendte søm. Åben sømning er langt at foretrække, især for uerfarne bygherrer. Asbest- og mineraluldsrammer omkring skorstenen må ikke glemmes.

Her er et par anbefalinger mere:

• Brug eu-fuge-træ frem for almindeligt træ;

• Lad folien "overlappe" for at forbinde den med folien på væggene;

• Undgå klassiske plankelofter (de har flere ulemper end fordele);

• omgå skorstenen så langt (0,2-0,3 m) som muligt med trækonstruktioner af enhver art.

Disse punkter bliver ofte overset i populære vejledninger om badehusbyggeri - og det er der en god grund til. Du kan kun nægte den samme ventilation helt og holdent i gammeldags bjælkehytter uden nogen form for isolering. Men så ville tilførslen af frisk luft blive opnået til prisen af at gøre rummet for koldt. I dag er det ikke billigt at undvære ventilation, det er tværtimod meget dyrt. Uden ordentlig luftcirkulation skal du hvert 8-10 år genopbygge din sauna næsten fra bunden.

En anden vigtig ting er, at der hurtigt vil opstå en ubehagelig lugt. Svampekolonier, råd og dannelse af svampe vil bringe dit helbred i fare. Man må ikke glemme ophobningen af kuldioxid og undertiden kulilte. Allerede i planlægnings- og konstruktionsfasen skal der tages hensyn til udformningen af ventilations- og luftindtagskanalerne.

Den naturlige ventilation gør det ikke muligt for dampbadet at opfylde sit formål. Mekaniserede og kombinerede systemer er langt mere praktiske. Men den anden variant anvendes oftere, fordi den er mere rentabel. Du må aldrig placere luftind- og udluftningerne i samme højde, da der ellers opstår træk. Et andet vigtigt punkt er ventilation af gulvet, uden hvilken der ikke kan opnås et godt mikroklima.

Derudover skal du lave en velovervejet ledningsføring i saunaen. Når du udarbejder den, skal du tage hensyn til PUE-reglerne. Det er nemmere ikke at spare penge og at lægge kablet under jorden på grund af sikkerhedsreglerne. Vi anbefaler brug af VVG-, HDG- eller udenlandske NYM-kabler i saunaen (og i saunaen generelt). Vigtigt: Det specifikke ledningsdiagram fastlægges af en specialist for hver enkelt saunabygning.

Mindre tværsnit er forbundet med større tværsnit, ikke omvendt. Den kraftigste afbryder skal installeres i begyndelsen af kredsløbet. Der skal anvendes elektrisk udstyr og kabler med beskyttelsesklasse IP 24 eller højere.

Varmeisolering i en murstenssauna, især når der anvendes kunststen som vægbeklædning, skal udføres meget omhyggeligt. Det beskyttende lag er værd at installere indefra. Det er en smagssag, om du ønsker at supplere den udvendige beskyttelse eller ej. En særlig puds eller en ekstra trævæg sikrer, at varmen holdes tilbage. Basaltuld anvendes hovedsageligt i en sauna i træ.

Isolering af styropor er helt uacceptabelt. Dette materiale frigiver giftige stoffer ved opvarmning. Listerne er lavet af lægter eller aluminium. Rammesaunaer har også deres egne specifikke varmeisoleringsarbejder.

Specialister anbefaler, at der lægges to lag termisk beskyttelse inde i rammen. Her er et par anbefalinger mere:

• skelne mellem indersiden og ydersiden af plader, folier;

• Asbest må ikke anvendes i nærheden af komfurer;

• På væggene må der ikke være et mellemrum mellem beklædningen og dampspærren; på loftet skal der være et mellemrum.

Det er nemt at installere et brændeovn. Men som enhver anden varmekilde skal den placeres i overensstemmelse med brandsikkerhedskravene. Afstanden til de bærende konstruktioner og alle træelementer skal være mindst 1,1 m. Arbejdet starter trin for trin med at etablere fundamentet. Betonoverfladen gør det muligt at sætte enhver form for komfur ind.

For at gøre rengøringen af saunaen mere behagelig bør der være fliser, chamotte eller porcelænssten på ildstedet. Soklen skal være i samme dybde som hovedfundamentet. Den skal dog være uafhængig af fundamentet, da normal krympning ellers ikke vil være mulig. Hvis det ikke er muligt at holde komfuret 0,5 m eller mere væk fra væggene, skal der anvendes ikke-brændbar beklædning. I rækkefølge:

• sætte beholderen på dysen;

• der er installeret en varmeveksler;

• forberede forsyningsrørene;

• reparere skorstenen.

Det er ikke nok at bygge en sauna og udstyre den med et komfur - meget afhænger af dørene. Der er tre grundlæggende krav til dørene: tætning af dampbadet, varme- og damp/vand-modstandsdygtighed og et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Kun døre, der åbner udad, kan betragtes som sikre.

Det er tilrådeligt at bruge et 1,7-1,8 meter højt og 0,6-0,75 meter bredt blad. Andre dimensioner er kun egnede af designmæssige eller andre individuelle årsager. Den klassiske variant er stadig brugen af træpaneler, som med succes konkurrerer med mere moderne løsninger. Desuden er de psykologisk set perfekt egnet til formålet med saunaen. De samme overvejelser gælder for valget af træsorter som for væggene.

For at få det rigtige design til din sauna skal du overveje, om der er hylder til rådighed. De skal være så komfortable og funktionelle som muligt. Dæk skal være fremstillet af træ. Det er at foretrække at have etapevis opbyggede strukturer, hvor det er let at vælge de bedst egnede termiske forhold. Bænke anvendes i både små og store rum, senge er mindre almindelige.

Tips:

• afstand fra toppen til loftet på mindst 1,1 m;

• siddepladserne er 0,3-0,4 m brede;

• længde i forhold til den højeste brugers højde;

• afstand fra komfuret af sikkerhedshensyn;

• Der må ikke anvendes harpiksholdige træsorter;

• Der anvendes kun førsteklasses materiale.

Nogle gange drypper tjæren i saunaen, og det er en uundgåelig proces. Den nemmeste måde at fjerne sådanne tjæredråber på er med opløsningsmidler, men det er bedst at vælge en træsort, der ikke udgør denne risiko. Du kan også behandle overfladen med en speciel fræser. Saunaens højde skal passe til de længste medlemmer af din familie. Der skal også tages hensyn til varmeisolering og andre materialer.

En loftshøjde på mere end 2,4 m er ikke praktisk muligt. Når du beslutter dig for størrelsen af saunaen, skal du sørge for, at der er plads til fri bevægelighed i rummet. Isoleringen af en sauna med træramme skal være så perfekt som muligt. Hvad angår hylderne, anvendes der normalt 2 eller 3 etager. Brædderne kan være løse med en afstand på op til 0,01 m; en god slibning er obligatorisk.

Se nedenfor, hvordan du kan færdiggøre saunaen med dine egne hænder.