Fundament til sauna

At bygge en sauna er ikke mindre ansvarligt end at bygge et hus. Som i ethvert byggeri begynder alt med tilrettelæggelsen af fundamentet. Valget af type afhænger af mange faktorer, der skal tages i betragtning.

Bygningen kan være stor eller ej, den mest populære variant betragtes som et 6x4-projekt. Under alle omstændigheder skal fundamentet for saunaen være stærkt og modstandsdygtigt over for nedsynkning. I begyndelsen skal du være opmærksom på den jordbund, hvor konstruktionen skal bygges. Den må ikke bestå af sand eller tørv, da det ikke er muligt at bygge normalt på en sådan jordbund, da der vil opstå hævelse, jordskred og ujævn komprimerbarhed. I dette tilfælde skal der anbringes et ekstra lag groft sand.

Tør, homogen jord er ideel til byggeri, men det er ikke alle steder, der kan finde den. Ofte er det heterogen jord med høj luftfugtighed. Derefter lægges der en afstand på 50 cm eller mere til jorden.

At bygge et fundament til en sauna er en ansvarlig proces, der kræver erfaring og en vis viden inden for byggeri. Dybde, bredde og andre parametre er allerede defineret i bygningsreglementet.

I vores land er følgende varianter mest almindeligt anvendt:

• strimmel;
• plade;
• bunke.

De udmærker sig ved deres lette konstruktion og pålidelighed. Når du vælger typen af fundament, skal du først og fremmest være opmærksom på jordtypen. Hvis der er tale om ler eller lerjord, er et simpelt båndfundament ikke egnet, det er bedre at bruge et søjlefundering. Dens fordele er indlysende:

• der er ikke behov for yderligere overligger;
• styrke;
• stabilitet.

Hvis jorden er løs, anvendes denne type ikke længere, da der ikke kan anvendes tunge materialer. Til en lille sauna er det tilrådeligt at bruge en strimmel fundament type. Det omfatter ikke kun murbrokker, men også armerede betonblokke. Bredden af bunden beregnes individuelt. Fordelen ved denne type er dens enkelhed og lave arbejdsomkostninger. Monolitten bør anvendes, hvis jorden er svag og tilbøjelig til at svulme op. Det anses for at være en af de mest pålidelige muligheder. Når du bygger en bjælkehytte, behøver væggene ikke at være faste, og designet kan revideres efter opførelsen.

Pælefunderinger, eller som det også kaldes, kan være lavet af både metalelementer og af blokke, søjler, som hældes separat. Det første skridt er at afmærke området i overensstemmelse med den eksisterende plan. Eksperter anbefaler, at man bruger den "egyptiske trekant". Dens sider skal være 3*4*5. Det er i denne version, at det er nemmest at bevare de rette vinkler ved bunden. Du kan også lave den selv, bare du har nogle planker og et reb ved hånden. For at sikre dig, at hjørnerne er korrekte, skal du kontrollere fundamentets område diagonalt.

Der skal være en afstand på højst 2,5 meter mellem stolperne. Det er tilladt at anvende grundlæggende materialer:

• mursten;
• beton;
• sten;
• armeret beton.

Hvor, hvor væggene skal sammenføjes, skal stolperne placeres i en vinkel, der er reguleret af bygningsreglementet. Kun i denne variant er det muligt at bryde afstanden mellem stolperne, men med den obligatoriske tilrettelæggelse af yderligere understøtninger. Søjlerne har et standardtværsnit på 50-60 cm. Hvis saunaens konstruktion er let, kan den reduceres en smule.

Saunaen kan stå på "skamler". Dette er det populære navn for træpæle. Denne metode er billigere, og konstruktionsprincippet adskiller sig ikke fra beton- eller stenversionen. Under hensyntagen til dybden af jordfrysning beregnes dybden af træpæle. Der bør tilføjes yderligere 250 mm til det eksisterende tal.

Inden "stolene" støbes med beton, skal de dog først tørres og behandles med et antiseptisk middel. Dette er den eneste måde at beskytte træet mest muligt mod de negative virkninger af eksterne faktorer. Desuden er den del, der går ned i jorden, pakket ind i tagpap, polyethylen og derefter dækket med tjære. Hvis stolperne er lavet af mursten eller beton, skal der altid tages hensyn til, at sådanne konstruktioner ikke kan modstå trækdeformationer.

Der anvendes i stigende grad borede metalpæle. Deres fordel er den hurtige installation og enkelhed. Boringen i jorden skal være 1,5 meter. Når jorden har standard bæreevner, er diameteren 250 mm. Asbestcementrør med en diameter på 200 mm installeres inde i hullet, der hældes sand på siderne, og det hele dækkes med beton.

Der hældes også mørtel ind i røret. Derefter løftes røret op, og der hældes en lille mængde beton i bunden. Denne mørtel danner grundlaget for bunken. Herefter tilsættes betonen indvendigt, men ikke helt op til 150 mm. Først når blandingen er komprimeret, kan armeringen indsættes.

Pæleversionen har mange fordele:

• erektionens hastighed;
• Der er ikke behov for at organisere et stort hold af medarbejdere;
• Den kan anvendes i mindst 30 år, forudsat at konstruktionen er godt forseglet og kravene til konstruktionen er opfyldt;
• Det er billigt.

Når understøtningerne er på plads, skal rammen lægges på dem. Den kan være fremstillet af:

• træbjælker;
• metalprofil;
• kanal.

Det er trods alt dækket med et bræt, og vandtætningen og varmeisoleringen er placeret ovenpå.

Denne form for fundament er praktisk talt ikke begravet i jorden og er monolitisk i form af en strimmel. Dybden beregnes under hensyntagen til jordens kvalitet. Hvis det er sandet og tørt, går bunden ned i jorden 600 mm, men under hensyntagen til frostindtrængning af jordlaget. Hvis jorden er ujævn og våd, skal dybden være 300 mm under frysepunktet. Specialister anbefaler, at man bruger fint hvidt sand som pude. Det lægges i tre lag, som hver især fugtes og komprimeres.

Den samlede højde af sandpuden skal være 400 mm. Det øverste lag grus skal være 150 mm i henhold til bygningsreglementet. Først når den første forberedelse er afsluttet, kan mørtlen hældes. Når blandingen når op til jordoverfladen, opsættes en forskalling. Den beton, der er hærdet oven på jorden, er desuden dækket af et vandtæt lag. Der kan anvendes bitumenbaserede produkter eller tagpap.

Pladen under saunaen skal være mindst 300 mm tyk. Hvis området er lerholdigt, skal underlaget på forhånd fastgøres med grus og sand. Der udgraves en 1,5 meter dyb grube til bedet. Ved opførelsen af et sådant fundament anvendes et niveau, som er nødvendigt for at udjævne overfladen, da der ikke må være nogen hældninger. Den monolitiske plade støbes med forskalling, men der er særlige krav til dens stivhed. Det er bedre at bruge ekstra afstivning for at forhindre, at brædderne spreder sig under cementmørtelens tryk.

I det tredje trin udføres imprægneringen. Ikke kun polyethylenfilm med en særlig tæthed, men også bitumenbaserede tætningsmaterialer er velegnede. Når der lægges et sådant fundament, anvendes der nødvendigvis forstærkning. Dens rolle varetages af stænger med en diameter på 14 mm. Længden er strengt reguleret, den skal være 100 mm mindre end pladens størrelse. Metalelementerne lægges i et gitter, hvorefter de bindes sammen. Hvert bur skal være 15-20 cm stort. Der anvendes en 2 mm tråd til at binde, og der kan også anvendes et kapronbånd.

Jo tungere konstruktionen er, jo stærkere skal fundamentet være. Et lavt båndfundament kan muligvis ikke holde til saunaen, hvis den er lavet af tungt materiale.

• Hvis jorden på grunden er havejord, flydende jord eller skovjord, er et båndfundament det bedre valg. Den er også velegnet til en sauna med træramme. Et sandbed er obligatorisk.
• Hvis der er groft sand, ler eller grus i en lille brøkdel på stedet, skal du vælge et stolpefundament eller det samme båndfundament.
• Enhver af de beskrevne typer fundamenter anvendes på jord med fint sand, kvarts eller i tilstedeværelsen af stenede klipper.
• Der anvendes også et lavt fundament i svulmende jordbund. Den kan være monolitisk.

Når du lægger et monolitisk fundament til en sauna, er det især vigtigt at være opmærksom på den anvendte cementkvalitet. M200 er også fremragende til en træbygning. Hvis der er tale om en bygning med lofter af armerede betonblokke, er M250 bedre. M300 anvendes til opførelse af badeværelser med flere etager.

Du kan også bruge ekspanderet ler til dit saunahus. Forholdstallene for en sådan mørtel er:

• cement - 12 %;
• sand - 25 %;
• grus - 45 %.

Resten er vand og ler. Et sådant blokfundament kræver yderligere vandtætning, men det er også perfekt egnet til at bygge en sauna af skumblokke, da de er lette.

Et solidt fundament kan også bygges af dæk.

• For det første skal du foretage en dimensionskontrol af størrelsen af den fremtidige konstruktion.
• Det andet trin består i at fjerne overjorden til en dybde på 150 mm. Hele rummet, der er frigjort fra jorden, er dækket med en blanding af grus og sand. Forholdet er 1/1. Denne pude skal komprimeres som en selvfølge.
• Dækslerne skal være af samme størrelse og højde. Du skal bruge 20-25 stykker pr. fundament. Læg dækkene rundt om kanten, meget tæt mod hinanden.
• Derefter anvendes tapperne, og det skal sikres, at de er gevindskåret. Disse skal bindes til armeringen, som på forhånd er trukket gennem dækkene. Stolperne er nødvendige for at fastgøre bjælkekonstruktionen. Hver stift skal placeres i hele dækkets dybde. Højde - mindst 25 cm.
• Det er tilrådeligt at placere forstærkningen ikke kun langs omkredsen, men også diagonalt. Hvis du borer huller i dækkene, bliver det lettere at forstærke dem. Med denne fremgangsmåde er det ikke nødvendigt at lave yderligere omsnøring med en vinkel eller kanal.

En anden mulighed er dækblokke, som er sænket ned i jorden. Omkostningerne ved at opføre et sådant fundament er meget lavere end ved ethvert andet fundament. Samtidig bevarer det fundamentets høje kvalitet og holdbarhed. Denne løsning er ideel til et bjælkehus eller endda et træhus.

Blokfundamenter lavet af dæk kræver ikke brug af pæle, forstærkning. Mærkningen udføres som standard. Dækkene er stablet oven på hinanden i en mængde på 5 stykker. De tjener som støtte for træstammen eller tømmeret.

Opstilling af fundamentet for badet med deres egne hænder kan opdeles i flere faser. Med en trin-for-trin-vejledning er konstruktionen meget forenklet.

Byggeriet bør begynde med forberedelsen af byggepladsen. Den ryddes først for affald, herunder sten og træer, hvis de er i vejen. Hvis der er højt græs, er det tilrådeligt at fjerne det øverste lag. Sørg for, at området er ryddet i et vist omfang. Der kræves mindst en centimeter på hver side.

For at bygge en sauna, skal du markere fundamentet. Følgende værktøj er nødvendigt:

• indsatser;
• albue;
• garn;
• målebånd.

Pælene hamres ind i hjørnerne og bindes sammen med snor. Vinklerne skal være nøjagtigt 90 grader. Kontroller det ved at bruge et vinkelstykke og derefter kontrollere diagonalen. Den skal være den samme, og den maksimale afvigelse må ikke være mere end 20 mm. Når alt er klar, begynder du at grave grøften.

Gravens dybde varierer afhængigt af den jordtype, som byggeriet udføres på. Et typisk båndfundament er 50-70 cm. Hvis der er tale om blød jord med meget ler eller fint sand, graves renden ned til 1 meters dybde, hvis jorden er frosset til 75 cm dybde. Når frostniveauet er 1,5 meter, skal grøften være mindst 2 meter dyb. Når der er sandjord, må grøften ikke være mindre end 60 cm fra frostniveauet. Hvis der dannes et båndfundament, er dets bredde 50 cm til 1 meter. Hvis jorden er svag, kan bredden øges til 2 eller 2,5 meter. Gravens bredde skal være 20 cm over den indstillede værdi.

Læg en 10-20 cm tyk sandpude i bunden af renden. Det første lag er vådt og stampes ned, derefter hældes det næste lag og så videre, indtil den ønskede tykkelse er opnået. Der lægges knuste sten ovenpå og stampes ned igen.

Forskallingen er en ramme af brædder. Formålet med sådanne vægge er at holde cementblandingen, indtil den hærder og får den ønskede form. Alle elementer skal passe tæt sammen. Hvis der er huller, vil mørtlen sive ind i dem. Forskallingen skal rengøres og fugtes, før den monteres. Mørtlen må ikke hældes på én gang. Hvert nyt lag må ikke overstige 150 mm. Udfør arbejdet på varme dage, når det ikke regner.

Beton har tilstrækkelig styrke, men den er ikke tilstrækkelig i konstruktionen, så der anvendes armering. Metalelementerne er lagt i to lag. Der anvendes armering til dette formål, hvis diameter kan være fra 1,2 til 1,6 mm. Det er tilrådeligt at behandle metallet med et ekstra korrosionsbeskyttende middel. Bind stængerne sammen med en wire, og læg murkrummer i bunden. Hvis din sauna skal have et afløb, skal det installeres i armeringsfasen.

Beton til støbning kan du selv forberede, eller du kan købe færdiglavet mørtel. Den anden mulighed bliver mere og mere populær. For at hælde den korrekt skal du kende nogle få regler:

• tykkelsen af det første lag - ikke mere end 200 mm;
• ærmeløftets højde - højst 50 centimeter;
• Sørg for at punktere mørtlen i forskallingen med en skovl for at fjerne luft, eller bank på brædderne med en hammer.

Sørg for at vande fundamentet i varmt vejr, og dæk det til med plastikfolie i regnvejr. I godt vejr tørrer denne konstruktion i mindst 3 dage. Så lang tid tager det at fjerne forskallingen, men ikke før 3 uger før murene er rejst.

Sand er en slags isolator, men du kan også fylde ekspanderet ler på strøerne. Yderligere, forstærket, tyndt afretningslag er også egnet som varmeisolering. Et varmt gulv er altid en varm sauna. Der er også behov for yderligere isolering af hulrummet under gulvet.

Kælderen er dekoreret som et dekorativt element og tjener til at beskytte fundamentet mod fugt. Der findes mange forskellige dekorative materialer på markedet i dag. Hvilken en man vælger, afhænger af saunaens ejeres præferencer og økonomiske status. Natursten og alle former for kompositpaneler er populære. Nogle vælger simpelthen at gøre fundamentet godt vandtæt. Til dette formål anvendes bitumenmastik eller tagpap.

Der lægges særlig vægt på pælefunderingerne. Her kan der anvendes plastplader som afslutning på soklen. De er billige, og der er mange farvemuligheder. Imiterede bjælker er også velegnede. Det ser smukt og dyrt ud og passer godt til en træbygning.

Blind område er nødvendigt, det kan spille rollen som en sti, så det er lavet stærkt, i betragtning af hvor mange mennesker og hvor ofte planlægger at gå på det. En gangbro rundt om banyaen beskytter foden mod vandansamlinger, men for at være effektiv skal den være let skråt anlagt. Den er lavet af beton, brosten, brosten og andre materialer. Sørg for at tilrettelægge et ekstra bed af sand og knust sten. Materialet til det blinde område vælges afhængigt af jordtypen. Hvis det er en lerjord, er betonmonolitten ikke egnet. Den vil hurtigt blive forringet i den beskrevne variant.

Brug kun monolit, hvis det er berettiget, og lagtykkelsen skal være mindst 150 mm med yderligere forstærkning. Der lægges en speciel flise eller sten ovenpå. Fliser af sandbeton anvendes som bagbeklædning. Det lægges også oven på et lag af knust sten, men det skal være 50-100 mm tykt. Nogle mennesker fylder blot pladsen omkring saunahuset med grus. Dette materiale er let at reparere, hvis det "flyder", og desuden absorberer små sten regnstænk. Med denne type backsplash kan du plante blomster og buske i nærheden. En anden mulighed er en stor andel af ekspanderet lermateriale.

I den følgende video finder du en lav dybdegående strimmel til saunaen.