Хидроизолация в дървена къща: правила, методи, материали

Дизайнът и конструкцията на еднофамилните къщи от дърво позволяват свободно планиране на жилищното пространство. При този тип строителство няма принципни ограничения за допълнителното изграждане на преградни стени и полагането на комуникации. Благодарение на този подход банята може лесно да се разположи на всеки от етажите и да се разшири чрез съседни помещения или душ кабина в голямото помещение.

Конструкция на дървена рамкова къща имат свои собствени нюанси, които трябва да се вземат предвид при обзавеждането на банята:

1. Дървото едновременно абсорбира и изпарява влагата (диша);
2. Дървото е органичен материал и по повърхността и в дълбочина му се развиват плесени и гъбички, които водят до повреди.
3. Във влажни условия се увеличава развитието на вредни организми и дървесината по-скоро става негодна за употреба.

В баните и тоалетните, където парите и кондензиралата вода винаги са в изобилие, хидроизолационните работи трябва да се извършват изцяло. Това не е само за да се предпазят стените, подовете и таваните от въздействието на влагата. Те ще помогнат за премахване на неприятните миризми и усещането за влага и ще поддържат хигиената в санитарните помещения.

Подовата настилка се състои от плоскости от дървесни частици, закрепени към гредите.

Ако смятате да разположите банята си на горния етаж, трябва да помислите за укрепване на основите на етажа.

Според опита това може да се постигне чрез монтиране на греди с по-голямо сечение и подреждането им на по-малки интервали. Препоръчваме нивото на гредите да се понижи с 10-12 см, за да се гарантира, че нивото на пода във всички помещения е еднакво след приключване на работата.

Нивото на пода ще бъде компенсирано чрез изливане на цимент, инсталиране на система за подово отопление и полагане на плочки. За да се предотврати наводнение в банята и съседните помещения, височината на пода трябва да бъде с 2-1,5 см по-ниска от прага след окончателното полагане на настилката.

Когато подът се полага на първия и по-горните етажи, изливането на бетон не е необходимо, но в случай на приземен етаж то е от съществено значение, тъй като там ще бъде монтирано отоплението.

Съществуват редица решения с предимства и недостатъци за отопление. Те могат да бъдат нагревателни кабели, електрически фолиа или водни серпентини.

• Подредете гредите на разстояние 30-50 см една от друга. След това между тях се поставя руло изолационна вата на същата височина като гредите. Закрепете ПДЧ плоскостите към гредите. За предпочитане е да се припокриват два слоя. Можете да замените дървените дъски с десетмилиметрови магнезитови дъски.
• Поставете пароизолацията върху създадената подова настилка и залепете фугите. Подовата настилка се полага с 20 cm застъпване върху стените.

• Подготовка за изливане на разтвора. Използвайте самонарезни винтове, за да прикрепите стоманена мрежа към пода и да закрепите скоби върху нея, през които да прокарате тръбите за водно отопление. За тази цел ви съветваме да закупите полиетиленови тръби. Те са евтини и много издръжливи. Не бива да използвате метална пластмаса, тъй като с течение на времето тя може да протече във връзките. Полиетиленовата тръба може да се монтира като едно непрекъснато парче и без проблем се огъва около ъглите, като по този начин се избягват нежелани течове в отоплителната система.
• След като приключите с полагането на тръбите, излейте бетона. За да се получи сигурна основа, препоръчваме да се излее замазка с височина поне 4 см.На този етап работата по пода е завършена. Можете да започнете да полагате керамични плочки най-рано след 3 дни.

Добре е по време на работа по полагане на подова настилка да се направи хидроизолация на дървените подове под и над тях, като се вземат предвид следните изисквания:

• За полагане на гредите е необходим добре изсушен и равен дървен материал, импрегниран с антисептик;
• Антисептичните и други защитни средства трябва да се нанасят върху дървените конструктивни елементи преди монтажа, така че всички фуги и краища също да бъдат покрити с тях. При рязане на части, които не са с правилния размер на място, незабавно обработете отрязаната повърхност;
• В местата, където гредите са закрепени към подовите греди, поставете покривен филц;
• Направете няколко отвора с диаметър 10-12 см в основата, за да подобрите вентилацията на мазето. Затваряйте отворите през зимата, за да не се губи топлина;
• Не забравяйте да оставите разстояние от един и половина сантиметра между пода и стените на първия етаж за вентилация. По-късно тя ще бъде покрита с перваз и няма да се забелязва.

Би било нелогично да се пренебрегне мазето, когато се извършват изолационни работи в жилищното пространство. Тъй като мазето в по-голямата си част се намира под нивото на земята, съществува риск от навлизане на дъжд или сняг, или от наводняване на мазето от подпочвени води през пролуки и пукнатини във връзките между стените и пода.

За да се предотвратят влагата и преовлажняването, върху стените на мазето трябва да се залепи покривен филц или друг хидроизолационен материал. Може да се нанесе равномерно и слой хидроизолационна мастика, но не на битумна основа, тъй като тя е запалима и при нагряване отделя токсични изпарения.

Тази конструкция има редица големи предимства както при строителството на частни, така и на семейни къщи. Гредите образуват допълнителни ребра за укрепване и ефективно разпределят натоварването, нанесени върху дървените плоскости, в случай на силни удари те ефективно ги поемат и амортизират цялата конструкция.

Единственият недостатък на пода с греди е, че намалява разстоянието до тавана с още 8-10 см. Подобно намаляване на височината е особено нежелателно при таванските конструкции.

Стандартните греди са с напречно сечение 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 mm и дължина 3 или 2,5 m. Гредите трябва да бъдат избрани в зависимост от дебелината на дъските, които ще се използват за подовата рамка.. За банята ще са необходими греди с височина минимум 40 мм и дървена плоскост с дебелина поне 20 мм, включително последваща хидроизолация, бетонна замазка и облицовка.

Гредите трябва да се поставят успоредно на пода на разстояние 50-60 cm една от друга и на разстояние 20 cm от стените. Те ще бъдат поддържани от напречни дървени греди или ще бъдат зидани върху отделни колони от тухли. Всяка зидария се излива отделно като квадратна основа с размери 40x40 cm.

И в двата случая върху гредите се поставя нивелир, за да се осигури тяхното ниво. Ако има разлика във височината, върху опората трябва да се поставят допълнителни парчета шперплат или дъски.

Закрепете гредите към опорите на тухлите. Дължината на крепежните елементи трябва да е с 50-60 mm по-висока от гредите. В напречните греди е удобно да се използват самонарезни винтове с дълбочина 30-50 mm в тялото на гредата.

Регулируемите греди са нова тенденция в строителството, която значително улеснява строителя. Всъщност сериозните неравности и разлики в замазката или подовите плочи са често срещан проблем във високите сгради. А при дървените къщи от трупи гредите на пода често водят към едната или другата страна.

Тук се появява регулируемата греда, а с нея и нейните предимства:

• Времето за инсталиране се съкращава многократно;
• Височината на основата може да се регулира по желание;
• Заедно с разстоянието между подовите дъски и плочата можете да увеличите полагания изолационен слой;
• Гредите с регулируеми крачета натоварват по-малко носещите греди.

Височината на всяка греда се регулира чрез завинтване на винтове в основите. Процесът на сглобяване е приблизително следният:

1. В гредите се пробиват отвори за болтовете на стълбовете. На дължина от 2 метра ще има 5 такива дупки;
2. Разпределете гредите на разстояние 50-60 см;
3. Пробийте дупки в пода за дюбелите. Те ще се използват за закрепване на болтовете на стойката.
4. Самопробивните винтове се забиват в дюбелите до упор, след което гайката на болта се затяга с гаечни ключове, за да се изравнят гредите. Изрежете частите на болта, които стърчат над гредата.
5. След това готовата рамка се покрива с магнезит или дървена плоскост.

В случай на хидроизолация на пода в банята, необходимостта от нея е продиктувана от използването на изолационен слой. Минералната вата не атакува мухъла и плесените, но абсорбира и задържа влагата. След като се навлажни, тя няма да може да защити пода в същата степен, както преди.

Различни видове водоотблъскващи препарати се прилагат както върху финишното покритие на пода, така и върху бетонната основа. Нека разгледаме по-подробно характеристиките на всяка от тях.

Боята е най-лесният и евтин начин за хидроизолация на пода. Всеки може да хидроизолира под с боя. За работата се използват битумни или полимерни смеси, които се нанасят с четка на няколко слоя.

Преди боядисване дървената повърхност се шлайфа, почиства се от мазнини и замърсявания и се подсушава внимателно. След това подът и стените се лакират. Особено внимание трябва да се обръща на ъглите и връзките със стените.

По-плътен вид хидроизолационна мастика. Те са много податливи и поради това не се повреждат от механични натоварвания или температурни разлики.

Изолационните мастики от пергамент са най-подходящи за обработка на дървени основи. Разбира се, съществуват и мазилки на циментова основа, но те са крехки и могат бързо да се напукат.

Течният пергамент е за предпочитане по редица причини:

• Може да се нанася дори върху незасъхнала повърхност. Pergamon прониква дълбоко в порите на скалата, като изтласква влагата навън и предотвратява нейното последващо проникване;
• Така ще спестите време за сушене на дървесината;
• Съставът е много гъвкав и издръжлив.

Производствената форма на асфалтовата изолация е в кутии или спрейове.

Нанасянето на грунда спомага за изглаждане на разликите във височината и неравностите във фугите на дървените плоскости. След завършване на грундирането получаваме хомогенна и трайна основа за облицовъчни работи. Изливането също така показва високо качество на изолация срещу вода и създаването му отнема малко време.

Суровината за леене на изолационни подове е нагрят битум или асфалтобетон. Заливането се извършва на няколко слоя. Крайната дебелина на изолацията е 2 до 2,5 см.

Подготовката за изливане започва с шлайфане на дъските и запечатване на фугите между тях. Покрай стените се монтира кофраж. Нанесете малък слой горещ хоросан като грунд и го оставете да се втвърди.

След това се изливат следващите слоеве, които е най-добре да се насочат от ъглите и местата, където водопроводните тръби излизат от пода. Използвайте назъбена мистрия за равномерно разпределение на разтвора. Добре е да изтласкате въздушните мехурчета от пълнежа с помощта на иглен валяк.

Изолацията на обратния насип за подове представлява специален интерес. Той е подходящ за частни къщи и летни вили, тъй като се прави много лесно.

За тази цел са необходими специални насипни компоненти - бентонити. Те се разреждат с вода в пропорцията, посочена на опаковката, за да се получи водоустойчив гел. Гелът е с ниска топлопроводимост и служи за допълнителна изолация.

Изолацията на обратния насип може да се разглежда като алтернатива на изолационната вата. Много по-лесно ще е да го поставите между гредите и да го изравните под нивото на ПДЧ плоскостите с помощта на правило. Материалът не е дехидроскопичен, за разлика от вълната, и работи много добре като топлоизолация.

Съществува голямо разнообразие във формата и състава на рулонните хидроизолационни мембрани. Като твърда основа могат да се използват полиетилен, стъклени влакна и стъклени влакна. Битумът може да е свързващият компонент, но съвременните продукти често съдържат синтетични заместители. Долните слоеве на ролката могат да бъдат със или без самозалепващо фолио.

В случай на несамозалепващи се листове, те се закрепват към пода с мастика. Поставете застъпващите се листове изолация. Шевовете на листовете ще бъдат запечатани с допълнителна четка за пълно запечатване.

Работата с рулонна хидроизолация се извършва на няколко етапа:

1. Отстранете отломките и праха от пода. Нанесете битумна мастика върху всички фуги между дъските.
2. За правилния монтаж на ролките не трябва да има никакви разлики във фугите или неравности. На тези места под фолиото ще има пролуки и следващите слоеве ще притиснат фолиото към стърчащия ръб на дъската със собствената си тежест. Ето защо хоризонталността на фугите винаги трябва да се проверява с нивелир.
3. Ролката се поставя със застъпване върху стените на височина точно над бъдещата бетонна замазка. В ъглите изолационното фолио трябва да се отреже и да се застъпва. За по-лесен монтаж препоръчваме ъглите да се заоблят леко с цимент, за да не остава фуга между стените и ролката.

След като завършим довършителните работи по пода, трябва да обърнем внимание на хидроизолацията на дървения под. Често хидроизолационните препарати предпазват дървото и от механични повреди и петна. Солидният лаков слой покрива безопасно естественото дърво и може да се почиства с влажна кърпа в банята с почистващ препарат.

За връхния слой можете да използвате един компонент или комбинация от няколко вида връхни слоеве:

• Лак за паркет - Той осигурява добра защита срещу влага, има блестящ гланцов вид и се предлага в различни цветове. Проблемът е, че лаковете съхнат дълго време и разпространяват остра миризма. Те също така реагират неблагоприятно при температури над 50 градуса (започват да се лющят).
• Битумен лак - е с добро съотношение цена-качество и се нанася лесно. Тези лакове се разреждат предварително с универсален разтворител в пропорцията, посочена на етикета, и се нанасят върху чиста, подготвена повърхност. След втвърдяване битумните смоли образуват здрав и еластичен слой, който прониква много дълбоко в структурата на дървото и се закрепва здраво. Битумният лак е много устойчив на удари, начупване и високи температури.
• Грундиращ лак - Грундът е вид стартов слой за последващото нанасяне на лак за паркет. Грундът подобрява адхезията и сцеплението на лака за паркет. Той може да се използва и за оцветяване и боядисване на дърво, ако основният лак е безцветен.
• Петна - Всъщност те не изпълняват функцията на хидроизолация, а се използват за придаване на желания цвят на дървото. Но за разлика от тях те придават по-ярък и разнообразен цвят.

Довършителният материал за облицовка на банята в дървените къщи се избира според издръжливостта, външния вид и, разбира се, цената. Можете да избирате от следните опции:

• Лиственица. Дъската за под, изработена от този вид, е изключително издръжлива и може да издържи на шлайфане и други видове обработка. Той има красива текстура, модел и е на разумна цена.
• Коркови настилки. Също така е удобен и изгоден вариант. Той е сравнително евтин, топъл на допир. Оригиналният му десен в комбинация с различни видове цветове може да се използва за най-смелите дизайни.
• Тиково дърво. Той е навлязъл в местното строителство от корабостроенето (дъските от тиково дърво отдавна се използват за сглобяване на палуби). Тикът се е утвърдил като най-устойчив на вода и влага. Това свойство се дължи на високата концентрация на естествени етерични масла. Тикът не е най-достъпният вариант, но той ще запази първоначалната си форма и свойства за много дълго време.

Заслужава да се отбележи и най-новото ноу-хау в областта на обзавеждането за баня - "термодърво". Той е изработен от дървесина, която е термично обработена с гореща пара в автоклав при температура 220 градуса.

Тази специфична обработка намалява петкратно абсорбцията на влага и намалява 10 пъти риска от поява на гъбички. ThermoWood се характеризира с хомогенна цветова гама по цялата площ на напречното сечение, разнообразие от цветове и може да се монтира на подове както с, така и без подово отопление.

Дори тези сложни и модерни материали не осигуряват пълна защита срещу вредното въздействие на водата и бактериите, поради което винаги си струва да се инсталира система за извличане на въздух в банята.