Hydroizolace ve srubu: pravidla, metody, materiály

Design a konstrukce rodinných domů ze dřeva umožňují volné plánování obytného prostoru. U tohoto typu výstavby neexistují žádná zásadní omezení pro dodatečnou výstavbu příček a pokládku inženýrských sítí. Díky tomuto přístupu lze koupelnu snadno uspořádat v obou podlažích a rozšířit ji o přilehlé místnosti nebo sprchový kout ve velkém pokoji.

Konstrukce dřevostavby má několik nuancí. má své vlastní nuance, které je třeba zohlednit při zařizování koupelny:

1. Dřevo absorbuje a odpařuje vlhkost (dýchá);
2. Dřevo je organický materiál a na jeho povrchu i v hloubce se daří plísním a houbám, což vede k jeho poškození.
3. Ve vlhkém prostředí se zvyšuje růst škodlivých organismů a dřevo se dříve stává nepoužitelným.

V koupelnách a na toaletách, kde se vždy hojně vyskytuje vodní pára a kondenzovaná voda, je třeba provést hydroizolační práce v plném rozsahu.. Nejde jen o ochranu stěn, podlah a stropů před účinky vlhkosti. Pomohou odstranit nepříjemné pachy a pocit vlhkosti a udržovat hygienu v sanitárních místnostech.

Základem podlahy jsou desky z dřevotřísky připevněné k trámům.

Pokud uvažujete o umístění koupelny v horním patře, měli byste zvážit zpevnění základů podlahy.

Na základě zkušeností lze toho dosáhnout instalací nosníků s větším průřezem a jejich ukládáním v menších rozestupech. Doporučujeme snížit úroveň trámů o 10-12 cm, aby byla po dokončení prací zajištěna stejná úroveň podlahy ve všech místnostech.

Úroveň podlahy bude vyrovnána vylitím cementu, instalací podlahového vytápění a položením dlažby. Aby nedocházelo k zaplavování koupelny a sousedních místností, měla by být výška podlahy po položení finální podlahy o 2-1,5 cm nižší než práh.

Při pokládce podlahy v prvním patře a výše není betonování nutné, ale v případě přízemí je nezbytné, protože zde bude instalováno vytápění.

Pro vytápění existuje řada řešení s výhodami i nevýhodami. Mohou to být topné kabely, elektrické fólie nebo vodní spirály.

• Trámky naskládejte na sebe ve vzdálenosti 30-50 cm. Mezi ně se pak ve stejné výšce jako trámy položí role izolační vaty. Připevněte dřevotřískové desky k trámům. Je vhodnější překrýt dvě vrstvy. Dřevěné desky můžete nahradit deskami z magnezitu o průměru deset milimetrů.
• Na vytvořenou podlahu položte parozábranu a spáry slepte páskou. Podklad se pokládá s přesahem 20 cm přes stěny.

• Příprava na lití malty. Pomocí samořezných šroubů připevněte k podlaze ocelovou síť a upevněte na ni svorky, kterými můžete protáhnout trubky vodního topení. Za tímto účelem doporučujeme zakoupit polyethylenové trubky. Jsou levné a velmi odolné. Neměli byste používat kovové plasty, protože by časem mohly ve spojích prosakovat. Polyethylenové trubky lze instalovat v jednom souvislém kuse a bez problémů se ohýbají v rozích, čímž se zamezí nežádoucím únikům v topném systému.
• Po dokončení pokládky potrubí vylijte beton. Pro získání bezpečného podkladu doporučujeme vylít potěr vysoký alespoň 4 cm.V této fázi jsou práce na podlaze ukončeny. S pokládkou keramických obkladů můžete začít nejdříve po 3 dnech.

Při provádění podlahářských prací je vhodné provést hydroizolaci dřevěných podlah pod a nad nimi s ohledem na následující požadavky:

• Pro pokládku trámů je nutné dobře vysušené a rovné dřevo s antiseptickou impregnací;
• Dřevěné konstrukční prvky by měly být před instalací opatřeny antiseptickými a jinými ochrannými prostředky, aby byly pokryty i všechny spoje a konce. Při řezání dílů, které nemají správnou velikost na místě, řeznou plochu ihned ošetřete;
• V místech, kde jsou trámy připevněny k podlahovým nosníkům, položte střešní krytinu;
• V základech udělejte několik otvorů o průměru 10-12 cm, aby se zlepšilo větrání sklepa. V zimě otvory zavírejte, aby nedocházelo k plýtvání teplem;
• Dbejte na to, aby mezi podlahou a stěnami v prvním patře zůstala jedenapůlcentimetrová mezera pro větrání. Později bude zakryta lištou a nebude nápadná.

Bylo by nelogické ignorovat suterén při provádění izolačních prací v obytném prostoru. Jelikož je sklep z větší části pod úrovní terénu, hrozí nebezpečí vniknutí deště nebo sněhu nebo zaplavení sklepa spodní vodou skrze mezery a trhliny ve spojích stěn a podlah.

Aby se zabránilo vlhnutí a podmáčení, měla by být na stěny sklepa nalepena střešní lepenka nebo jiný hydroizolační materiál. Rovnoměrně lze nanést i vrstvu hydroizolačního tmelu, ale ne na bázi bitumenu, protože je hořlavý a při zahřátí uvolňuje toxické výpary.

Tato konstrukce má řadu zásadních výhod při výstavbě soukromých i rodinných domů. Nosníky tvoří další ztužující žebra a účinně rozkládají zatížení., aplikované na dřevěné desky, v případě silných nárazů je účinně pohlcují a tlumí nárazy celé konstrukce.

Jedinou nevýhodou trámové podlahy je zkrácení vzdálenosti ke stropu o dalších 8-10 cm. Takové snížení výšky je nežádoucí zejména u půdních vestaveb.

Standardní nosníky jsou nosníky o průřezu 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm a délce 3 nebo 2,5 m. Trámy je třeba zvolit podle tloušťky desek, které budou použity na rám podlahy.. Pro koupelnu budete potřebovat trámy o výšce alespoň 40 mm a dřevěné desky o tloušťce alespoň 20 mm, včetně následné hydroizolace, betonové mazaniny a obkladů.

Trámy by měly být umístěny rovnoběžně s podlahou ve vzdálenosti 50-60 cm od sebe a ve vzdálenosti 20 cm od stěn. Budou podepřeny příčnými dřevěnými trámy nebo budou zděné na samostatných sloupcích z cihel. Každé zdivo je vylito zvlášť jako čtvercový základ o rozměrech 40x40 cm.

V obou případech se na vrchol nosníků položí vodováha, aby se zajistila jejich rovinnost. V případě výškových rozdílů je třeba na podpěru umístit další kusy překližky nebo prkna.

Nosníky připevněte ke zděným podpěrám hmoždinkami nebo je ukotvěte. Délka upevňovacích prvků by měla být o 50-60 mm vyšší než trámy. V příčných nosnících je vhodné použít samořezné šrouby s průnikem 30-50 mm do těla nosníku.

Nastavitelné nosníky jsou novým trendem ve stavebnictví, který stavitelům značně usnadnil život. Závažné nerovnosti a rozdíly v potěru nebo podlahových deskách jsou ve výškových budovách běžným problémem. A pokud jde o dřevěné sruby, podlahové trámy v nich často vedou na jednu nebo druhou stranu.

Zde přichází na řadu nastavitelný nosník a s ním i jeho výhody:

• Doba instalace se mnohonásobně zkracuje;
• Výšku podkladu lze upravit podle potřeby;
• Spolu s mezerou mezi podlahovými prkny a podlahovou deskou můžete zvětšit vrstvu izolace, kterou je třeba položit;
• Nosník s nastavitelnými patkami méně namáhá nosné trámy.

Výška každého zpoždění se nastavuje pomocí šroubů do patek. Postup montáže je zhruba následující:

1. V nosnících jsou vyvrtány otvory pro sloupkové šrouby. Na délce 2 metry je 5 takových otvorů;
2. Rozteč trámů je 50-60 cm;
3. Vyvrtejte do podlahy otvory pro hmoždinky. Ty se použijí k upevnění sloupkového šroubu.
4. Samovrtné šrouby se zatlučou do hmoždinek až na doraz a poté se matice na šroubu utáhne pomocí klíčů, aby se nosníky dostaly do stejné úrovně. Odřízněte části šroubu, které vyčnívají nad nosník.
5. Hotový rám se pak zakryje magnezitovou nebo dřevěnou deskou.

V případě hydroizolace podlahy v koupelně je její nutnost dána použitím izolační vrstvy. Minerální vlna nenapadá plísně a houby, ale absorbuje a zachycuje vlhkost. Jakmile zvlhne, nebude schopna chránit podlahu ve stejné míře jako dříve.

Na povrchovou úpravu podlahy i na betonový podklad se aplikují různé typy hydrofobizačních prostředků. Podívejme se blíže na jejich charakteristiky.

Nátěr je nejjednodušší a nejlevnější způsob hydroizolace podlahy. Hydroizolaci podlahy barvou zvládne každý. K práci se používají asfaltové nebo polymerní směsi, které se nanáší štětcem v několika vrstvách.

Před lakováním se dřevěný povrch obrousí, očistí od mastnoty a nečistot a pečlivě vysuší. Poté se podlaha a stěny nalakují. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rohům a spojům stěn.

Hutnější druh hydroizolačního tmelu. Jsou velmi poddajné, a proto je nepoškodí mechanické namáhání ani teplotní rozdíly.

Izolační tmely z pergamenu jsou nejvhodnější pro ošetření dřevěných podkladů. Existují samozřejmě i tmely na bázi cementu, ale ty jsou křehké a mohou rychle praskat.

Tekutý pergamen je vhodnější z několika důvodů:

• Lze jej nanášet i na nezaschlý povrch. Pergamon proniká hluboko do pórů horniny, vytlačuje vlhkost a zabraňuje jejímu pozdějšímu vniknutí;
• Ušetříte tak čas při sušení dřeva;
• Složení je velmi pružné a odolné.

Výrobní formou pergamenové izolace jsou plechovky nebo aerosoly.

Použití základního nátěru pomáhá vyrovnat výškové rozdíly a nerovnosti ve spojích dřevěných desek. Po dokončení základního nátěru získáme homogenní a odolný podklad pro obkladové práce. Nalévání také vykazuje vysokou kvalitu izolace proti vodě a jeho vytvoření zabere málo času.

Surovinou pro lití izolačních podlah je vyhřívaný asfalt nebo asfaltový beton. Nalévání se provádí v několika vrstvách. Konečná tloušťka izolace je 2 až 2,5 cm.

Příprava na lití začíná broušením desek a utěsněním mezer mezi nimi. Podél stěn se instaluje bednění. Naneste malou vrstvu horké malty jako základní nátěr a nechte ji vytvrdnout.

Poté se vylijí další vrstvy, které je nejlépe směřovat z rohů a míst, kde z podlahy vycházejí vodovodní trubky. Pro rovnoměrné rozprostření malty použijte zubovou stěrku. Je dobré vytlačit vzduchové bubliny z tloušťky malty jehlovým válečkem.

Zvláštní pozornost si zaslouží izolace zásypů podlah. Je vhodný pro soukromé domy a letní chaty, protože se velmi snadno vyrábí.

K tomu jsou zapotřebí speciální sypké komponenty - bentonity. Ty se ředí vodou v poměru uvedeném na obalu, aby se vytvořil voděodolný gel. Gel má nízkou tepelnou vodivost a slouží také jako dodatečná izolace.

Zpětnou izolaci lze považovat za alternativu k izolační vatě. Mnohem jednodušší bude umístit ji mezi trámy a pod úrovní dřevotřísky ji vyrovnat pomocí pravítka. Materiál není na rozdíl od vlny dehydroskopický a velmi dobře funguje jako tepelná izolace.

Tvar a složení hydroizolačních fólií v rolích jsou velmi rozmanité. Jako pevný základ lze použít PE, skelná a skleněná vlákna. Pojivem může být asfalt, ale moderní výrobky často obsahují syntetické náhražky. Spodní vrstvy role mohou být se samolepicí fólií nebo bez ní.

V případě nesamolepicích desek se připevňují k podlaze tmelem. Položte překrývající se izolační desky. Švy plechů budou utěsněny dodatečným kartáčem pro úplné utěsnění.

Práce s válečkovou hydroizolací probíhá v několika krocích.:

1. Odstraňte z podlahy nečistoty a prach. Všechny spáry mezi deskami vyplňte bitumenovým tmelem.
2. Pro správnou instalaci válců nesmí být ve spojích žádné rozdíly a nerovnosti. V těchto místech budou pod fólií mezery a následující vrstvy budou vlastní vahou přitlačovat fólii k vyčnívajícímu okraji desky. Proto je třeba vždy zkontrolovat vodorovnost ve spojích pomocí vodováhy.
3. Role se pokládá s přesahem na stěny do výšky těsně nad budoucí betonovou mazaninu. V rozích je třeba izolační fólii naříznout a překrýt. Pro snadnou instalaci doporučujeme rohy mírně zaoblit cementem, aby mezi stěnami a rolí nezůstala žádná mezera.

Po dokončení dokončovacích prací na podlaze bychom měli věnovat pozornost hydroizolaci dřevěné podlahy. Hydroizolační prostředky často chrání dřevo také před mechanickým poškozením a skvrnami. Pevná vrstva laku bezpečně zakrývá přírodní dřevo a lze ji čistit vlhkým hadříkem v koupelně s čisticím prostředkem.

Pro vrchní nátěr můžete použít jednu složku nebo kombinaci několika vrchních nátěrů:

• Lak na parkety - Poskytuje dobrou ochranu proti vlhkosti, má brilantní lesklý vzhled a je k dispozici v různých barvách. Problémem je, že laky dlouho schnou a šíří štiplavý zápach. Nepříznivě také reagují při teplotách nad 50 stupňů (začínají se loupat).
• Asfaltový lak - je cenově výhodný a snadno se aplikuje. Tyto laky se předem naředí univerzálním rozpouštědlem v poměru uvedeném na etiketě a nanesou se na čistý, připravený povrch. Po vytvrzení vytvoří asfaltové pryskyřice pevnou a pružnou vrstvu, která proniká velmi hluboko do struktury dřeva a pevně tuhne. Bitumenový lak je velmi odolný vůči nárazům, odštípnutí a vysokým teplotám.
• Základní lak - Základní nátěr je jakýmsi startovacím nátěrem pro následnou aplikaci parketového laku. Základní nátěr zlepšuje přilnavost a vazbu parketového laku. Pokud je základní lak bezbarvý, lze jej použít i k moření a barvení dřeva.
• Skvrny - Ty ve skutečnosti neplní funkci hydroizolace, ale slouží k tomu, aby dřevo získalo požadovanou barvu. Na rozdíl od nich však poskytují jasnější a univerzálnější barvy.

Povrchový materiál pro koupelnové povrchy v dřevostavbách se vybírá podle trvanlivosti, vzhledu a samozřejmě ceny. Můžete si vybrat z následujících možností:

• Modřín. Podlahová deska z tohoto druhu je vysoce odolná a snese broušení i jiné druhy ošetření. Má krásnou strukturu, vzor a je za rozumnou cenu.
• Korkové podlahy. Je to také pohodlná a výhodná možnost. Je poměrně levný, teplý na dotek. Jeho originální vzor ve spojení s různými druhy barev lze použít pro ty nejodvážnější návrhy.
• Teakové dřevo. Do domácího stavitelství se dostalo z lodního stavitelství (teakové prkno se dlouho používalo k montáži palub). Teakové dřevo je nejodolnější vůči vodě a vlhkosti. Tato vlastnost je způsobena vysokou koncentrací přírodních esenciálních olejů. Teakové dřevo není cenově nejdostupnější variantou, ale zachová si svůj původní tvar a vlastnosti po velmi dlouhou dobu.

Za zmínku stojí také nejnovější know-how v oblasti koupelnového vybavení - "thermo-wood". Vyrábí se ze dřeva, které bylo tepelně ošetřeno horkou párou v autoklávu při teplotě 220 °C.

Toto specifické ošetření snižuje pětinásobně absorpci vlhkosti a desetinásobně snižuje riziko výskytu plísní. ThermoWood se vyznačuje homogenní barevnou škálou po celé ploše průřezu, různými barvami a lze jej instalovat na podlahy s podlahovým vytápěním i bez něj.

Ani tyto sofistikované a pokročilé materiály neposkytují úplnou ochranu před škodlivými účinky vody a bakterií, a proto se vždy vyplatí instalovat do koupelny odsávací systém.