Всичко за тавана в банята

При оборудването на крайградски и много градски жилища (частни домове) е изключително важно предварително да се знае всичко за тавана в банята. Грешките могат да бъдат изключени само ако разберете как правилно да го направите със собствените си ръце според ръководство стъпка по стъпка. Струва си предварително да се уточни от какво трябва да бъде направена конструкцията, какъв трябва да бъде материалът за запълване и каква трябва да бъде структурата на окачения таван.

Конструкцията на тавана в сауната или парната баня зависи от това какво има над него. Оптимална простота се постига, ако помещението е изградено със студен таван. В този случай просто няма смисъл да се организира сложен таван. Ето защо най-често се използва изпитаната схема на пода (но за това по-късно). Въпреки това е възможно да се организира по-пълна и по-мощна "питка", ако се вземат предвид основните тънкости.

Интересно е, че в някои случаи изобщо няма таванна конструкция. По-точно, функциите му се поемат от покрива отвътре. Такъв подход е възможен, ако покривът е едноскатен. Освен това трябва да е с минимален наклон. Разбира се, геометричните отклонения така или иначе не могат да бъдат напълно елиминирани, но ще бъдат ограничени.

Вентилацията и ребрата винаги трябва да се обмислят предварително. Често грешките в тези елементи пречат да се постигне добър резултат. Стандартът за парни бани е да имат високи тавани, защото в противен случай е трудно да се постигне комфорт. Ако е възможно, всички останали помещения трябва да са със същия стандарт, което улеснява постигането на уютна атмосфера, но не бива да се забравя, че много високите стени правят температурната разлика по-неприятна.

Най-често се изчислява височина между 2 м и 2,2 м. В този случай дори и по-високите хора ще могат да се разхождат, без да се налага да се привеждат. Ако сауната ще се използва от хора със среден ръст, височината трябва да достига 1,7-1,8 метра.

Понякога таваните в дървената баня са направени от нешлифовани дъски. Подобно решение не е много популярно. Въпреки това тя има своите ясни предимства. Дори закрепването на необорудвана дъска към горната част (малко по-сложно, отколкото към стената) е напълно оправдано. Този материал се използва предимно в по-малки бани.

Окачените тавани се използват рядко в такива сгради, както и кедровите конструкции. Това са ясни елементи на дизайна. Между другото, това включва и стъклени панели и ламелни сглобки. Но независимо от вида на основната конструкция, високото качество е от решаващо значение.

Използването на OSB е нежелателно или изключително опасно. Тези продукти могат да отделят токсични вещества при високи температури. Вместо приятен боров аромат, посетителите на сауната ще получат само главоболие.

Не бива да се забравят и материалите, използвани за изолиране на тавана на сауната. Claydite за тази цел е сравнително добре пригоден. Въпреки това материалът от експандирана глина има склонност към слепване и използването му е силно ограничено. Освен това керамзитът е труден за полагане. Стиропор е много по-удобен и по-лек, но е склонен към възпламеняване.

Клетъчно стъкло се отличава с редица достойни предимства. Тези предимства обаче са засенчени от високата му цена, въпреки че през последните години цените малко намаляха. Едно от предимствата му е, че не е привлекателно за гризачи и насекоми.

По-благоприятно е използването на памучна вата. Отново е устойчив на биологични увреждания. Този материал също не гори. Minwool е подходящ за изолиране на всяко помещение в сауната. Единственото условие е внимателното предпазване от вода и пара.

За работа ще ви е необходимо:

• Електрическа бормашина;
• Обикновен дърводелски чук;
• телбод;
• отвертка;
• плосък пикочен мехур;
• нивелир;
• дървено чукче;
• измервателна лента;
• дърводелски нож;
• трион за дърво;
• пароизолационна лента;
• нокти;
• винтове.

Този метод за подготовка на тавана се счита за най-лесен. Може да се използва както в руска баня, така и във всяка друга. Това решение е подходящо и за тези, които изобщо не са запознати със строителството. Въпреки това не е лоша идея да се изготви ръководство "стъпка по стъпка". На първо място трябва да се запознаете с конструктивния план на дъсчената горна част.

От техническа гледна точка това е еднослойна дъсчена настилка. Опорните точки са само на стените. Разбира се, в резултат на това дъските са склонни да увиснат под собственото си тегло. За да се справите с този проблем, трябва да ограничите дължината на един пролет до максимум 2,5 m.

Препоръчително е да се полага възможно най-равномерно, без малки пролуки. Най-добре е дъските да се съединяват с напречно ориентирани дървени елементи. Дъските могат да бъдат изрязани и поставени в краищата си, за да образуват езиче и жлеб, което улеснява изолирането. Основното ниво на дъската в пералните и други помещения може да бъде грубо или финишно. В първия случай завършете работата с облицовка.

Не забравяйте за пароизолацията. Изолацията, която може да издържа на високи температури, се поставя върху изолацията. Ако решите да запълните с керамзит, трябва внимателно да изчислите носещата способност и да се уверите, че има добра водна бариера. Типът настилка е правилният избор, ако на първо място се вземат предвид икономичността, простотата и минималният разход на време.

Първата стъпка в процеса на изграждане на окачен таван е оформянето и монтирането на таванни греди. Те се монтират в процеса на изграждане на стените. Гредите могат да се поставят и в специални отвори, въпреки че често се закрепват към метални скоби. В някои случаи гредите се поставят на открито или се оставят в помещенията. Това се определя чрез технически изчисления.

Привлекателността на окачения таван се състои в това, че можете да се разхождате върху него, без да се страхувате, че ще се срути. Това е важно при изграждането на покрив или таван. Всички останали конструкции се закрепват към гредите отдолу или отгоре - оттам идва и името. Первазите се закрепват в долната част; напречните дъски трябва да се поставят върху образуваните от тях первази или дългите дъски трябва да се свържат напречно в долната част.

Така се оформя груба плоча. Стандартните инструкции за монтаж включват покриване с пароизолационен и топлоизолационен слой. След това идва ред на влажната изолация и на подовата настилка. След това се заковава и фолиото и върху него се поставят летви. Понякога е възможно по този метод да се постави белият под наведнъж под покрива, без да се ограничава дължината на разстоянието, носейки всяко натоварване на топлоизолацията, но има и някои слабости:

• материалите са по-скъпи;
• работата е по-сложна;

Такъв таван се сглобява на земята и след това се повдига. Разбира се, не всички наведнъж, а отделни големи панели, които първоначално включват дъски и пръти. Този метод ви позволява да намалите до минимум времето, през което трябва да работите с вдигната глава. Дървеният материал е взет в напречно сечение 5x10 cm. Поставя се успоредно на ширината на твърдата изолация или с 2 cm по-малко от ширината на минералната вата.

Дъските се подреждат стриктно напречно. Краищата им трябва да излизат малко извън границите на дъската. Разстоянието до стените трябва да бъде най-малко 50 mm. Такава конструкция заедно с "перваза" трябва да се обърне с главата надолу и да се покрие с пароизолация, която се закрепва с телбод. След това се добавя топлоизолация, с изключение на обемната изолация.

Преди да вдигнете сглобената конструкция, е добре да укрепите дъските със скоби. В противен случай има вероятност да се срути. След като повдигнете, свалете подпорите. Пролуките между панелите трябва да бъдат защитени от изтичане на пара и запълнени с изолация. Таванът от панели е много лесен за сглобяване, дори за начинаещи.

Ако сауната е декорирана с опънати тавани, за облицовка на конструкцията не може да става и дума. Това обаче е необичайно решение и е важно да знаете как правилно да декорирате горната част на стаята. В някои случаи просто се решава, че няма нужда да се украсява. В този вариант е възможно да се покрие или подгъне предварително обработена дървесина - и тук работата свършва. От техническа гледна точка това е съвсем нормално, ако всичко е направено правилно.

Въпреки това, от съображения за дизайн и удобство, по-често се използват специални конструктивни решения. Напълно възможно е таванът на сауната да бъде завършен, например с дъски с език и жлеб. Разбира се, тя е сравнително скъпа. Този недостатък обаче се компенсира от високите му практически и естетически качества.

В повечето случаи се използва по-икономичната облицовка от летви. Препоръчително е този материал да се закрепи върху керемидите, за да се поддържа вентилационна междина. В противен случай не може да се избегне натрупването на водни пари.

Ще трябва да се почисти и шлифова, като умишлено се оставя един от ръбовете неравен. Понякога дори тази диспропорция е умишлено подчертана. При този подход автентичността е гарантирана. Но невъзможността за плътно прилепване означава, че дъските трябва да се монтират в два реда, изместени.

За да придадете на повърхността по-елегантен вид, може да я боядисате. Независимо от вида на използваната дървесина, препоръчително е да се работи с валяк, защото е много по-бързо и безопасно. Освен това валякът разпределя цвета по-равномерно от четката. Най-добре е да има къса, а не дълга купчина. По-добре е да работите в ъглите и труднодостъпните места с плоски четки. Видът на боята трябва да се избере индивидуално, но е необходимо само високотемпературно и влагоустойчиво покритие.

Не всяко дърво е подходящо за таван на сауна. Твърдата дървесина е по-устойчива на топлина и влага. Те не са склонни да изпускат смола. За пароизолация препоръчваме да използвате:

• пергамент;
• полиетиленова пяна;
• мембранни филмови материали.

Други мембранни материали обикновено се използват като хидроизолационна мембрана, която може да пропуска пара само от едната страна. Isospan се счита за добър вариант. Важно: шперплатът и полиетиленовото фолио не могат да бъдат включени в "пая". За основната конструкция на тавана може да се използва дори необработен дървен материал. Единственото, което трябва да се има предвид, е, че през първите 24 месеца свиването понякога достига 15% от общата височина.

Гредите на тавана трябва да са изработени от квадратен или правоъгълен дървен материал. Разстоянието между основните греди трябва да бъде точно 0,6 м. Монтажната армировка се оформя предварително на мястото, където се поставя. Препоръчително е за под да се използва нарязана дъска. От всяка страна трябва да се забият по един чифт гвоздеи, за да се предотврати изкривяването.

Окаченият таван позволява да се осигури място на тавана за съхранение на метли. Решението е просто: поставяте люк и прибираща се стълба. В сауната препоръчваме да се използва елша, липа или трепетлика. Не използвайте дървесина, която е заразена с гъбички, или дъски с пукнатини или напуквания.

На мястото, където коминът преминава през тавана, отворът за комина трябва да се монтира в процеса на сглобяване на таванната обшивка. Пироните за закрепване трябва да са 3 пъти по-дълги от дебелината на дъските. Уверете се, че връзките са здрави. Всяка дъска се закрепва в жлеба на предишната.

Глината може да се използва като пароизолация. Той се нанася обилно върху пролуките и фугите. За приготвянето на разтвора трябва да се използва речен пясък, предварително пресят. Компонентите трябва да се смесят със строителен миксер. Върху сместа трябва да се постави фолио или фолио.

Дебелината на изолационния слой в неотопляемо таванско помещение е 20-30 см. Ако използвате минерална вата, можете да се справите с 10-15 см слой. Преди да започнете някоя от тези или други дейности, трябва да обмислите схема и да направите чертеж. Полезно е да разгледаме организацията на електрическото осветление. Пароизолацията трябва да се полага със застъпване от 10 см или повече по краищата.

Периметърът на стените се покрива с дървен материал за монтаж. По този начин материалът ще прилепне по-плътно и по-стабилно. Полезно е да се третира самото дърво с оцветени консерванти. Те ви позволяват да видите кои области са били третирани и изглеждат много по-добре. Акрилните съединения са особено добри по отношение на дизайна.

Топлинната изолация се извършва така, че парата да остава във вътрешния обем и да не излиза навън. Строителите наричат това състояние "ефект на термоса". Ако решите да използвате минерална вата, за да постигнете резултата, ще трябва да носите стегнат костюм и надеждни гумени ръкавици. Редица специалисти смятат, че изолацията с фолио е по-добро решение, тъй като чрез отразяване ще се спести значително количество гориво. Разбира се, внимание се обръща и на външния вид на конструкцията.

Ако таванът е направен без таванско помещение, то трябва да се оборудва изцяло, без да се изключва изолацията, преди да се пристъпи към монтиране на покривната обшивка и покривния материал. За да улесните ремонта, трябва да изберете схема на подложката с топлоизолация под нея.

Обикновено няма връзка между материала, от който е изработена сауната, и конструкцията на покрива. Единственото изключение от това е, че рамковата конструкция предполага ограничено натоварване на стената. Използването на тежка топлоизолация не е разрешено. При газобетонни, тухлени и други капитални сгради горната част може да е по-тежка.

Височината на тавана в традиционната руска сауна трябва да бъде ограничена до 2,3 м. Ако стените са по-ниски, парата неминуемо ще излиза лесно и няма да е приятна. Ако помещението е по-голямо, отоплението му изисква неоправдан разход на дърва, газ, електричество или други горива. Изолирането с полиуретанова пяна за сауна така или иначе не е практично. В някои случаи се използват циментови блокчета от дървени стърготини.

Когато се оборудва таванът на сауната, трябва да се помисли и за защита от насекоми. Това импрегниране се извършва едновременно със защитата от огън и гниене. Все пак е препоръчително да се избере вариант с възможно най-високо ниво на безопасност.

Димоотводът на комина е важен въпрос. Между комина и съседната дървена конструкция трябва да има разстояние от поне 0,3 m. Технически тези цифри са по-малки, но е по-добре да се презастраховат в сравнение със стандартните противопожарни разпоредби. Тухлените комини са ограничени с тухли или бетон. Съединението се осигурява чрез "дилатационна фуга"; въпреки че понякога може да се постави кофраж и да се излее бетон.

За информация как да направите подходяща пароизолация и изолация за тавана на сауната вижте следното видео.